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咸鱼文章1：做一条有想法的咸鱼
文/Andyral
我们可以制定机械般的计划，但是我们不可能像机械般工作。
计划总是赶不上变化，这注定着很多计划终将咸掉，变成一条咸鱼。
计划好的背单词计划，总不能按时完成，或是中途放弃不了了之；准备做的企划，不自觉地一拖再拖；安排的满满的计划表，一天天地变空，最后沦为一张废纸。很多事在自己不自觉的怠惰之间便被搁置，自己也沦为了一条咸鱼，躺在地上，迟迟不肯翻身。
百分百的计划是不可能有百分百的人能百分百地完成。身为广大咸鱼中的一员，我们也要区别于别的咸鱼，做一条有想法的咸鱼，就是味道也要比别的咸鱼更鲜。能做计划的咸鱼比无所谓的咸鱼棒，有目标的咸鱼比迷茫的咸鱼强，有想法的咸鱼会更加有前途。
谁都想令人佩服，谁都想博学多才，成为一个大触、学霸、麦霸，但是很可惜，大多数人只不过是一介普通人罢了，没有醉人的歌喉，没有美妙的笔触，也不是人形解题机。但是“天生我材必有用”，既然能生存在这世上，便一定有属于自己的位置，而自己便应当认清自己，量力而为，必当力至事成。
认清自己，静静地思考适合自己的方向，默默地放下一块块垫脚石，稳稳地踩上去，缓缓地向前走一步，根基已牢，何愁不登高？
做咸鱼，我也要做一条青花咸鱼、黄花咸鱼、虎纹咸鱼……一条有特色的咸鱼，一条翻身的咸鱼。
本质不变，内心改变，我是一条有心的咸鱼。
咸鱼文章2：海边咸鱼
看那快乐的时光总是溜的挺快，
剩下的都是在挣扎与纠结中流失。
一直在寻找，我跟你，缺少的到底是什么？
明明心意明确，却总有一种模糊横在中间。
我想要情真意切， 我想要知心相伴，我想要平常的幸福……
看起来我想要的很多。
我誓在必得的手在伸出的瞬间被无言截住。
我想此后只能越离越远了吧。
咸鱼文章3：父亲的咸鱼
文/青青衣袂
父亲爱吃鱼，更爱吃咸鱼。母亲是个干活能手，她腌制食品味道好，母亲生前的每个腊月，我们都会买些鲜活的草鱼，鲫鱼，鳊鱼送回娘家，让母亲腌制。
母亲收到我们送回家中鲜活的鱼儿，就和父亲一起，开始欣喜地忙碌起来。她会根据鱼的斤两，吩咐父亲去超市买回几袋盐，几两干辣椒，八角和五香，将床底下专门腌制鱼肉的大铁盆子找出洗净放一旁。母亲将鱼全部搬进卫生间，因她身材微胖，蹲下有些吃力，她将几张报纸铺在地面，摆上砧板，将菜刀磨锋利，就开始半跪着身子，有条不斋地去刮鱼鳞，剖肚子，切鱼头。母亲剖鱼喜欢先从大的下手，她一边忙活着，一边念叨：“今年过年，老大大远路的，他老婆不会搞这东西，回家肯定要带几条走，老二爱吃咸鱼，也要带点。老小不吃咸鱼，随便小媳妇带……”母亲念叨时的神态，特别的满足和幸福。母亲动作极快，大鱼小鱼都剖好后，按顺序均匀地将鱼儿撒上盐，小心翼翼地放入铁盆中，再撒上用铁锅炒好碾碎的五香八角辣椒粉，那好闻的五香八角气味就扑鼻而来。父亲母亲将这腌鱼的盆子小心地移到房间里，上面将报纸盖上，以免落入灰尘。
那刚切下的新鲜的鱼头，鱼鳔，鱼子，母亲会装一些放入冰霜，留给她那好吃鱼头火锅的女婿来吃。外公外婆生前那些年，在腌好鱼的第二天，母亲总会开心地拎上一袋子鱼头，和父亲一起买上几斤白酒，二斤肉，几块豆腐，搭三轮车赶到外婆家，就着鱼头烧豆腐的火锅，陪嗜酒的外公喝上几杯，拉拉家常，吃好喝好后，父亲母亲再心满意足地回家。
鱼儿腌制后，每隔几天，母亲就将盆里的鱼儿翻一翻身，好让所有的鱼都能均匀浸盐。大约十天半月后，母亲就开始关注天气，哪几天连续晴天了，母亲会在晴朗的日子里将鱼起卤。一番清洗后，母亲将那干净雪白的鱼儿，穿在系着绳子的竹签上，晾晒在冬日的暖阳下，家中的阳台上，多了一道温馨亮丽的风景！
咸鱼晒到七八分干，母亲又闲不住了，她又找来砧板，菜刀，将要带到老大家的几条大鱼挑出来，用剪刀剪鱼鳞，再用菜刀将大鱼肢解，均匀地切成小块，放在菜篮里。父亲有时会埋怨母亲多事，母亲解释说等鱼全晒干后，切不动的，且出门不好带的。将带到老大家的咸鱼切好后，母亲又找出几条中意的，盘算着让老二带回家，同样刀法切好，放另一菜箩里。剩下的鱼儿，母亲统一切成小块，放家中的大簸箕里。这些切好的鱼块，再晾晒几个日子后，母亲将鱼块分门别类，用袋子一一扎好。过完年，远路的两个哥哥，就载着母亲的咸鱼，母亲浓浓的慈爱回家了！
我离母亲不远，常回家去看她。母亲宠爱我，每次见我到家，母亲总不忘问我：“小伢啊，今天想吃什么干鱼？”当我说想吃喷香的鳊鱼时，那天的饭桌上，会及时摆上热气腾腾的红辣椒喷鳊鱼，咬上一口，鱼肉好香，顿时胃口大开，那顿吃得饱胀饱胀的。临别时，母亲将那喷好的鳊鱼已装满了玻璃杯，我带回家就可以直接开吃了。
母亲，走得太匆匆！她还没来得及在今年的腊月里，为我们腌制喷香的咸鱼啊！想念母亲，又何止是单单想念母亲腌制的咸鱼腊肉啊！
在处理好母亲的后事后，父亲一度在家以泪洗面，不愿出门。那些日子，我常陪在父亲身边，连续几日，父亲见我从菜市场买回家的菜，不但贵而且也不会挑选时，父亲还是在一个清晨，和我一起出门去菜市场了。走进菜市场内，最吸引人眼球的还是那躺在地面上肥胖翻滚的鱼儿。父亲决定买些鱼儿回家，叫住在附近的小姨妈过来帮忙腌制。母亲走了，生活还得继续，我极力支持父亲这一做法，腌制些咸鱼，让父亲以后的日子里，多些念想！让父亲的餐桌上，多些嚼头！
小姨妈家和父亲家相距不到两百米，两家临街而居十年多，母亲早些年，就已手把手交会了小姨妈腌制腊货。当利索的小姨妈将父亲买回的二十斤鱼儿腌制好，起卤晾晒时，父亲又走上街头，买回几条大青鱼和鳊鱼，继续腌制。我见父亲买这么多鱼，有些不理解。父亲念叨说：“今年老大那儿要带点，老二喜欢吃，也要带些……”父亲的念叨，像极了母亲……
年前的一天，当我回到家，看见父亲将第一批腌制的咸鱼已全部晒干了，第二批咸鱼也起卤晾晒了。我问父亲，这第二批咸鱼是哪天晒的，父亲有些伤感地说：“三天前，你小姨说上午过来帮忙起卤晒鱼，可我等她半天不见人来，只好自己动手，那天天有点冷，我一边洗鱼一边流泪，要是***在世，怎么可能让我做这些事啊！”父亲没再过多描述，我在一旁已是泪流满面……
第二天，当我告别父亲回家时，父亲叫我等一下。只见他找来一干净的塑料袋，在晒干的咸鱼里，挑出两条最大的，让我带上！接过父亲的咸鱼，我闻了闻，香香的。贴着袋子，有温热的泪，轻轻滑落脸庞……
咸鱼文章4：咸鱼干，乡愁的味道
文/佟杨
有人说乡愁是留不住的回声，捕捉不到的美丽，而对远离故乡的我，乡愁是一道道味道，是一条条来自大海记忆、故乡情怀的咸鱼干……
故乡是北部湾的一个小渔港，捕鱼卖鱼吃鱼是故乡人祖祖辈辈的生计。故乡的鲜鱼肉嫩爽口，鱼汤鲜美，强身活血，乡下曾有“人参不如鲜鱼血”的美誉。故乡原汁原味的咸鱼干，煮起来浓香四溢，吃起来回味无穷，对在大海边长大的我，是忘不了的味道，记得住的乡愁。那咸香的味道，我总是百吃不厌，欲罢不能，有着近乎偏执的爱好和难舍。
咸鱼干是近海人最寻常的食物，家家户户都会腌制都会食用，虽然在众多的文字记载或一些颂歌式的文章里，很难找到颂扬它的一些精彩片段。然而，无论饥饿的年月，还是衣食无忧的当今，都算是餐桌上美好的菜肴。穷苦的岁月里，我们从没吃过一顿饱餐，米粥多为汤水，装进碗里那可是一首凄苦的歌：“清早的汤，亮光光；晌午的汤，照太阳；傍晚的汤，捞月亮。”而小小咸鱼干配番薯粥的故事，常常让我记忆犹新。又稀又少的番薯粥，就是我们乡下人的一日三餐，家常菜不可能有鱼肉，总是一些野菜、盐萝卜，或是一碗咸鱼汁，不到一泡尿功夫，肚子就饿得咕咚响。如果有半条咸鱼干，那是我们小孩子的最大口福，胃口大开，吃得津津有味，这也算是我们这一代人最幸福最奢侈的吃食。记得我从外省读书回来过暑假的一天中午，茅草屋厨房土灶上煮得喷香的咸鱼干像长了翅膀似的，飞进我的鼻孔。久违醇香的鱼干伴煮“五花肉”，让我狼吞虎咽，母亲站在一旁，露出了欣慰的笑容，喜悦之情像一壶烧开的水。
如果说大海是故乡人的乳汁，那么咸鱼干就是乡亲们的菜粮。那时乡下的日子紧巴巴的，向左邻右居借米也是司空见惯的寻常事，一些乡邻也会顺手送上几条咸鱼干，给少油缺肉的生活添加一些腥味。那年月，锅碗里极少有鱼有肉，有了一些咸鱼干，乡下人家多做咸鱼干煮生蒜这道菜，我们小孩子都会被鱼干香味勾得受不了，时不时跑到厨房看一眼，闻一闻，肚子喉咙咕噜响的馋相永生难忘。上世纪六七十年代，生活的窘困自不必说，记忆最深的是饥饿。找不到粮食时就吃米糠、草根、树叶，就是能吃上咸鱼干，也从没想到什么挑肥拣瘦或诗情画意的，有的是赶快填满心肠辘辘的肚皮罢了。“拼死吃河豚”，在那年头也是常见之事，那并不是勇敢，而是生活无奈，生活所迫，个别人也会因吃河豚鱼干被毒死亡命的，这给原本饥饿带来的恐惧，蒙上一层神秘色彩。
“民以食为天”。现代人对饮食很讲究，但是，吃腻鸡鸭猪肉的人，再有饕餮的心思，也举不动筷子了，此刻的一碗米粥、番薯粥，一锅飘香的咸鱼干，可以解腻可以开胃，胜过任何珍脍。正如当今社会流传的俗语：“过去穷人在家吃野菜，现在富人在酒店吃野菜。” 如果说，鱼翅是精心烹制的丰盛大餐，鱼干则是百吃不厌的特色菜肴。上至高档饭店，下至街巷小店，近至夜市大排档，远至乡野农家乐，都少不了咸鱼干的身影。
咸鱼干的制作要经过一道道严谨的工序：刨鳞剖肚，清除内脏，对半破开，撒盐腌制，洗净晾晒，哪道工序都不能少都不能马虎。撒盐多少与腌渍时间长短尤为关键，腌渍时间如过长，腌制的咸鱼一般较咸，味道也不怎么好。对盐的用量极其精准，盐量不宜过多，多了会咸苦咸苦的，少了鱼肉又会腐坏生虫，更谈不上鲜香。这腌制手艺可是一种手工技术极高的活儿，盐的多少腌制时间的长短才适宜，都要讲究实践和经验，大多靠“熟能生巧”……天气的好坏也极其重要，天气好阳光猛，三五天就会一气呵成，好天气才晒出好鱼干好香味。如果遇上阴雨天，多好的鲜鱼，也晒不出色泽鲜嫩香味扑人的鱼干。淋了雨的鱼干，容易发霉变质，即使再晒干也会色香俱褪。几十年前，乡下没有低温保鲜技术，鲜鱼多得吃不完的时候，就腌制成咸鱼，天气好时才可晒成鱼干。现在随着冰冻鱼、电冰箱冷藏，制作咸鱼干就不再担心天气的好坏，但冰冻冷藏的咸鱼干与天然晒干的鱼干色味不同，可是缺少了天然、纯粹的鲜美。
故乡的鱼类品种繁多，常见晒成鱼干的有红鱼、金鲳、鱿鱼、沙丁、石斑……咸鱼干的吃法多种多样，又可做成各式美味。有伴青菜煮汤的，有油炸干炒的，有五花腩肉生蒜煲的，也有鲜鱼咸鱼干同煲（现代人自称“生死恋”）的。鱼干烹饪成那些妙不可言的佳肴，往往肥而不腻，瘦不塞牙，吃得胃口大开，欲罢不能。如煎炒黄鳝鱼干，那可是一道下酒的好菜。锅里油沸后，添上一条条黄鳝鱼干，锅铲起起落落，如烙饼一样上下翻炒，锅里满是一个香，盛上餐桌，油汪汪、咸滋滋，嚼起来，脆而香，嘣嘣作响，一股股海味气息顿时流溢于齿唇之间。将咸鱼干入菜，而咸鱼干煲“五花肉”，最能彰其质显其味，是一道香味俱全的好菜。“五花肉”要薄切，咸鱼干也要切成块，一起放进瓦煲里煮，小火慢炖后，待一阵阵鱼肉清香扑鼻而来，“五花肉”有了咸鱼干的咸味，咸鱼干有了“五花肉”的清鲜，盐咸减除了肥肉的油腻，清鲜减化了盐咸的厚味，这样一道常见的鱼肉煲，其味道相渗相补，可谓“珠联璧合”，其味自然不俗……这些将咸鱼干与素或荤，煮、煎、煲而成的家常菜，我们一年年翻来覆去地吃，从不觉得单调乏味，吃起来总是鲜香难舍的。
咸鱼干虽不是什么贵重食品，但岁岁年年，伴随着我恩泽着我，锁定了我的一生。孩提时，我们那些童年伙伴常用火烤熟小咸鱼干当作零食，香而咸的味道填充着贫困的饥饿和激荡着童年的笑声。就读中学离家住校的日子，也是物质匮乏时期，偶尔从故乡带来的咸鱼干就是我最好的菜，我常与一些同学一起分享，这又成了他们难忘故乡的印记。大学毕业，我分到城里企业，总以为会像城里人过上好日子，但想不到三、五年之后，企业破产、下岗失业……在饱尝人世甘苦，满身伤痛与疲惫，寻觅精神的慰藉和心灵的港湾的时候，又是乡下母亲送来亲手制作的咸鱼干让我渡过难关。在人生低落、生活捉襟见肘的困境里，对着青菜伴煮咸鱼干的鱼肉香，我常常由生出几分感慨和惭愧，泪水模糊了我的眼眶，至今也难以忘记当时的哽咽，胸口总有一缕淡淡的乡愁涌上心头。在外打拼二十多年来，城里的生活虽然有了改变和好转，但时常餐桌上的家常菜，也少不了故乡的鱼干特色菜，那在舌尖上逐步洇开的鲜香，是我在外怀念乡下生活与气息永不断线的缕缕乡愁——鱼干的香一直在我的生命里，回忆起来永远是嘴角浮起的一个微笑。
对许多远行人而言，乡愁很多时候就是家乡的味道，咸鱼干正是我们心中与家乡最家常、也最紧密的连结。那咸淡味，那香味，可是我们通往乡愁的记忆。“咱自己的菜、自己的鸡，绿色食品没有添加剂，放心吃……”这是我们乡下人最贴心的话。食品安全问题，早已无孔不入地冲击着人们的生活影响着人们的健康，让人“谈食色变”，防不胜防……在人人对食品安全担忧的时候，我常常想起故乡的咸鱼干，这抹舌尖上的乡愁，往往陪伴着我的脚步飘得很远很远。我吃过各种各样的咸鱼干，但味道同乡下母亲自制的不可相比，吃上一口就知道什么回事。平时到菜市场，经过咸鱼干档，看一眼咸鱼干颜色，闻一下其味道，我便能判断这些咸鱼干的优劣，但从来没有买过，担心的是怕鱼干撒农药添加防腐剂。过去的年月里，交易流通不畅，咸鱼干多为自制作为餐桌上的肉菜，再不过视为食物送亲戚。而今，故乡海岸边常常晾晒着各种各样的咸鱼干，制作销售已成了一种谋生致富的产业，也打响故乡“鱼干”品牌效应。福哥鱼干、肥妹鱼干、海港鱼干、天然鱼干……林立于海滨码头边，有零售的，有批发的，也有网购的。他们经营的规矩：卖咸鱼干，鱼品第一，赚钱第二，不敷衍不懈怠，以诚信赢得顾客。谁都没想自己砸自己的饭碗。又因故乡的咸鱼干选材清鲜，没有添加防腐剂，远来购买的人络绎不绝，逢上大节日，鱼干也会出现货源短缺，供不应求。尤其随故乡仙群岛旅游开发，慕名而来故乡看大海的人越来越多，玩耍之余，他们总不会忘记大海的天然食物，一为品尝新鲜的海鲜，二为带走天然混成的咸鱼干，就象我们到北京看长城逛故宫一样，如果不吃上北京烤鸭，就不算逛了北京城……
外面的世界无论怎样精彩，但生命之根永在故乡。多年来，人们的居住吃穿，发生了翻天覆地的变化，食品也多种多样，琳琅满目，风味百样。近年来，我曾出入过一些酒店，但最令我魂牵梦绕的，还是故乡沐浴海风饱受烈日的咸鱼干，一为天然自成，二为毫无添加剂，三为吃得安全放心。
别样鱼干别样香，一条一块总关情。故乡连着我们远行人的根，咸鱼干蕴藏着我们的记忆，安放着我们的乡愁。