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关于食物的散文1：食物的魔法
文/闫晗
家乡的人在吃上总是费尽心思。朋友最近收到***妈快递而来的槐花、海角和山苜楂，后两者都是胶东特有的野菜。槐花是从树上摘下来的，山苜楂生长在丘陵上，海角长在海滩上，一丛一丛的，如采茶一般只掐尖儿，回家用水焯了，再攥干水分，趁新鲜可以吃掉一部分，剩余的装进小袋冻在冰箱里，要吃的时候拿出来化开，可以延长享用美味的时间。
槐花、海角和山苜楂都是特定时节才有，生长环境独特，可以说是汇集了天地之精华，吃起来有“山的味道”和“海的味道”。
朋友收到的就是这些冰冻的食材，路上它们已经化掉了一些。妈妈跟她详细讲述了这些山菜的来之不易，现在野菜也很稀少，她花了好几天时间采集、加工，叮嘱她说：一定要好好地做，好好地吃，不要浪费了。
朋友前几年刚工作时，妈妈快递来的还是成品食物，家乡的客车不时捎来一纸箱的包子、馒头，各种口味馅料的都有，够她吃一阵的。她说工作忙，回家已经累得不想做饭，凑合两口得了。妈妈心疼她，便每月包一次包子，装进纸箱不远千里而来。朋友还有个妹妹在美国，隔着山海，妈妈鞭长莫及，不能包包子运过去，她有些遗憾。
眼下朋友自己也成了家，成为两个孩子的妈妈，生活更加繁忙。她已经不再是当初那个抱怨工作累跟妈妈撒娇的小姑娘，不知不觉中厨艺突飞猛进，成了生活高手。朋友圈里常见她晒出自己做了一桌诱人的菜，烘焙的乳酪蛋糕、蛋挞、布丁精美诱人，蒸出的包子馒头和***妈做的没什么两样，显然没有辜负远道而来的食材。
从前看三毛的书，写她结婚后跟着老公，要到非洲的荒漠地区去。老妈心疼女儿，于是家中航空包裹飞来接济，收到大批粉丝、紫菜、冬菇、猪肉干等食品，于是得以在非洲大陆中过上了台湾的生活，甚至家庭“中国饭店”马上开张，食客如云。因是家乡特产，信口开河，把粉丝叫做“春雨”，拿黄瓜条当青笋，也能瞒天过海，颇为有趣。
现在发现，天底下的妈妈都一样，善于把爱放进食材里，装到包裹里送给远方的儿女。只要是远方，即便是大城市，在她们眼中也和荒漠差不多，一定是吃不到家里的美味。许多食物和特产在空中飞来飞去，或者和人一起顺着铁路或公路成批而来。刚靠了码头的船上卸下的最后一网鲜鱼，立刻放上冰块，装于泡沫箱子中送到即将出发的客车上，一路北上。
似乎没有什么比食物更适合表达爱，更能治愈一个人的。会制作美食的人，便拥有了魔法。
和菜头有篇文章说，什么是奇迹，***天天给你做早饭就是奇迹。想来的确如此，一个人天天吃早饭都不是件容易坚持的事情。可总有那么一天，我们这些曾经四体不勤饭都懒得吃的女青年，也如我朋友一般，变成一个可以给别人做早饭的母亲。这个变化的过程，恐怕是更大的奇迹吧。想爱一个人的时候，你不单单有了软肋和铠甲，还会渴望拥有魔法。
关于食物的散文2：水煮花生
文/马浩
水煮食物，估计是最原始的烹饪方法，简单，把食材煮熟就好。特点就是保持食物的本味，不矫饰，不迎合，不讨好。
这需要底气，越是看上去简单的东西，似乎越是不那么简单。清水出芙蓉，要以质朴、本真打动人，凭的是真材实料，而非左躲右闪、扬长避短的机巧。很长一段时间里，乡间的食物大都是煮食，诸如山芋、土豆、玉米、菱角之类，好像作物的果实多可以水煮，有的需沉淀，有的要趁时。像山芋最好经过一段时日地放置，时光把淀粉慢慢地转化为糖分，冬日里煮食最佳，从冒着白雾的锅里用筷子插起一块，用手快速地剥去皮，瓤红红的，被热气包围着，仿佛有着动感，一口咬下去，滚烫，甜软香糯。玉米则须新鲜时煮食，错过了时节，也就错过美味。在这方面，水煮花生差不多与玉米类似。
水煮食物，要的就是食物的原味。初始时，大约是没有更多选项的选择，如今，在经过了漫长的是山不是山还是山的跋山之旅，疲惫的舌尖依旧选择水煮，可见其魅力的迷人。水煮花生便是最好的例子，花生，寻常的食材，属于民间，透着一股烟火气息，似乎难登大雅之堂，却偏偏透着娴雅之趣。
夏日天热，人少了胃口，提着篮子到集市买菜，在街上晃荡，漫无目的，看什么都觉得腻歪，不知想吃什么，也不知买什么好，此时，突然看到一老农在街角卖鲜花生，不觉眼前一亮。花生秧子绿油油的，还带着露水，根结满了花生，老的、嫩的，还有未长成的白胖胖的水纽子。蹲下身来，边问价钱边伸手摘花生，有一句没一句地跟着老农闲聊，不大一会儿，一包鲜花生就摘出来，莫名的小得意。上秤，付钱，笑眯眯地提着篮子回家，像捡了宝似的。
坐在门前的槐荫下，一盘热气腾腾的水煮花生，再拍一盘鲜黄瓜，蒲扇靠在小木桌的桌腿上，小花狗趴在桌边，吐着舌头，肚子一起一伏的，呼哧呼哧地大喘气，知了在树上一阵阵地欢叫着，面前青瓷小酒盅，酒满满的，清清亮亮，似有冷意。端起酒盅，一饮而尽，随手抓起一把水煮花生，放在桌面上，慢慢剥，顽童般把花生米抛向嘴里。为什么不拿一个剥一个，桌子又不大，碟子就在面前，大约要的就是这个情调。
俗话说，一人不喝酒，二人不赌博。这要看什么时候，夏日，一个人喝酒，佐着水煮花生，自斟自饮，细嚼慢品，滋味悠远，让人心沉静，心静自然凉，夏日的佳处大约都在其中了。
花生，有春花生与秋花生之别。春天里播种的花生，名曰春花生，盛夏时，新鲜的花生便上市了。夏日里种的花生，冠以秋花生之名，秋深了方成熟。秋高气爽，这个时候，三五好友小聚饮酒，配以新鲜的水煮花生，清风明月，虫唱跫吟，酒是陈的，人是旧的，时令、水煮花生的滋味是鲜甜的……
水煮花生，贵在花生的新鲜。水煮似乎也没什么技术含量，其实，也是有学问的。水煮花生，首先要选好花生，洗好之后，要把花生逐一捏口，好让壳子里的花生米进味，当然，不加任何料子直接煮，可以不用捏口，原汁原味，煮熟透了即可。一般情况下，是要加佐料的，这要看个人喜好，最简单的就是光加盐，更多的是加食盐、八角、桂皮、酱油之类，大火煮开，小火慢烧，让味道慢慢煨进花生米里。新鲜的花生，鲜嫩水分又足，佐料的味道通过高温慢慢浸润，味道鲜香咸糯，细细咀嚼，似能品味出故事来。
剥壳后新鲜的花生米，用开水汆过之后，去掉花生衣，花生米莹白雪亮，加细盐、生抽、姜汁凉拌，菜头撒上香葱花，抑或细碎的香菜末，淋上麻油少许，清爽养眼又好吃。清脆鲜美，花生米独有的生腥气息，十分迷人。鲜花生干了的时候，花生米依然可以水煮，一年四季都可以，不拘时，是一道家常的佐酒下饭的佳肴。
关于食物的散文3：食物的慰藉与哀愁
文/夏学军
我天生对吃没什么要求，简单朴素，裹腹而已。我认为花时间做一顿吃食，是很不“理智”的事情。身边有朋友为排解情绪而不停吃吃吃，我很不以为然——发泄情绪的方式有很多种，何必折磨那个每天辛苦工作的胃？有朋友就我寡淡的食欲发表感言：日子粗糙，生活没有激情，缺少生命的活力！我当然不认同，我的精神世界丰富多彩着呢！
当我终于有了自己独立的生活空间，不用住单位宿舍以后，我尝试着让自己做做吃食，也不枉费我那设备齐全、装修精致的厨房。学会了做菜，总得显摆一下自己的厨艺吧，于是发微博广而告之：今晚好菜伺候，欢迎报名品尝，只取前三！朋友做“扶墙”状来了，饭毕美滋滋地剔着牙，然后口吐莲花般提出“整改建议”一二三，我凝神聆听，牢记在心。朋友对我的表现很是满意，而我，也在充满烟火气的饭菜里，觉得生活不错。
一部《舌尖上的中国》被我看得烂熟于心，因此也对我影响颇深，食物不光是裹腹和满足口腹之欲，它还承载着文化发展、社会变迁、生活态度、情感表达的功能，我开始理解食物在特定空间里特定的意义，就如我理解父母对那个我誓死想逃离的落后山村的不舍。喜欢读《红楼梦》，以前只爱看里面的美诗词，如今也关注里面关于美食的文字段落，曹雪芹把美食写得眼花缭乱，一道“茄鲞”繁缛至极，也极具诱惑，我甚至能透过纸面嗅到菜品的香气。
开始喜欢写美食的文字，喜欢作者笔下活色生香的日子，喜欢他们用美食表达情感的方式。某日深夜无眠，我晒了一张美食图在微博，并配文字若干：忽然很想回到遥远的山村，吃一碗母亲做的手擀面。没想到在深更半夜引起众多朋友留言，大家纷纷回忆起记忆中的美味，其中有一条留言深深打动了我：还记得围着母亲呆在厨房的日子，看着她摊煎饼、炸年糕、汆丸子，趁着母亲不注意，拿上一块放嘴里的窃喜，这份喜悦已经久违，那份滋味却长长久久地印在心间。
儿时养成的习惯，深入骨髓难以改变，心心念念中，该远走的滋味不会回来，失去了就失去了，如同那些旧时光，过去了就过去了，能留下记忆，已然不错。
关于食物的散文4：被记忆的饥饿感
文/左马右各
获得食物几乎就意味着我们摆脱了饥饿。如果有一群人围坐在一起，借着昏暗的灯光在吃土豆，我们是应该认为他们获得了食物，还是应该认为食物给他们带来了一天的满足和幸福。也许，这仅仅是需要，活到明天和对明天怀有希望的需要。凡高一直感到了这种需要。他的画笔表达了这种需要。这既是一群人的饥饿感，也是凡高的饥饿感。也许是一个时代或者整个社会被忘记的饥饿感。凡高让它重新回来了，回到了人们的视线里。他们在吃土豆，在一枚枚映着夜晚灯光温暖光泽的土豆里，还可能有明天，以及在夜晚对明天的想象和恐惧。凡高用内心的不安表达了这种想象和恐惧，他告诉我们希望是存在的，只要我们还能吃到土豆。这让我进一步明白了，为什么凡高和穷人是一个词，向日葵在凡高笔下都是饥饿燃烧的颜色。这让人战栗的火焰，冲开灵魂的天窗燃烧着一片天空之外的黑夜——生命的黑夜。那些吃土豆的人，已经无法回到一幅画的记忆里，我也会把他们忘记。但，明天一直是存在于想象和恐惧里。
关于食物的散文5：敬畏食物
文/张炜
现在有些学问高深的人，也注意从最基本的传统经典开始学习，并用在教育下一代方面。像一些家训，一些幼年启蒙读物，有的需要扬弃，也有的可以借鉴，不妨拿过来好好用一下。里面有一些行为举止的强调，今天看是过于严格了，但想一想有的是巩固文明的，有的是意旨深远的，都通向了伟大民族的精神源路。比如“一粥一饭当思来之不易，半丝半缕恒念物力维艰”，说得何等的好！有了这样的思维，难得不去想象这是怎样的一种文明传统，难得不产生敬畏。
但是现在这种敬畏我们不但没有了，而且相去遥远，连个踪影都看不到了。我们现在是怎样的？单讲吃饭，刚刚有点东西可以挥霍了，有些官商场合就像当年的慈禧太后差不多，奢侈到吓人的程度，又哪里止于“吃一观三”。这很容易让我们想到那段饿死千千万万的人、吃树皮和观音土的历史，它近得就像刚刚转身，还没有来得及走远，这边就如此穷奢极欲起来——这个族群多么可怕，要么动辄饿死成千上万的人，连土都吃；要么就是做饕餮之徒，每一餐饭要扔掉三分之二。
大家可以回想一下那些频频举行的豪宴，那些财大气粗的权与钱的酒席，除了有一种犯罪感，再就是疼和憎，是担心上天的诅咒，恐惧报应的厄运。
一个人能吃多少？不过是那么一点点，可是菜要一道接一道上，桌子比乒乓球台还要大，菜色无数，不得不让专门的服务员把摆在稍远一点的不断地端过来调换，这样最后吃掉的还不到十分之一，绝大部分都要扔掉。
这个情景反衬的回忆，就是同一片土地上残忍地饿死、吃糠咽菜的一群群人。而对食物的敬畏，却曾经是我们民族的传统。
到海外一些地方，时常能感觉到这种敬畏的存在。比如他们通常使用很小的碟子，生怕食物剩掉。如果剩下扔掉，他们觉得不仅是浪费，而直接就是对食物的不敬。在韩国，对方在宴席上常常对客人介绍食物：这是哪里产的，多么好等，他会这样强调。于是有人嘲笑他们，说无论端来多么简单的食物，都会说：“好东西呀！很贵的！”
对食物的敬畏就是对生命的敬畏。无论是植物还是动物，它们都要损失掉自己的生命来到人的面前，变成食物，让我们果腹。想一想这是多么重大的事情。它毕竟也是一生！一条黄瓜，一个地瓜，一条鱼，一只羊……它们终止了自己的生命，变成了人的食物。
该不该敬畏食物？我们明白了这些，才会理解西方常常出现的场景：吃饭前群体祈祷并感谢上帝赐给食物；还有那些宗教人士，他们宰杀生灵的时候，会轻念一句话，然后再做。这里面表现了多少的无奈和悲哀。我们甚至相信，只要人类不能终止吞食其他的生命，也就不会结束自己的巨大苦难。