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香椿的散文1：人间美味话香椿
文/张少发
说起香椿，大概人人都喜欢，我说它是人间美味，又可见至少我更是对它钟爱有加。香椿是时令名菜，但在我家却四季不缺。我的素日三餐中有两道菜是必不可少的，一道是大蒜，另一道就是我最最挚爱的香椿芽咸菜了。爱人知道我的喜好，自然不用我嘱托，开饭时总有这两位亲早早就躺在餐桌上等我去享其口福。偶尔遗忘，便手足无措，食欲索然，好像难得的一次筵席上，还有一个压轴菜没上。
香椿的吃法很多，但我从没担心吃腻过。主要吃法有：香椿芽炒鸡蛋，香椿芽拌豆腐、煎香椿、椒盐香椿鱼、香椿鸡脯、香椿肉饼、香椿皮蛋等等，数不胜数说不胜说。众多吃法中我偏爱春芽炒鸡蛋，香椿芽拌豆腐，而后者优甚。煎饼卷春芽拌豆腐，那种唇齿留香的感觉真是叫绝。
香椿含有极丰富的营养，之丰富远高于其它蔬菜。据说，含蛋白质、钙，维生素，都列在蔬菜中的前茅，故有“天然蔬菜”之称。它不仅营养丰富，且具有较高的药用价值。
人类食用香椿久已成习。据说当年唐王李世民东征，行至我老家马闹坡村天仓岭时粮草无续，五万大军曾用香椿和桑叶充饥，得胜后却错把和香椿形似神似的樗树错封为“树王”，从此樗树无论在什么树下都能疯长，香椿树度量大，桑树却很愤懑，也就气破了肚皮。这则是另有故事了。
山区尽管因气候的原因香椿芽比城里的要矜持半月左右，但我从不因尝鲜买城里的香椿，凡城里下货早的香椿，大多要么大棚里的要么使用过催熟肥料的，和天仓岭上那种采天地之精华，聚日月之灵气，沐浴自然之风雨的纯野生香椿是不能相提并论的。
香椿有头茬二茬之分，头茬椿芽不仅肥嫩，而且香味浓郁。二茬口感则木质，形同爵蜡。就颜色而言香椿可分红芽子和青芽子，红芽子火红似玛瑙，青芽子碧绿如翡翠，红芽子比青芽子可是好吃多了。当然也有大树上的小树上的，家里的坡里的前坡的后坡的之分。
记忆里的头茬香椿除了留点过年基本是舍不得吃的，大都卖钱了，相对来说那也是家里称盐打油过日子的一项重要经济来源。小时候我家院子里有颗大香椿树，一搂粗的样子，树干高，树冠谈不上遮天蔽日，但也遮了大半个院子的荫凉。每年收获时候，当年还年轻的父亲便攀爬在树上或站在墙上或骑在屋檐上，用杆钩采撷。那时奶奶、母亲在树下捡，我和弟弟们就吹着用春芽细枝条做的响笛帮忙。除了留出自己吃的小部分，然后按大小肥瘦分类捆绑，以备父亲赶集去卖。母亲偶尔也会用豆子去街上换回些豆腐，给我们弟兄三个来回香椿芽拌豆腐卷煎饼，撑我们个饱嗝连连。
二茬香椿虽没法和头茬相提并论，但也是完全可以食用的，一般都很老很瘦了。煮熟的二茬香椿棒，皮可以吃，熬出来的香椿汤，加了盐用来泡制胡萝卜咸菜。腌香椿咸菜看似简单，其实也是蛮有学问的。我家香椿芽咸菜多年来都是母亲腌制的，当然我爱人也会。一般取用5~7公分的红芽头茬，太短了，嫩不出味，太长了口感稍差。新掰的香椿先用清水洗净，再晾干，否则会掉叶子，晾干后轻搓一遍盐，盐要用粗盐，等搓的香椿有点焉了，然后再找来桶状小陶罐，一层春芽一层粗盐培制，最后用塑料膜封住口不让跑味。这样培植的咸菜，吃到来年下新货没问题，取食时每次必须把陶罐口封好。这种储存方法也是冰箱没法比得了的。尽管天仓岭上的香椿树满山都是，但属于我家的并不多，家里那棵老树在我结婚时，做了家具，现在想想很遗憾的，但现在我理解了父亲为了儿结婚做出杀树决定的那份无奈。分家时分给我的房院里，父亲后来又栽过几株，每年快到采撷的时候，总是电话叮嘱父母看好香椿，那个家已经没人住了，一是怕外人采摘，二是怕两个弟弟回老家捷足先登。那样我就会用房子已经分我，香椿自然也归我为由谢绝采撷。大有分我房子可以分我香椿没门之概。当然每年采撷父母会给他们一些，我也就视而不见，我回去采撷的时候也会带回来分给他们，只是比我稍微少一些。
好几次给年迈的父母打电话询问近况及香椿芽的长势，总担心父母采撷香椿时的安全，昨天从母亲的描述中得知已经长到5公分左右了，我也从老家吹来的阵阵春风闻到了那种香到骨髓里浓香，这也让我的心酥酥痒痒起来，是动手的时候了，我知道那些肥美的小鲜肉们正站在枝头向我招手，正在等我驱车采撷。
香椿的散文2：香椿与麻酱水
文/武宝生
隔壁邻居家的小院里长着两棵香椿树，每逢春暖花开时节，香椿发芽，香气沁人肺腑。每当掰香椿芽时，邻居总要送两小把让我品尝。
香椿靠根系繁殖，它的根系串到哪儿，哪儿便会长出幼苗。
那年，热心的邻居为我家移来两棵香椿苗。可惜，不久我和老伴到美国探亲去了，半年后回来，只见那两棵香椿幼树已枯死了。邻居说，我走后他曾帮我浇过几次水，但没能救活。
后来，热心的邻居又想出一个好办法。他说，他家的香椿好吃，是因为常浇麻酱水，而且，香椿树喜麻酱水，麻酱水浇到哪儿，它的根系就串到哪儿。为了将香椿引到我们家小院，他将麻酱水从他家小院一路浇到我家小院，用麻酱水当诱饵，巧妙地将香椿树根系引到我家院子。所谓麻酱水，就是浇树的水中放两勺芝麻酱，搅匀后稍稍发酵，再浇香椿树。这样，香椿树长得好，香椿芽又香。用芝麻酱水浇花也是许多栽花人惯用的方法。
终于，香椿树的根系串过来了，香椿树幼苗很自然地在我们家院子长出来了！
今春，我和老伴从美国探亲回来，只见院子里的香椿树长高了。我用头茬香椿芽做了两盘香椿炒蛋，送一盘给邻居品尝。
邻居尝过后咂咂嘴说：“这香椿的味道，与我们家的一模一样！”我说：“连根的香椿一样香嘛！”邻居回话：“是的是的，连根的香椿不但生命力强，还一样香！”
此时，我突然想起，张恨水曾在《莳花浅识》中写过这样一句话：“竹喜狗粪，邻家有竹，埋狗粪于墙下，竹自来找我家也。”
张恨水用狗粪引竹到自家院子，可喜可赞；邻居用麻酱水引香椿树到我家院子，可尊可敬！
香椿的散文3：吃在平常百姓家
文/杨巧丽
香椿芽长势很旺，这个季节的叶芽是最适合食用的了，鲜嫩，味浓，营养价值高。记得在老家时，香椿芽只是一种偶尔品尝的野味食品，不入主菜系列的。但我现在看到的是香椿芽大量地涌向市场，堂而皇之地登上了人家的饭桌，甚至成为一道主菜。
在我居住的小城，这个季节的菜市场，香椿芽占据了主导地位。菜贩子把扳下来的香椿枝桠一捆捆地捆起来，每小捆约六七斤重，然后装上满满一车，拉到市场来卖。香椿虽多，但并不影响它们的价钱的昂贵。刚上市那阵，香椿芽卖到了十多块钱一斤，现在也能卖到七块钱一斤呢。
嫩绿香翠的香椿芽诱惑着人们的胃口，谗着人们的眼，一捆一捆的菜芽被主妇们买走，人们充分调动自己大脑智慧的细胞，开发出多种香椿芽的吃法，比如凉拌小豆腐，热炒鸡蛋，煎饼，油炸，最主要的是腌制。腌制咸菜其实很简单，即把香椿洗净，控干水分，拌上食用盐，用手来回搓，直到让盐味进入到香椿里，以后用一个干净的食用包装袋装起来，封口，放到冰箱里，随吃随取，方便极了。吃的时候也可以根据自己的口味加以调和。这样的菜可供一个家庭吃一个冬天呢。如此美味食物，我却不敢多买，怕做不好糟蹋这美味呢。只在小摊点上抓小把买了2元钱的，回家拌小豆腐吃，过把谗瘾。不想第二天，先生同组的老师送来一大把香椿芽，约莫6、7斤重呢。这咋吃啊，我们都犯了愁。炒鸡蛋，拌豆腐，油炸，吃了又吃，先生都提抗议了。要罢吃吗？那可不行，我说腌咸菜吃，他撇撇嘴，那意思很明显，要吃你一个人吃！因为先生最反对把鲜菜当做鲜菜吃，他说咸菜是最没营养的菜了，它不仅破坏菜里的维生素，还会带来一些对人体不利的因素来，尽管我解释这和腌咸菜不是一码事，他仍持反对意见。
后来，他突发其想，说：“包饺子吃吧！”我一想也对，菜要想百吃不厌，就得翻新花样，这人哪，就是得有思想，有智慧，有创意！
从市场买回一种叫“花荠菜”的野菜来，把香椿芽剁碎，和荠菜馅、猪肉馅以及各种调味品搅拌起来，做成饺子，新鲜爽口。可后来，饺子也吃腻了，改油炸。这使我想起小时候，妈妈给我们做油炸食品，花样翻新的情景，禁不住跃跃欲试，用鸡蛋，面粉，加水，把香椿芽拌成糊状，放到油锅里炸，又脆又酥。
同事又拿来一种花椒树上的嫩芽。听说花椒芽也能吃，先生乐不可支。其实这种叶子对我并不陌生，记得小时候母亲经常用花椒叶子和在面一给我们做煎饼，炸麻叶吃，花椒的味道是很特别的，吃多了，麻酥酥令舌尖难受，但吃的量少些，有种淡淡的麻香味儿，很诱人。根据我以往的经验和同事的介绍，先生亲自动手，油炸，做法和香椿芽一样。和在面里的香椿芽、花椒芽没吃完，先生就把它擀成面条吃！我问滋味如何，他说还行！嘿嘿，在我家，只要他说是好吃的，那就好吃！
还有一点花椒叶子，我计划摊煎饼吃。这种活儿对我来说并不陌生。从小看母亲做，打下手，成家后自己也做过多少回，不过是先生没有在意罢了。
俗话说：“民以食为天”，我们的吃文化也是源远流长的。老百姓的生活就应该是丰富多采的，一天三顿饭，顿顿调着花样吃，那是不现实的，但生活不断翻新，吃也吃出风格，吃出花样，平常百姓就讲究一个“吃”字。吃好了，生活水平才叫提高，日子才会越过越有滋味！
香椿的散文4：浅碧轻红香椿芽
文/洛红
民国才女张爱玲说，人生有三恨：一恨海棠无香，二恨鲥鱼多刺，三恨红楼未完。依我看，还可加上一句：四恨椿芽期短。
香椿是名副其实的错过要再等一年的“树上鲜蔬”，每年只有早春到谷雨这段时间的椿芽鲜嫩好吃，谷雨一过便老了。时令性太强，委实吃得不过瘾。
在乡人眼里，香椿不算啥稀罕东西。小时候，邻居王大娘家有棵香椿树，碗口那么粗，笔直挺拔，伸枝展叶，紧挨我家院墙。说是邻家，就跟我家的没两样。
一场春雨过后，三五日，嫩红的椿芽，一簇簇，破枝而出，像花朵，像小伞，镶着花边，闪着晶光，散发幽幽的香。晴好天，王大娘就隔墙高喊：霞，霞，打椿芽啦。姐姐从旮旯里找出镰刀，我步其身后，厮跟着上到房顶，站到边沿，伸手便可够到树枝，采一束，往下扔一束，香椿芽似不愿离开母亲怀抱的娃娃，依依不舍地摇摆飘落。阳光透过树枝，筛下斑驳的光影，身着黑蓝布衫的王大娘在树下迈着小脚往篮子里捡，不时抬头嘱咐我们：“小心点，别掉下来！”
香椿芽入馔，吃法多样。土鸡蛋与香椿是绝配，带着露水和香气的椿芽，鲜、嫩、腴、脆，土鸡蛋炒后，黄澄澄的。碧绿的香椿，配嫩黄的鸡蛋，煞是好看。香椿的香与鸡蛋的鲜相得益彰，当清气充斥舌尖，那滋味就像嚼了一大口春天。
香椿拌豆腐，佐以盐、生抽、麻油。一点小磨香油，简直是画龙点睛之笔，香椿、豆腐、麻油的味道都至为顽固直白，然三者配一起却互相帮衬，满口清鲜。
香椿芽，炒鸡蛋或拌豆腐，仅满足一时的口腹之欲，何况当时，家里的鸡蛋还要留着换盐，豆腐哪舍得常买？长久的吃法，还是腌香椿。烫过的香椿凉凉，装入罐子，码一层香椿，撒一次盐，直至把罐填满，盖严实，随吃随取。
《庄子》中，香椿意味着吉祥，代表长寿。在乡亲眼里，它是实实在在的菜。庭院一棵椿，青菜不担心。香椿，气定神闲地蜗居于平民灶间。春风一过，香椿主动收敛了香气，安然地待在庭院角落。那一口香，足以让人回味一整个春天。
香椿的散文5：春天的椿
文/寒石
喜欢香椿，单这“椿”字，就讨人喜——木字傍春，一棵树长在春天里，饱含满满的绿意和春天气息，让人瞅一眼就心生欢喜。想来老祖宗是偏爱椿的，天下那么多树，单把这一美名授予了它！
不过，这名可不是随便给的，采过椿，见过春天椿模样的人，都知做一棵椿的不易。
椿在春分、清明时节开始生发、萌芽，橙赤、红嫩的椿芽卷曲如孩儿的粉拳，后慢慢舒展。但是，局外人并不易见识这一进程，通常，椿的嫩枝丫还没在枝头上踢腾开，就已被纷沓而至的袭扰摧折个精光，人们扭其头、折其脑、采其叶，无所不用其极。结果，兴冲冲赶去采椿的人，见到的永远是一幅光溜溜枝干支棱在明媚春光里的景观，与滴翠凝绿的三月形成鲜明反差。
椿因其美味和极高的营养价值而广受青睐，自古是人们尝春、咬春的野菜之一，可谓风行东西，南北通吃。民间所谓“春八仙”者，其中之一就是香椿，有一箸入口、三春不忘说法。香椿在老北京人爱吃的炸酱面里也扮演重要角色。有一首关于制作炸酱面的歌谣是这样唱的：“青豆嘴儿、香椿芽儿，焯韭菜切成段儿；芹菜末儿、莴笋片儿，狗牙蒜要掰两瓣儿……”
我幼时不好香椿，非但不觉其香，甚而觉其臭。后来吃多了，就习惯了。邻家院子里栽着几棵香椿，几枝侧枝隔墙斜倚到我家院子，每年清明前后，叶梗透着鹅黄色的嫩绿，叶尖则呈玛瑙色的淡红，晶莹剔透，煞是好看。母亲总是让大哥踩把凳子上去，把椿芽细细采了，捆成一匝，给邻家送去。可是每次，邻家总是原封不动把椿芽退回来，说伸到你们家的椿芽就是你们的，只管采了炒鸡蛋或凉拌了吃，不用客气。过一年，我们两家总又要过一遍有关香椿芽的客套情节。我不解，说送来送去的，麻烦。母亲道：椿芽发了不及时采，长成枝，遮阳，自家院子太阳会越来越窄；邻家栽的树，邻家的椿芽，长多大，隔多少年都是邻家的，关系再好也不能随便。 这是母亲通过椿芽告诉我们兄妹几个一个朴素的做人道理。
好东西往往是最纯粹的。香椿芽除了拌豆腐，基本就剩炒鸡蛋、凉拌和腌几种吃法，且做法都极简洁：第一步焯水，第二步即进入实质的炒、拌、腌阶段。老北京有种椿鱼儿，把焯水后的椿芽儿挂上蛋糊油炸成金黄色，貌似一尾尾小鱼儿。 这吃法个人不推崇，想这么嫩生的椿芽儿，要经受热火重油的煎熬，不是味儿。
椿年年要为人类奉献几茬葱嫩幼芽，成材率极低，我们见到的椿永远是关节暴突扭曲、一身斑疤、一树沧桑样子。但这不妨碍它成为一种优质木材，其木心红褐，纹理通直，花纹美观光润，且清香宜人，被誉为“中国的桃花心木”，并有“辟邪木”“百木之王”之称。
一棵椿站在春天里，成全了人们对一棵植物的审美和景仰，也成全了人们对美食的向往。
香椿的散文6：难忘的香椿亲
文/天水
难忘的香椿情
小时候生长在山东老家，每年5月初，漫山遍野山花烂漫的时候，都会跟随妈妈到自家的园地里采摘香椿芽。一人多高鞭杆粗的香椿树刚刚发出三寸长的嫩芽，紫色中带着嫩绿，用手一掰，“咔”的一声就断了下来，立刻我就闻到一股直冲脑门的清香味，让我神振气爽。高大的香椿树上的嫩芽，妈妈就用头上有一个小月牙铲子的长木杆去往下铲，我这时只能跟在后面，在地上捡掉下来的香椿芽了。
回到家，我的手，我的衣服，我的全身都已经让香椿的香味浸透了，屋子里也随即弥漫着香椿的清香。妈妈用山泉水把香椿芽 洗净沥干，加少许的盐揉搓，除去一部分水分，我们一家人就可以吃到鲜美的新香椿芽了。揉过的香椿芽再用盐腌制一下，还可以保存起来，或赠送亲友，或留做以后吃。
腌渍的香椿芽有好多吃法：切成碎末炒鸡蛋，拌豆腐，炒虾酱，都是一盘待客的特色菜，色香味俱全。不过因为香椿采摘量少，这些吃法用料多 就显得有些奢侈了。香椿芽更多的是用在吃面条或馄饨时撒上少许切碎的末，升腾的热气里立即散发出香椿特有的清香，吃的人满口留香，闻的人心旷神怡。
离开家乡来到东北，能吃到香椿的机会就更少了。在那个“运动”频频、“饥荒”连年，鸡屁股都成了资本主义的年代，香椿树也失去了生长的空间，市场上根本就见不到香椿芽。每年，还在老家教书的叔叔通过邮局给我们寄来拳头大的一小包香椿芽，就成了我们一年的美食。每当亲朋来家里吃饭，拿出来一点剁成碎末放在小吃碟里，都会赢来啧啧的赞美声，勾起对家乡往事的美好回忆。似乎这一小撮香椿芽比桌上的菜、杯中的酒更能让他们获得满足。
香椿芽放久了会失水变得干硬，特别是在没有冰柜等保鲜冷冻的条件下，吃起来较之新鲜的味道差远了。可是因为它是叔叔从自己嘴里省出来，从千里之外的故乡邮寄来的，这香椿芽便又增添了乡土的味道、亲情的甜蜜。
这些年市场上随处都可以买到腌渍的香椿芽，5月份还能见到刚刚采摘下来的鲜香椿芽。老家农村的房前屋后、地脚道旁又能见到香椿树的身影了。我在山东家的房后就有六棵高过房脊的香椿树。吃香椿芽已经不再是什么稀罕事了。不过每次我回老家住，叔叔还是要特意为我做上一道香椿菜——香椿鱼儿，这是我以前别说吃，连听说都没听说过的。
香椿鱼儿是用没经过盐揉过的鲜香椿芽制做的，其它辅料还有：面粉、淀粉、盐、味精、花椒面、鸡蛋、色拉油等。具体做法是：香椿挑嫩芽连梗带叶洗净用盐稍腌入味；油锅上火烧至五六成热时，把香椿先沾上干面粉，然后再逐个地挂上事先用面粉、淀粉、盐、味精、花椒面、蛋清和少许色拉油调成的糊状酥炸糊，入油锅炸透，待浮起后捞出，沥净油装盘。炸时油温不宜过高，否则会糊焦色重而不美观。因为此时的香椿芽一个个色泽金黄、形似小炸鱼儿，故名香椿鱼儿。吃起来酥脆、香甜，带有淡淡的清香，吃着吃着就禁不住了，于是乎忘了自己的吃相，旁若无人地大快朵颐起来。不过你不用担心，香椿鱼儿油脂很少，植物纤维多，即便多吃几个也不至于吃出毛病来。
为了让我能吃到香椿鱼儿，叔叔每年5月初都要特意从城里回到乡下的老家，采摘刚刚长出来的香椿芽，洗净沥干，捋成一把一把的，再用保鲜膜逐个包好放入冰柜之中保存。叔叔说，只有这么保存的才不会走样变味，化冻后炸制的香椿鱼儿跟用新鲜香椿炸制的一模一样，没有区别。
香椿芽还可以跟大蒜瓣一起捣烂成泥，加入香油、酱油、凉开水搅拌均匀，用来浇拌捞面，吃起来鲜香味美。
黄豆经盐水煮后与香椿末拌在一起，加上调味佐料，就成了一盘口味独特的下酒小菜。
除了香椿芽可食用之外，香椿树还是名贵的建筑用材。老家农村盖房，如果能用上香椿木做房梁，那可是值得炫耀上讲究的。《庄子。逍遥游》里有：“上古有大椿者，以八千岁为春，以八千岁为秋”，故有椿龄之词为祝寿。范仲淹《老人星赋》有：“会兹鼎盛，荐乃椿龄”。还有，古称父亲为椿庭，母亲为萱堂，椿萱为父母的代称。这些也许就是香椿木做房梁之所以名贵的文化原由吧。由于香椿树生长缓慢，如今很难找到成材可做房梁的香椿树了，所以一般都是在房梁上钻一个孔，用香椿木做一根木簪揳入其中，就算是有了香椿木梁了。
香椿木材质红褐色，坚实，细致，不翘，不裂，耐湿，是制做上等家具的好材料。用它制做的家具不用上色，涂上明漆之后显自身的红褐色，丰富的木纹理显露无余，生动自然。加之香椿木质沉重，属硬木类，所以制做出来的家具有时甚至可与红木相媲美。香椿树径都不大，三五十年的树胸径也不到二十公分，这就给家具制做增加了不小的难度，也许正是如此，能得到一件木料考究、做工精细的香椿木家具也是一件挺难得的幸事，值得收藏之。
我在山东老家四合院房后的六株香椿树，有三十多年的树龄，树梢高过房脊，已经不方便采摘香椿芽了。我和妻子商量把院子里的包括香椿和梧桐树统统伐倒，铺成水泥地面，准备做个运动场，放一张乒乓球台，妻子的球技从中学开始，始终都是单位的种子选手。两年后，妻子不幸离世，我陷入了深深地悲痛和无尽的怀念之中。
每当我看见堆放在东厢房中的香椿木板，都会想起我和妻子一起伐树、倒腾木板的情景，总会因此泪流满面，陷入长长的思念之中。渐渐地我想起来，我和妻子曾准备用这些香椿木打几件家具留作纪念：四条二人长凳，四个小板凳，一张象棋盘。
许多人奇怪我怎么会有这样的想法。木匠师傅也说：“香椿木戗茬太多，难以镜面刨光。”还有人说：“花这么贵的工钱，做这些样子陈旧，不合眼下潮流的东西，太不值得。”我依然不为所动，坚持初衷。这包含在其中的情感，怎能用金钱来衡量？外人怎么知道我是在完成一件心愿，又怎么能理解我留恋、怀念的更多的是香椿陪伴的人生？当我离开这个世界的时候，也许有人会因为看见这几件与众不同的物件，还能想到，曾经有那么一个人，有着这么真挚、难以割舍的香椿情。
几件家具做好了，我在长凳背面，用隶书写下了对往事的回忆、对妻子的思念：
“六株香椿木，后院卅年生。
放倒为几凳，借物诉深情。
二八同窗伴，三九结夫妻。
艰辛筑巢路，相濡以沫情。
相约长相守，相约长相依。
天意残花甲，阴阳两分离。
物寿比人长，流传天地广。
君若见此物，莫笑多情郎。
在棋盘和小凳的背面也都写上我和妻子的名字，用我自己的方式，寄托我对妻子的思念之情。
现在市场上的香椿芽大多是大棚插种香椿枝条批量生产的，很少有山野大地多年生的大树萌芽的香椿芽了。城里人也很少有能对此做出区分的，多数人也只是把它当成咸菜一类的小菜吃，最多也是把它炒鸡蛋吃。我在市场上买香椿芽时，经常会有人问：“怎么吃？”有时连卖香椿芽的也说不出个所以然来。
我爱吃香椿芽，它伴随我走出了童年，走过了青年和中年，如今它伴随着我走进了老年。我对香椿有着深深的眷恋、太多的情感，那里有我儿时的记忆，有我对父母、妻子和祖先的思念……
春风刮起，又到了香椿芽上市的季节了。
香椿的散文7：香椿的气质
文/刘泳晔
香椿的味道最有特点，喜欢的人都说，香椿的香味浓郁芬芳而且独特，是世间无可替代的美味。不喜欢的人认为香椿的味道实在是怪，怪得人忍受不了，即使只吃一口，那味道留在嘴里，三五天祛除不净。其实，这就是香椿的气质，独特而不谦卑，热烈却又缱绻。
香椿的香味无法用语言文字来形容，我曾经试过用比喻、拟人甚至夸张等多种手法，都无法写出形象的香椿香味。最终，那些众多的文字堆砌在一起，就像没有生命力的一盘散沙，在真正的香椿面前轰然倒塌。我曾经不止一次想象，假如我是一只鸟，定要把巢筑在高高的香椿树上，便可日日夜夜嗅着香椿的气息，白天怡然自得，夜晚轻松入梦。假如我是一只昆虫，也要在香椿树上过完短短一生，我可以吮吸香椿的汁液，啃啮香椿的枝叶，尽管我知道这样做对不住我所钟爱的香椿，但无法抗拒其诱惑。
要是把香椿看成一位女性，它有着如此鲜明独特的气质，前世定是一位饱尝爱情艰辛的女子。她生在官宦巨贾之家，在父母亲人呵护下长大，她无忧无虑不愁吃穿，没有受过一丁点的委屈，她善女红、读诗书、弹琴瑟、喜歌舞。就这么一位端庄贤淑温柔可人的女子，在懂得人间情爱之时，巧遇了一位粗壮长工或者落魄书生。这是很多古代爱情故事中出现过的情节，她们遭到家人的反对，然后在一个月黑风高的夜晚，勇敢的香椿跟着心爱的男子私奔了。她们躲在乡村过着粗饭淡饭却极其幸福的普通生活，她生儿育女相夫教子，到得生命终结之时，变化成一棵香椿树。没有这些刻骨的爱情，怎么能有今日的浓郁芬芳？
要是把香椿看成一位男子，它的味道曲折盘旋历久不散，肯定有着非比寻常的生活艰辛。他可能生在贫穷农家，幼时父母双亡，吃的是千家饭，穿的是百衲衣，不幸的他却聪明过人，喜读诗书，经过十年寒窗苦读，在乡人资助下进京赶考，最后博得功名。功成名就的香椿，依旧有着乡民的纯洁与朴实，他耿直不阿的脾性、感恩社会的德行，注定只能是一个异类，在阿谀我诈的官场里最后成为牺牲品。好在还能全身而退，回到生他养他的乡村，后来可能成为勤劳的农夫，也可能是教书先生，但在其死后，还是变成一棵树，一棵与众不同能令人产生思考与想象的香椿树。
这就是香椿，和其它树木呼吸着同样的空气，吮吸着同样的雨水，脚踩着同样的泥土，头顶着同样的蓝天，却有着不同的气质。说一棵树的气质似乎有点矫情，而一旦你爱上香椿，就会爱其一生，这却是真的，就像不离不弃的爱情。
香椿的散文8：杨柳青青吃香椿
文/钱国宏
“烟水初销见万家，东风吹柳万条斜”。每当杨柳泛青时节，我总要携妻将雏回到农村老家，去吃母亲做的香椿炒鸡蛋。面对窗外满山的翠绿，嗅着椿芽脉脉的幽香，再吃一口香椿炒鸡蛋，这才觉得：无限春光撞入胸襟！
老家的山岗上长满了密密麻麻的香椿树。每年紫燕呢喃、冰消雪融时，它们便满山遍岗地吐出一树红绿相间的嫩芽来，幽香的气息，随着下午的阳光，弥漫在岗上岗下，醉了春光，醉了蜂蝶，也醉了下地整田的农人。这时节，村子里会涌出很多身影，去岗上采香椿芽。嫩嫩的香椿芽积蓄了一冬的营养，在春光里迫不及待地挺茎摇英，等待人们去轻轻地抚摸、轻轻地采摘；绿叶红边，如玛瑙、似翡翠，香味浓郁——每一柱香椿芽都像一个美丽而透明的梦，镶嵌在春天的扉页，洋溢着五彩斑斓的美好。香椿芽采摘下来拎回家后，用清水洗净，码在筐里、盘中，那香椿芽经此一遭，仿佛脱胎换骨，直出落得水灵灵，翠莹莹，红彤彤。此时入馔，恰到好处：或炒或拌，或盐渍或调汤，都是无法形容的美味。“三月三，吃椿芽”，从古至今，春吃香椿的习俗一度延续不断，宋代《图经本草》中载有“椿木实而叶香，可噉”；明代《农政全书》认为香椿“其叶自发芽及嫩时，皆香甘，生熟盐腌皆可茹。”“质地脆软，食后无渣，鲜嫩可口，齿缝留香”——这是古今美食家对香椿的一致评价。“门前一株椿，春菜常不断”，今人在古人的基础之上，又以香椿为食材，开发出了琳琅满目的美味佳肴：香椿芽炒蛋、椿头拌豆腐、椿芽煎蛋、炸香椿鱼、香椿蛋炒饭、香椿炝豆……令人目不暇接，垂涎三尺。母亲做的香椿炒鸡蛋是我每年“吃春”的重要内容之一，一盘香椿炒鸡蛋黄绿相间，油花浮泛，赏心悦目，勾人馋涎：仿佛青青杨柳托举着喷薄而出的朝阳，又仿佛千山万壑簇拥着莽莽苍苍的松柏！甭说吃，瞧着，都带着春阳的那种温情和亲切。古人所谓“食不厌精”、“脍炙人口”，大概就是这种境界吧！
民谚云：“三月八，吃椿芽。”香椿芽不仅味道鲜美，还具有独特的药用价值呢！祖国医学认为，香椿芽味苦性温，具有清热解毒、涩肠止血、健胃理气、固精壮阳等功效。《唐本草》载：“椿芽煎水洗治疮疥。”《本草纲目》中载：“取椿叶心捣汁涂之，可以治白秃。”现代医学研究表明，香椿对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌、痢疾杆菌和伤寒杆菌都有明显的抑杀作用。
“香椿香椿嗔勿哗，儿童攀摘来上茶，嚼之竟日香齿牙。”聆听着春天的脚步，沐浴着温和的春阳，品着香椿的鲜美，这次第，怎一个“醉”字了得！
香椿的散文9：竹城面之恋
文/莫小君
大竹除醪糟、香椿、豆干等特产外，还有一美食——杂酱面。多年来，经过大竹人不断努力改进，杂酱面逐渐成为大竹人喜爱的饮食之一，也逐渐和醪糟、香椿、豆干等成为大竹的特色。
杂酱面，以前也叫切面，尤以从前“食而白”的切面最为出名。朋友老张说，那时候在解放街小学读一年级，每次上学走到“食而白”时，都要向店里望一望，闻一闻从店里飘出的面香。闻过后，整个人一天都很有精神。虽然家里也会吃面，但家里的面没有“食而白”的面好吃。在小学二年级时，他暗自下定决心，期终考试一定要考个双百得到母亲的奖励，去大大方方地吃一碗切面。当他把语文数学双百分成绩单拿给母亲时，母亲问他要什么奖励，他满怀自豪迫切地说要吃一个星期“食而白”的面钱。母亲说你这个要求太大了，最后母亲只给了他一碗面的钱。能有一碗“食而白”的面钱也是奢侈的，老张也很满足了，现在回想起来还美滋滋的。
后来，切面已升级为水面，没人再叫切面了。人们在切面的基础上对臊子进行创新，提高它的营养和口感，杂酱面逐渐在大竹流行开来。刚改革开放时，人力三轮车是大竹主要的交通工具。拉人力三轮车的人很需要体力，而要维持他们体力最好的饮食是面。在六一桥转弯处，有一棵大树，在大树下有一家面摊，卖的面比别家的面碗要大些，分量也多些，深受一些拉三轮车的人喜爱，大家管它叫大碗面。大碗面量大，味道也不错，能管饿，价格只有五角，因为实惠，曾经是人力三轮车夫的最爱。因面摊的前面有一个很宽敞的大坝子，可以停放很多人力三轮车，更受车夫欢迎。这里一是可以吃饱，二是可以停车。有的人力三轮车车夫喜欢吃早晨的头锅面，面摊还没有摆好时，就有三四辆人力三轮车停在面摊前，等着吃面。吃了面才开始找活干，开始一天的工作。到了早晨七八点钟时，那个场面就有点壮观了，几十辆人力三轮车摆满了坝子，有的还停在马路边边，那是这一天生意最好的时候。
如今，人们的生活水平提高，交通也发达了，现在是出租车司机早晨等面吃的景象。出租车代替了人力三轮车，人力三轮车逐渐被淘汰，拉三轮车的也找到了新的工作岗位，大碗面也淡出了人们的视线，升级成为如今的杂酱面。
出租车司机喜欢吃面一是因为管饱，二是可以减少解手的次数，三是便捷。
大竹面从以前满园春、建平、过桥面等大竹面馆的老品牌，发展到现在一口鲜、双燕、椒麻了等新的受大家喜欢的面馆，经营者们一直奋斗在路上。从面馆店名就很用心，有独创品牌的建平面、叶记老面；有富有诗意的满园春面、香椿面、怡面居、富嘉面、红梅面；有以地名命名的过桥面、双燕面、金利多面；有亲切如故的多见面；有说面的特色椒麻了面；有销魂的勾魂面；有质量数量均上乘的哈儿面；有个性的独当一面。
面馆格局不一，有的面馆二三十平方米，装饰讲究；有的一两张桌，简单快速。有的大张旗鼓，鲜花鞭炮，开张营业；有的不动声色悄然迎客。
你若觉得臊子好吃，可以加臊子；你也可以不要鸡精味精，喜好随已；你可以在面摊上吃一两小面，也可以在豪华酒楼品一品寿面。你可以相约到老字号的面馆吃着不变的味道，也可以到新开张的面馆，尝尝新鲜。
面馆随着人们对健康饮食要求越来越高，也在调整自己的经营方式，有的人喜欢少盐少鸡精味精，有的人喜欢少面多菜，有的喜欢干溜，有的喜欢宽汤，大竹的面一一适应顾客需求，让人们吃到健康面、营养面、养身面。
因工作关系，公司常要接待一些来自不同城市、不同行业、不同职位的朋友，这些朋友走南闯北，吃遍了中华各地的面，他们对大竹的面条情有独钟，偏爱有加。记得有一次，公司接待上海行业协会的王老师。王老师对我说，能不能带他吃一下我们大竹特色的早餐。我对王老师说，“面可以吗？”王老师当时没有反对，也没有显出高兴的样子，说随我安排就是了。我把他带到建平小吃吃了一碗杂酱面。王老师吃了以后，直接说：“明天你不来接我了，我自己来这里吃面。”没想到他一下子就认可了杂酱面。后来，他每次到大竹的公司指导工作不仅要去建平吃面，还打听城里还有哪里的面好吃。后来，王老师吃过满园春、四通小吃、过桥面等，他已成了大竹面条的忠实“面丝”。他对我和朋友说：“到大竹，不吃大竹的面条，会终身遗憾的。”
一碗竹城之面代表大众生活，它已不是竹城人简单的生活之需，是竹城人获得舌尖的极致快感，就像《舌尖上的中国》所说：“这些味道，已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、勤俭、坚韧等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心间，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀。”