请欣赏豆腐散文（精选8篇），此文由多美网整理，欢迎收藏与分享。
豆腐散文1：腊月豆腐
文/钟穗
早年的乡村腊月，像极了一场大戏。这家杀猪、腌鱼，那户打糕、蒸馒头，你方唱罢，我方登场，尽情演绎着年前的风情，而做豆腐又是其中最为浓墨重彩的一折。
作为一年中的大事，农家做豆腐，下料是颇为精心的。从缸里搬出囤好的黄豆，于黄晕灯光下，细细拣去虫咬、变质的豆粒，只留那些圆活壮实，颗粒饱满的，放入清水中浸上一夜。
第二天一早，将一粒粒喝饱了水，变得肥头圆脑的黄豆，送到事先预约好的豆腐坊里去磨浆。旧时的农村豆腐坊，人手少，设施差，加之石磨磨浆费时费力，必须得自家出人力上磨盘。
民间有句俗话：世上最苦莫如撑船、打铁、磨豆腐，可见豆腐好吃，制作劳动强度却大。虽说工作繁缛沉重，但想着马上就能吃上热腾腾的豆腐，那种心底的踏实是没有什么可代替的。
随着“咿呀咿呀”响起的转磨声，不久便有白白的豆浆，从磨缝里淅淅沥沥流到石磨下的容器里。
刚磨出的豆浆，还需进行过滤。常用的方法是将滤布四角系在“H”形木架的顶端，吊在梁上。而后倒进豆浆，握着木棍，一上一下摇动吊架，豆浆便从布底涓涓渗出。豆浆滤好，即刻倒入大锅，不盖锅盖，慢火烧煮。火苗舔着锅底，浆液像雪花般激情翻滚，升腾的热气穿过烟尘厚重的房梁，使豆腐坊的老屋充满温暖。
煮浆的同时，开始准备点浆用的凝固剂——吾乡多用石膏水。用锤子轻轻敲碎石膏，焙烧碾粉，再加水调成。要想做出味美的豆腐，石膏水比例很讲究。须得根据灶上的火候，豆浆中泛起的泡沫大小，加上不同量的石膏水。因此，这一环节多由作坊师傅亲自操作。
只见师傅一手掇石膏盆，一手捏长把瓢，将石膏水徐徐倒入热浆中，同时用铜勺轻轻搅拌。神奇的一刻发生了，原本乳白一体的豆浆，慢慢分离、聚合成丝、片、簇……最后结成一大团，这就是豆腐的前身——豆腐花。
“要吃豆腐花的快来舀！不来舀我要压豆腐了。”随着师傅一声吆喝，早就拿着碗候在一旁的孩子们立时纷涌而上，抢着去舀豆腐花。那豆腐花，洁白、晶莹、温润，只消看一眼已够销魂。吃起来更是清秀妩媚，人都仿佛因这春花般美的瞬间飘然了。
而此刻的师傅可没闲着，将锅中已酝酿成熟的豆腐花，连汤带水舀进铺好包布的木框里，并于面上压以木板。在“嘀嗒”作响的滴水声中，豆腐花被越压越紧，逐渐成型，素洁莹白、质感厚重的豆腐终于做成了。
刚做好的豆腐方方正正，用铜片剖开后，捧一块在手，沉甸甸、颤巍巍的，散发出浓郁的香味。趁热切成小块，用沸水烫过，再剖一枚皮蛋，共置盘中。淋几滴麻油，浇些许酱油，撒数点葱花，简简单单上桌。虽只青白绿三色，却自有一种清水出芙蓉、天然去雕饰的质朴味道。
一时吃不完的豆腐，用清水“养”着。年节来客，横竖切来，一片片地下入油锅，文火慢翻煎至两面澄黄，与香菇、虾仁、青豆等铺料一并入汤，煨至鲜醇，收汤后沸腾上桌。要色有色，要味有味。吃一口，不仅暖嘴暖心，甚至连每个毛孔都暖意盎然起来。
每个人都有对于吃食的记忆，那是生命的留存。豆腐的清香，是那些个寒冷日子里留给我至为温煦的记忆。虽已那么多年过去了，但当年磨黄豆、煮豆浆、压豆腐的场景仍历历在目，恍如昨天。
豆腐散文2：年年豆腐年豆腐
文/章铜胜
在家乡年夜饭的餐桌上，豆腐是不可或缺的一道菜，而且和豆腐有关的菜通常不止一道。过年的豆腐，老家习惯叫“年豆腐”，还有着一层吉祥的寓意，即“年头富”。除夕餐桌上的豆腐一般是不能动筷子的，家里的长辈一定要将豆腐留到正月里食用，留得时间越长，他们会觉得新的一年中家里会财源滚滚，日益富裕。乡亲们为了这个美好而又吉祥的寓意，总会尽己所能地做好豆腐这道菜，并且用心留着。除夕餐桌上的豆腐，也成了家乡新年里一道年味浓郁的风景。
我家过年吃的豆腐，是自制的。母亲的老家在汀洲村，汀洲村出产的黄豆，叫汀豆，在家乡是有着一定的名气的。汀豆发豆芽好，做豆腐更好。外公每年都要种上好多的豆子，一部分在豆子鲜嫩的时候，摘了豆荚，送到市场上去卖。更多的黄豆，则要等到豆荚成熟，连豆秸一起砍回来，摊在晒场上晒。在豆荚被晒得焦脆的午后，外公便在晒场上打豆子，用梿枷一起一落地拍打，那些豆子像听到命令一般，纷纷从豆荚的迸裂中弹射出来，发出啪啪啪啪的声音，清脆悦耳。我想，此时的外公是喜欢听豆荚迸裂和豆子落地时发出的啪啪的声音的。
外公会做豆腐，而且，我总觉得外公做的豆腐，比豆腐坊的老板做得豆腐更加的地道。
进入腊月，选一个天气晴好的日子，外公要将留好的豆子放在外面晒上一天。晒好后，外公会用簸箕将豆子簸上几遍，簸去掺杂在豆子中的碎土等杂物，然后再吩咐我们捡选一遍，将那些瘪豆粒，有虫咬过的豆粒剔除出去，这样外公才放心地开始做豆腐。
做豆腐，对外公来说是件很郑重的事情。从选豆到泡豆，丝毫也不敢马虎。泡好的豆，颗粒饱满肥胖，黄澄澄的，一点点地加入石磨磨盘上的眼洞里，用石磨磨浆，磨好的浆经细棉纱布过滤，滤出的浆水细滑。煮浆的过程稍微麻烦点，掌握好火候最重要。煮浆时，外公会一直站在灶边，看着灶上的锅和灶下的火，防止火太大，也要防豆浆漫溢出来，煮好的豆浆，香味浓郁。外公看见我，会用碗盛一大碗豆浆给我。彼时，能喝上一碗新鲜香浓的豆浆，心里别提多美了。
做好豆腐，点卤才是最关键的。那时年幼，并不知道外公点卤的秘密，记得也不真切，只是觉得外公真有本事，一锅豆浆，经过外公的手，会变成好吃的豆腐和豆腐干。我曾想过，长大了，我一定要学会做豆腐，也给全家人做最好吃的豆腐。可是，到现在我还没有学会如何做豆腐，这是一件颇为遗憾的事情，但我却成了一个最喜欢吃豆腐的人。
每年腊月，外公都会送许多豆腐给我家，从腊月到正月，我家就常吃豆腐。母亲是会烧豆腐的，她做的年豆腐，尤其出彩。一盘油煎豆腐，是年夜饭桌上的重头戏。豆腐切成长方形薄块，方方正正。豆腐的两面用菜籽油煎出略显焦黄的虎皮，再稍放一点酱油翻炒，豆腐的颜色就更好看了。母亲在起锅装盘时，总是很细心，装好豆腐后，再撒上一点切碎的青葱叶，一盘浅浅的酱色微黄的豆腐上点缀着点点的细碎绿，有着盎然的春意。这一盘油煎豆腐，是要从除夕留到正月里才能动筷子的。在团圆的年夜饭桌上，面对这么好看的一盘油煎豆腐，谁又忍心随意去动筷子呢。
油煎豆腐得留着，年夜饭的餐桌上还有好吃的豆腐。母亲在汆肉时，会将原本薄薄的豆腐干再片得更薄，再斜切成三角形的小块，放在汆肉的汤里，用小火慢慢地炖着。汆肉的肉片是薄片的瘦肉，用山芋粉细细捏过，煮出来细嫩异常。汆肉的汤汁浓郁，肉香醇厚，加上适量的豆腐干同煮，其味妙不可言。最妙的是，我家的豆腐干汆肉会煮上一大盆，年夜饭的餐桌上，可以放开了吃。
在家乡，年夜饭的餐桌上还有一道家家都必备的菜——生腐烧肉。金黄的生腐，是用长条形的豆腐炸出来的，炸生腐的用油是讲究的，荤油和素油按一定比例配比好，炸出来的生腐才好。选生腐得看，看其颜色是不是纯正；也得捏，用手一捏，蓬松绵软的，就好。做生腐烧肉，先将准备好的五花肉切块，放锅里先翻炒出油。生腐对角斜切一刀，将一块生腐切成大小相同的两块，露出里面雪白、镂空如精致雕刻般的生腐肉。五花肉的油炸出大半后，倒入切好的生腐，放少许八角和切碎的干红椒，在锅中一起翻炒，直到生腐将五花肉的油吸得差不多时，再加酱油着色。然后加入多量的热水，盖好锅盖，用小火慢慢地炖着。
生腐烧肉，是一道工夫菜，得有耐心等。生腐烧肉也是一道有味道的菜，我最喜欢生腐那种滋味盈满口腔，不停搅动味蕾的感觉。
除夕夜的餐桌上，有豆腐、豆腐干和生腐做的菜，各有各的好处，可吃，又可看，还有那样吉祥的寓意在，真好。过年，图的就是吉祥喜庆，豆腐让我们的年，我们的日子有滋有味，年豆腐也不只是年头富了。
豆腐散文3：做豆腐的大爷
文/董善军
王大爷去世已经十多年了，但乡里乡亲还时常想念起他，因为他为人耿直善良。
王大爷二十岁时，农村庄稼地里除了种植小米、玉米之外，还有大豆。王大爷就在豆子上面打起了主意，经过一番考察之后，开始做豆腐。万事开头难，王大爷开始做豆腐时，要不就是做得太嫩，不成个儿；要不就是太硬，吃在嘴里硬邦邦，口感差。为此，他没少挨家人的埋怨。
王大爷没有灰心，他经常半夜趁着家人熟睡的时候偷偷起来，练习“卤水点豆腐”，摸索多少豆浆加多少卤子。功夫不负有心人，通过多次摸索实践，他终于掌握了点豆腐的技巧。
我不能忘记王大爷给我带来的帮助。那是我刚刚考入济南某高校的前几天，他将五百元钱塞进我的上衣口袋：“侄子呀，虽然咱不是一个姓，但咱是一个胡同的邻居，我可从没拿你当外人。大爷我听说你考上学了，特高兴，这点钱就算是路费吧。”我在惊喜中缓过神来：“大爷，我怎么能收您老的钱，您一天到晚做豆腐，挣钱不容易，况且我大娘身体还不好！”王大爷把眼睛一瞪：“你这孩子少给我啰唆，不收下就是嫌少，就算瞧不起我老王……”我的心里暖呼呼的，口里却说不出一句感激的话。
记得我结婚办喜宴的那天，王大爷天不亮就将满满的一车子豆腐推到我家，乐呵呵地说：“我这车子豆腐算作是给侄子的结婚贺礼，在今天准能派上大用场！”可别说，王大爷的豆腐被技术精湛的厨师搭配在菜品里，成了最好的酒肴。第二天，我拿着一百元钱找到王大爷，让他当本钱收下。王大爷急得直翘胡子：“你爹给我钱我都不收，你给我我更不要了……”从此之后，王大爷在村里成了一个“赞助商”，谁家有个红白喜事，他总是把自己做的豆腐当赞助品。别人对他的慷慨举动感到心中有愧，可他觉得是理所当然。有人说他为人太直太傻，他倒是毫不介意，咧着嘴巴嘿嘿笑：“卖吃的东西得讲究先尝后买，我就必须把自己做的豆腐让老少爷们儿尝一尝，不让大家尝一尝，大家怎么买我的豆腐呀？”
最让王大爷窝囊的事，就是他七十五岁那年到集市上卖豆腐，因为眼睛花看错了秤，让一位四十多岁的妇女找上家门。王大爷悔恨得流出眼泪，抓住来人的手连连致歉：“这事都是我老头子的错，全怨我！我真是老糊涂啦，往里糊涂不往外糊涂，我的老脸没处搁呀！我无条件赔偿你的损失……”他硬是重新做了二十斤豆腐送到那个妇女的家中，那个妇女倒是无地自容：“大爷，我不该为了你差我几两豆腐去找你，你还是把豆腐推回去吧。”王大爷倔强地直摇头：“办错了事就该受到谴责和惩罚，这些豆腐能值个二十三十的小钱，算是罚款吧……只要你们全家能谅解就好。”
王大爷七十七那年得了脑中风生活不能自理，不得不让他放弃了做豆腐。他满足的事是他这一辈子还能为乡里乡亲办点事，办不了大事办小事，最起码大人小孩都吃过他做的豆腐，用百吃不厌来形容并不为过。
王大爷七十八岁那年因脑中风多次复发，不幸离开了人世。我为失去这样一位宽厚仁慈、善良忠厚的长辈感到遗憾和悲哀。以此文献给天堂里我尊敬的王大爷，向他深情致敬！
豆腐散文4：家乡的水豆腐
文/王继怀
我的家乡是一个山清水秀的小山乡，我在那生活了20多年才离开。大学毕业，因工作住到了城里，在城里久了，我便常想起家乡，想起家乡的水豆腐。
家乡加工水豆腐有着悠久的历史。虽然没有文字记载，但据父辈人讲，没有千年历史，也有八百年经历。家乡的水豆腐，白得像雪，嫩得像煮熟的鸡蛋清，具有外观白嫩光滑、口感味美细腻等特点。在鲜鱼汤中加入水豆腐，汤则白如玉、稠如脂；水豆腐炖狗肉，更是名菜；就是简单的家常豆腐，也会让你回味无穷。
家乡沿河的两旁随处可见卖水豆腐的，不光街上有，各村庄里也有。若需要豆腐，随时可买上几块。本地人还可以用黄豆兑换，也可以赊账。对于赊账的，豆腐老板从来不怕你过三五几个月才送钱去的，也从来不把欠的钱记在账本上，赊豆腐的人也不管过多久，总会记着赊豆腐欠的钱，有了钱就会立即送过去。记得读小学三年级的时候，我和哥哥也在街上赊过豆腐，过了三个多月，父亲才把赊豆腐的钱送过去，豆腐老板仍然面带着笑容地说不要紧。
来家乡的外地人大多都会吃到水豆腐。因为来了客，乡亲的餐桌上总少不了豆腐。至于烹饪的方法，则是五花八门，家常、清炖、红烧，什么都有。往往一顿饭下来，无论什么豆腐，都会被吃得精光。听父亲说，一位曾在家乡工作多年的外地人，后来因工作需要调往北京，20多年后，他特意回到这里，为的就是再次吃到我家乡的水豆腐。
外地人吃了家乡的水豆腐后，总会问我的乡亲，水豆腐有没有什么制作奥秘？我谦逊的乡亲总会告诉他们，没什么特别，只不过我们山里水好、黄豆好而已。
家乡加工水豆腐，先是精选饱满的黄豆，精选的黄豆犹如一颗颗小金珠，煞是好看。精选的黄豆用石磨去皮后，用晶莹透彻的山泉水浸泡三五个小时，便开始磨豆浆。家乡磨豆浆比较讲究，特别注意均匀加料。一般是一人喂料，两人拉磨。磨完豆浆以后就是滤浆、烧浆。先把大铁锅洗干净，烧上微火，接着，在锅上架起井字架，用棉布包袱袋子一边滤浆、一边逐渐把火烧旺，待豆浆煮沸后把豆浆舀入大木桶内，均匀地浇上石膏水，浇入石膏水后，豆浆迅速凝固，乡亲把这时的豆浆叫着豆腐儿。当桶内豆腐儿里的水开始由浑变清，豆浆成了小块状时，便把它慢慢舀到贴有布包袱的木匣子里头，然后小心翼翼地包起来，盖上盖子，略加压力使水干至七八成，开箱划成小方块便可食用，家乡水豆腐就形成了。
前不久，我回了趟老家，发现县城和周边的集镇也有卖家乡水豆腐的。原来聪明、勤劳的乡亲把家乡正宗的黄豆和山泉水运到县城以及周边的集镇，现场加工水豆腐。原汁原味的水豆腐和乡亲热情的服务，很快赢得市场。每次回家乡，我都要求吃水豆腐，我是吃着乡亲做的水豆腐长大的，无论我走到哪里，对家乡水豆腐的感情都不会改变。
豆腐散文5：梆子声声豆腐香
文/李庆霞
近日，回山东老家探亲。一天清晨，我刚从睡梦中醒来，便听到门外有“梆、梆、梆”“梆、梆、梆”的声音，那声音熟悉、亲切，却又感觉格外遥远，细细听来，清脆悦耳，格外动听。
“娘，现在卖豆腐的人还敲梆子吗？”我迫不及待地向娘求证。
“还是梆子声，却不是手敲的了，现在的人都学聪明了，把声音录在喇叭里，来回地放，人也不那么费劲地喊了……”这是娘的回答。
当我以最快的速度穿好衣服冲出家门，梆子声连同卖豆腐的电动摩托车早已消失在了胡同的尽头。我怅然若失地站在那里，心情久久不能平静。关于梆子、关于豆腐的记忆一股脑地挤满了心头。
独轮小推车、热气腾腾白白嫩嫩的豆腐以及能敲出“梆、梆、梆”之声的木头梆子，是关于故乡最清晰最亲切的记忆之一。
小时候，我们村几乎家家户户都种黄豆。黄豆作为一种经济作物，在当时的计划经济条件下并不允许买卖，主要是用来换油，其次就是用来换豆腐。因此，在很长一段时期，老家人都将买豆腐叫做换豆腐。当“梆、梆、梆”的梆子声在街道胡同中传来，想吃豆腐的人们便盛一碗（或盆）黄豆拿一个干净碗（或盆）出门。换豆腐的商贩用秤把豆子称了，倒在他的口袋里，再根据一定的换算，称一块相应重量的豆腐给村民，一次交易便完成了。卖豆腐的人大都是前后两村的人，相互之间也不陌生，顺便拉拉家常，也是常有的事。
豆腐梆子一般用整段硬木做成，长约30厘米，在一侧的中部开长约20厘米宽约5厘米的深槽，另一侧装手柄，表面打磨光滑，配一根敲棒。梆子作为豆腐之家的必需品，可以世代相传。敲打时间长了，虽然梆子表面被敲出了凹陷，看起来破旧，但并不影响音质，况且梆子越老声音越好听。
关于豆腐的吃法，记忆中主要有3种，白菜豆腐炖粉条，以放老汤（过年之前 煮了肉的汤）炖出来的最美味；有时也用小葱拌豆腐，一清二白的，很清爽；再就是切成小方块，用油炸成金黄色，老家叫“豆腐泡”，再用来炖菜或煮汤吃。其实，对于我来说，记忆最深或者说感觉最美味的并不是这些常规吃法，而是生着吃。每当母亲端回热气腾腾的一块豆腐，我都会迫不及待地用刀切上一块放到嘴里，温温的嫩嫩的，最原始最纯正的豆香味充满了整个口腔，好吃极了。
离开故乡二十多年，虽然也吃过许多省份的豆腐，甚至品尝过各种不同烹调方法做出来的豆腐，不管高级饭店，还是家常饭馆，都没有记忆中故乡的生豆腐好吃。那个时候，故乡的黄豆好，做豆腐的人也厚道，况且小时候的味觉是长记性的。
梆子声声，豆腐香香，那是故乡留给我的特有味道。可惜，渐行渐远，再也回不去了。
豆腐散文6：妈妈的牡蛎豆腐汤
文/王艳芳
牡蛎又名生蚝、青蚵、蛎黄、蚝白、牡蛤、蛎蛤、海蛎。在山东威海，人们习惯用海蛎子来称呼。它虽其貌不扬，状如顽石，但营养丰富，肉质细嫩，鲜味突出，煮汤后状似牛奶，因此被誉为海中牛奶，但我发现有的海蛎子肉像心的形状，觉得用“海洋之心”来形容更确切。
说起牡蛎，可能很多人的记忆来自莫泊桑的《我的叔叔于勒》这篇小说。“一个衣衫褴褛的老水手，用小刀一下撬开了牡蛎的壳子交给男搭客们，他们接着又交给那两个女搭客。她们用优雅的姿态吃起来，一面用一块精美的手帕托起了牡蛎，一面又向前伸着嘴巴，免得在裙袍上留下痕迹。随后她们用一个迅速的小动作喝了牡蛎的汁子，就把壳子扔到了海面去了……”
读着小说，我想很多不是海边的人一定无不神往牡蛎这种“高贵典雅”的食物。其实关于牡蛎，确实有很多奇妙的故事。自古希腊黄金时代开始，牡蛎就被食用并被认为是强身健体的神物。当代饮食文学的女掌门费雪曾着有《写给牡蛎的情书》，她用万千文字变幻出了关于牡蛎的种种美味食谱，有声有色，娓娓道来，让读者在无形中享受了一顿奢华的牡蛎宴。牡蛎带着海水的矿物香气和咸鲜的味道，或软糯如一块奶油，或矿质味充足，吃起来韵味绵绵。详尽的文字，加上令人垂涎的描述，给牡蛎的美味涂上种种诱人色彩，让人几乎是流着口水读完。
小时候，家里生活困难，一年里很少能吃上猪肉。但在三面环海的小村庄，最不缺少的就是海鲜。放学回家，呼朋唤友，拿着小桶和小竹篮到海边捉螃蟹、捡海螺。若妈妈告诉我们晚上要做面条，我们就知道要去捡点海蛎子了。姐姐是捡牡蛎的高手，她拿着小螺丝刀，看到礁石上的海蛎子，就能眼疾手快地撬下来，连同汁液一起放进罐头瓶里，每次都能满载而归。我笨手笨脚，只能在海滩上捡点整个的牡蛎。晚上回家，坐在小板凳上，看着妈妈从厚重的硬壳中剥出了海蛎，肥嘟嘟的，抢着放在鼻下一嗅，那晨雾般的鲜味，清沁脑门，更不用说胃口了。用海蛎子肉做出来的面条汤汁鲜美肥嫩，每次我都吃得小肚溜圆。
不过妈妈最拿手的家常菜就是海蛎子豆腐汤。软糯的蛎子肉、白白的豆腐、绿绿的葱花、红红的辣椒……素洁淡雅。出锅时，妈妈喜欢滴上一滴香油，色香味俱全，配上白米饭，那个鲜美，味蕾的舒适妙不可言，现在想起来还垂涎欲滴。
现在，我早已成家立业，也曾很多次做过这道牡蛎豆腐汤，但总也吃不出小时候那种味道。舌尖上的牡蛎豆腐汤也许更多的是心头上的记忆吧。
豆腐散文7：婆婆豆腐心
文/何雪萍
我婆婆是个厉害人物。乡下日子浮浅，哪家软弱了些，旁人看在眼里，逮到机会，便来欺负。公公忠厚老实，一生阿弥陀佛。和左邻右舍争一寸土，论一棵树的怄气事，都是婆婆出面处理。婆婆凶起来，嗓门尖细，怒目圆睁。这使得别人知道，我们家，也不好招惹。
我的婆婆，披了一层刺猬的铠甲，只是为了守护我们这个家。其实，婆婆的心善着呢。
我与夫是媒人介绍认识的。妈妈为了我的终身幸福，悄悄去夫的村子打探夫家的底细。问了好几个人，都说我的婆婆脾气不好。我妈心情沉重，迈步往回走。不巧，竟和婆婆迎面遇上了。我妈一眼就认出了她。
那一回，我妈在街上卖菜，眼看要做成一笔生意，却因为找不开零钱，不能成交。当时，婆婆也在卖菜。卖的也是水灵灵的小白菜。买菜的那人，作势往婆婆的菜担走去，我妈失望极了。不料，婆婆热心地对我妈说：“我换零钱给你。”说着，递过一把零钱。
我妈记住了这个好人的模样，一眼便认出来了。她高兴地上前打招呼，报出夫的名字，向她打探夫家的情况。不料这个人笑眯眯地说：“你打听的，就是我家啊。走，去家里坐坐。”我的妈妈又欢喜又尴尬，心里一块石头落了地。
嫁到夫家以后，婆婆对我视如己出，总说我工作忙，不让我做家务。她忙里忙外，把家拾掇得清清爽爽。每天下班回家，饭菜就热腾腾地摆在了餐桌上。
不久，我怀孕了，害喜，吃什么都没胃口。寒冬腊月，婆婆用沉甸甸一担白萝卜，换了一小串提子，洗得干干净净，端来给我吃。我的儿子呱呱坠地，婆婆只让我带着睡了一个月。等到满月了，晚上便把孙子抱到自己床上睡，怕我这年轻的媳妇劳累。
婆婆不只对家里人好，看到旁人落难，常不顾自己艰难，慷慨解囊。一次，我工作的学校里，一个孩子生了重病。全校师生为她捐款。回家，我说给婆婆听，婆婆拿出卖玉米的两百元，托我带到学校捐掉。
还有一次，我和婆婆一起去黄梅五祖寺上香。路上遇到一个女人，抱着孩子，哭诉投亲不着，请求帮助。婆婆把身上带的钱全掏出来给了那女人。我对婆婆说，那女人八成是骗子，这样行骗的方式，早就不稀奇了，说不定孩子也不是她自己的。婆婆笑着劝我：“不能这样想。这样想，受难的人，都没有人救了。做好事，不要想太多。做了，心便是好的。想太多，什么好事都做不了。”
做了，心便是好的。这是婆婆简单的好人信念。我的婆婆，真是一本封面粗糙的书，用心读了，才知道，她的好，如豆腐，朴实无华，营养丰富。
豆腐散文8：等待的味道
文/孙嘉成
爸爸说心急吃不了热豆腐，我想这大概是做事要有耐心和恒心的意思吧，那么就请你和我一起来体验等待的滋味吧。
那是1月27日，铅灰色的天空让人心里沉甸甸的，仿佛喘口气都要费很大的劲，马路上到处洋溢着节日的气氛，吸口气就能闻到年味。3个小时的奥数课终于结束了，我飞快地冲下楼，哇，外面不知什么时候下雪了，洁白的雪花一片一片打着旋、跳着舞飘落。草坪上、树叶上、车顶上慢慢地堆起了一层薄薄的雪。“等到明天就可以打雪仗了！”我心想。一路小跑到门口，没有看到爸爸的影子，看着其他学生一个个被家人接走，我伸长脖子使劲地朝马路上张望，1分钟、2分钟……5分钟过去了，我的脖子僵硬了，眼睛发酸了，可是爸爸还没有来，我无可奈何地叹了口气，来回走了几步。“怎么办？只能继续等了。”又是漫长的5分钟过去了，我开始烦躁不安：“难道是爸爸忘记来接我了？还是路上堵车？真后悔没有带手机。”此时的我心里七上八下，嘴里干干的发涩。又过了几分钟，我就像热锅上的蚂蚁团团转，腿酸酸的，眼前雾蒙蒙一片。就在我欲哭无泪的时候，突然传来熟悉的声音：“成成快上来。”定睛一看，老爸终于来接我了。坐在暖暖的车里，我全身舒坦，就像盛夏喝了杯冰镇可乐一样。
等待是一个过程，妈妈十月怀胎等待的是幸福，农民辛勤耕耘等待的是收获。等待的味道是酸酸的、甜甜的？还是苦的？辣的？让我们一起在等待中细细体会吧。