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关于美味的散文1：鸡蛋咸菜饼
文/施君晖
在苏州，有许许多多美味的小吃，比如说小笼包、鸭血粉丝汤等。但是，我最喜欢吃的还是奶奶亲手做的鸡蛋咸菜饼。
奶奶说，想要做出鲜美的鸡蛋咸菜饼，得选一些上等的食材：鸡蛋、面粉、水和馅料。她先拿出一些面粉，掺入少量的水，拌匀，然后就开始使劲揉面，否则面就没有韧劲。揉好后，把面用锅盖扣好放在一边。接着奶奶把准备好的咸菜和少量的肉和在一起，再放点调料和葱花拌均匀。随后奶奶将面团切成小团，滚成薄厚均匀的皮子，然后把馅料包进去，压成饼状。这一系列动作让我眼花缭乱，似乎在看一部精彩的电影。
如果你以为把饼煎熟就好了，那你就错了。鸡蛋咸菜饼最富有特色的就是那嫩嫩的鸡蛋了，先把饼煎到三分熟后取出用小刀在头上开一个口，将打好的蛋液灌到饼中，灌得越满越好，然后再把灌入蛋液的饼放入锅中煎熟。煎好的鸡蛋咸菜饼香气逼人，爽滑的蛋液加上口感奇特的咸菜，真是绝妙的搭配，闻一闻就已让人垂涎三尺。咬一口，便再也离不了口，吃完一个忍不住再吃一个……
我喜欢鸡蛋咸菜饼，不仅因为它美味，还因为它有一种特殊的味道，那是奶奶的味道，更是爱的味道。
关于美味的散文2：美味螺蛳
文/高国春
时下，春回大地，万物复苏。螺蛳又作为一道美食，成为我们安徽尤其是皖南黄山一带餐桌上的一道亮丽风景。
螺蛳是“螺”的通称，一种软体动物，有硬壳，壳上有旋纹，主要分田螺和海螺两种。我国沿海一带主要以食海螺为主，而内地食用的通常都是田螺。
螺蛳生命力较强，池塘、河里皆能生长，可谓遍地皆是。由于多，螺蛳的价格自然不是很贵，带壳的10元可买2斤，去了壳也就7元左右1斤。可螺蛳味美香纯，深得人们的喜爱。
世上的事往往是好事多磨。吃螺蛳确实如此。螺蛳好吃，但做起来却要费一番周折。螺蛳买回来首先要放上几天，好让螺蛳把肚里的脏吐一吐。有时为了让螺蛳尽快把体内的脏吐完，还要滴上几滴麻油。如果带壳吃，得把螺蛳尾巴用老虎钳剪开，去掉杂物。不过，说起来简单，做起来可不容易。由于螺蛳既圆又小且滑，手握不住，剪起来就很困难。一次，约几位同学来家里聚餐，本不想劳驾同学，可是剪了一会，手实在受不了，便请同学一齐上阵。开始还觉得挺有意思，过了一会，就有同学埋怨道：“螺蛳好吃，但真难弄。要知道如此就不吃了！”有此经历，以后干脆就从市场上买螺蛳肉回来做。其实，螺蛳肉洗起来也不简单。一次，母亲让我洗，我先去掉螺蛳屎，用清水过一遍就认为行了。没想到，却遭到母亲的一顿骂，说我真懒，会胡。原来，洗螺蛳肉要反复地搓，要去掉上面的粘膜，至少要七八遍才能过“关”。
螺蛳的做法多种多样。通常分带壳与不带壳两种。若带壳，主要是根据口味放调料，把洗净的螺蛳放到锅里，由于带壳，味道难进，所以煮时间要长。螺蛳肉可红烧，也可做炒菜，其中韭菜炒螺蛳肉是最常见的。不过，不论怎么烧，只有放上红尖椒，才能去腥，才能烧出味来，则是共同的。
红烧螺蛳肉，吃起来脆脆的、辣辣的、鲜鲜的、香香的，口感很好。带壳的吃则为更多的人所喜爱。一家人或亲朋好友围坐一桌，或用筷子或直接用手拿，一个一个地吸，边吃边谈，其乐融融。不过，我们在品味螺蛳美味的同时，也可以从中悟出生活的真谛：美好的生活是要靠劳动创造的！
关于美味的散文3：美味鱼生鲜中来
文/陈中
每次去游雁荡山，我都要在灵峰脚下的一家小餐馆就餐，只为这里酿制的鱼生。
鱼生又叫白鳣生，其实是一种糟鱼。主料白鳣，是浙江温州当地特产的一种细长扁平的小鱼。配料有糯米、红糟和萝卜丝。腌好的鱼生稠糊糊的装在玻璃瓶里，其貌不扬。虽是佐餐小菜，但味道鲜美，吃完还想再拎一瓶回家。
鱼生在古代称为“脍”。《诗经》中有关于鱼生的记载，孔子在《论语》中也曾有过“食不厌精，脍不厌细”的评语。唐代诗人李白的诗句“呼儿拂几霜刀挥，红肥花落白雪霏”描绘的就是切制鱼生的场面。诗人杜甫的诗句“饔子左右挥霜刀，脍飞金盘白雪高”，都是对厨师运刀切脍（鱼生）技艺的赞美。这样的诗句不胜枚举，从中可见古人对鱼脍和制脍技艺的欣赏。
据年长者介绍，做鱼生最好选用农历4月上旬或中旬捕捞的幼仔带鱼，俗称“二水白鳣”。此时的白鳣细而均匀，肉肥而骨软，经盐腌两三天即可拌糟。再配以一定比例的糯米粥，与红糟、食盐、白糖、味精、米醋等腌制，倒入已经消毒的小缸中密封，然后放在阴凉处发酵，到次年三伏天即可食用，到农历十月时开埕食用最佳。开埕后一般要加萝卜丝，最好选用温州黄屿产的萝卜。由于腌制的时候已经加了调味品，直接食用即可。
鱼生虽好吃，但不易长期储存。一次受客居异乡的朋友相托，买几瓶家乡产的鱼生，不想找遍了大街小巷也没有卖的。后来去了温州当地的一家老字号“五味和”，才好不容易买到。一去果真找着了。原来“五味和”有固定的渔家专门负责初制加工，一年四季都有得卖。售货员告诉我，许多回乡探亲的温州籍华侨把鱼生漂洋过海捎到国外去。是呀，对于久居海外的游子，对鱼生的渴望就是对家乡的一份思念。鱼生观之色泽红艳，食之满口咸鲜，是一味超棒的配饭菜，已经升华为一种温州的饮食文化。
又是一年尝鲜的季节，早餐宵夜食粥时，不妨来点温州鱼生佐餐吧！
关于美味的散文4：美味蚕豆香溢夏
文/张宏宇
蚕豆，又名胡豆、夏豆、罗汉豆、南豆、马齿豆、倭豆等，为一年生或二年生草本植物，属豆科植物。茎方形中空，有棱，荚果大而肥厚，喜凉爽湿润气候。为豆类蔬菜中重要的食用豆之一，是一种大众食物。
我家爱食蚕豆。一到时节，初夏豆开，母亲总会买上很多的蚕豆，蚕豆可以烧着吃，可以煮着吃，可以炒鸡蛋吃，也可浸泡后剥去种皮作炒菜或汤。母亲拿手的菜就是蚕豆，把剥好的蚕豆放在油锅里一抄，很快地，那些绿油油的蚕豆们就变成了一盘鲜香四溢的美味佳肴。母亲可以用蚕豆，通过不同的烹饪和搭配做成一桌子的美味。
中国民间历来有“立夏之日尝三鲜”的习惯，嫩蚕豆就是其中之一。嫩蚕豆可以益气健脾，利湿消肿。另外，它的营养丰富。嫩蚕豆中的蛋白质，在各种豆类里仅次于大豆。它还含有大脑和神经组织的重要组成成分磷脂和丰富的胆碱，有增强记忆、健脑的作用。此外，蚕豆是低热量食物，对高血脂、高血压和心血管疾病患者来说，都是很优质的绿色食品。
刚上市的蚕豆最好吃，也就是嫩蚕豆，即便只用清水煮煮，加点盐，也是美味。嫩蚕豆春末夏初上市，但老得极快，价格一天一个价，等到蚕豆顶头上生出一条黑色的细线时，虽通体仍清碧如嫩玉，但实际已经老了。炒蚕豆，是将干透的老蚕豆在水里泡，然后混上沙土在锅里炒。蚕豆的硬度，与浸泡的时间长短有关。泡透了，蚕豆能炒爆，俗称开花，就松脆得多。也有根本不泡就直接炒的，有句谚言：“老太太吃炒蚕豆——咬牙切齿。”说的就是此种吃法，又干又硬，没有好牙齿是吃不动的。
我最爱吃煮蚕豆，我一直认为蚕豆还是煮的香。煮蚕豆时要放姜、花椒、茴香，那种豆香是混合型的。而且蚕豆煮得面烂，香味才会铺散开来，我一直固执地认为这种纯香便是最好的美味。煮豆，在南方叫茴香豆，也就是鲁迅小说《孔乙己》里的那一种。看了鲁迅先生的《社戏》，更加喜爱蚕豆，每年夏天豆香时必食豆，对蚕豆的情有独钟，到了迷恋的地步，每读到迅哥和他的小伙伴们在船上剥豆荚、烧豆子吃的章节，我便很是羡慕和馋嘴，向往着那时的美味。
如果有一种菜可以代表夏天的味道，我会选择蚕豆，蚕豆一夏，酥酥甜甜的。夏食蚕豆，趁鲜豆嫩美，既可尝新，又可品绿，豆香四溢的夏天，口含豆香可以回味整整一季。
关于美味的散文5：浆水鱼鱼儿
文/白来勤
在西安众多美味的特色小吃中，价廉味美的浆水鱼鱼儿在炎热的夏季里更受青睐。
浆水菜是西安郊区农村人喜食的一种自腌的酸菜。用浆水菜的汤即浆水可以做成各种带汤的食品如浆水面等，而做法最特殊的浆水鱼鱼儿就更为好吃。
说起浆水鱼鱼儿，其实并不是江海河湖中的“鱼儿”，而是形似“鱼儿”的面食。要说这种面食，首先得说西安农村的另一种饭，叫做“搅团”。搅团一般是用新鲜的玉米面熬成糊状，做时要用一根棍子（最好是擀面杖）在锅里使劲搅，玉米面烧熟后粘成一团可热吃也可放凉吃。热吃时舀一块放在预先调好的浆水汤汁里，谓之“水围城”，凉吃时切成块状或条状调上油盐酱醋及其他佐料亦可，当然也可以放凉切成块状投入热浆水臊子里烩着吃。玉米面团经过浆水汤的浸泡，味道清爽适口，做成搅团后可再趁热加工成“鱼鱼儿”，则更好吃。
“鱼鱼儿”，关中方言叫“蛤蟆骨朵”，意即小蝌蚪。此叫法十分形象、贴切，因为做出来的“鱼鱼儿”很像蝌蚪。搅团做好后，趁热倒进一特制的漏斗盆里，该盆底有粗细均匀的小孔若干，在盆下放的锅里或盆里提前放好清水。此时必须二人操作，一人端盆，一人用勺子或锅铲使劲挤压漏盆里的搅团，搅团则顺漏盆挤压出来，变成一个个小蝌蚪形状的“鱼鱼儿”。然后再把这些“鱼鱼儿”捞在碗里，浇上提前配制好的浆水汤汁、红油辣椒等，味道鲜美，清凉可口。夏天凉吃之，十分舒坦；冬天热吃之，回味无穷。故每年玉米收获后，关中农村几乎家家户户都先磨一些玉米面粉，打上一顿搅团，漏些“鱼鱼儿”，饱餐一顿浆水鱼鱼儿。
不过说起过去吃浆水鱼鱼儿，实在是村人的无奈之举。因为粮食短缺，细粮更少，吃粗粮玉米也就成了家常便饭，故民谣形容西安农村人的饭食曰：“早上喝糁糁儿，上午糁糁喝，晚间一揭锅，玉米把皮剥。要吃改样饭，玉米面打搅团，只有辣子没有醋，舀碗浆水酸溜溜。”由于玉米面搅团、鱼鱼儿的确不耐饥，过不了多大一会儿，肚子里又饿得咕咕叫，所以农村人又将搅团、鱼鱼儿之类的玉米面食物称为“哄上坡”、“三里饿”，既形象又生动，意即刚吃饱，上个坡或走上三里，肚子又饿了。我小时候就很不爱吃搅团之类的玉米面面食，不光嫌其生涩难咽，更觉其咬起没嚼头，囵咽没味道，加之缺油少肉不耐饥，总是避而远之。一次到西安城里的一远房亲戚家，女主人就给我打了一顿搅团浆水鱼鱼儿，我窝了一肚子火，回家就给父亲告状说：“俺姨明明知道我不爱吃搅团，专门打了一锅搅团整我呢，我今后再也不到她家去了！”父亲叹了口气对我说：“娃呀，你不知道，你姨家早就没啥吃了，就打搅团的玉米，还是咱家送的呢！”
缺吃少喝的艰难岁月随着改革开放的春风被送进人们的记忆，过去乡下人吃的浆水鱼鱼儿，现在也登上大雅之堂，城里人吃多了鸡鸭鱼肉，也爱吃乡下饭“尝尝稀罕”，调节口味，抑制“三高”，尤其爱吃浆水鱼鱼儿。一些精明的乡下人就把这种农家饭搬到西安城里，在早市夜市小饭馆里经营，生意倒也十分红火。不少大饭店也为之眼热，经营起昔日乡下人会做喜食的浆水鱼鱼儿，还美其名曰“粗粮细做”，尽管其口感与农家做出的“正宗货”相去甚远，但毕竟在大都市的饮食行里刮起了一阵淳朴的乡风泥土味，一时食客倒也趋之若鹜。另外，一些郊区的农家乐，也以浆水鱼鱼儿为招牌食品，引得城里人周末纷纷驱车去饱享农味。前不久与几个三十多年前的老同学相聚，进餐时不约而同想到吃浆水鱼鱼儿，其中一位这几年在外挣了大钱的同学一人竟吃了三大碗，临别意犹味尽，直说味道不行，不如三十年前***妈做的好吃，还相约在适当的时候，大家一起去尝***妈做的浆水鱼鱼儿，“那才叫爽！”
其实今天浆水鱼鱼儿的调料、辅料远比过去的好吃，但不论在城市还是农村，常听人们说这样一句口头禅：“咋就吃不出过去的香味儿滋润味儿来了呢？”我以为主要是过去吃饭是为了果腹，而如今吃饭是为了享受；过去人们肚里没有油水，如今好东西早吃腻了，舌头也变得刁钻了，稍微不中意的味儿都能辨别出来……
关于美味的散文6：美味暖心的羊肉汤
文/宋煊
如同南京人爱吃鸭子，徐州人爱吃小山羊。说起徐州的伏羊节，可以说简直无人不知，无人不晓。放眼徐州城内，羊肉馆更是如满天繁星，数不胜数。
徐州人吃伏羊的故事，最早可追溯到尧舜时期。徐州民间素来有“彭城伏羊一碗汤，不用神医开药方”的说法。徐州古称彭城，因养生学奠基人鼻祖彭祖而得名。彭祖因进雉羹于尧帝使帝康复，受封于大彭氏国采邑，因他善于养生，寿高八百，后人尊称他为彭祖。彭祖所烹制的羊羹和雉羹工艺，至西周时定为宫廷御膳。
羊肉是我国人民食用的主要肉类之一，羊肉较猪肉的肉质更为细嫩，较猪肉和牛肉的脂肪、胆固醇含量都要少。冬季食用，可收到进补和防寒的双重效果。羊肉性温味甘，既可食补，又可食疗，为优良的强壮祛疾食品，有益气补虚，温中暖下，补肾壮阳，生肌健力，抵御风寒之功效。
羊肉的营养价值和美味自不必多说，否则我们老祖宗造字怎么用鱼和羊造成“鲜”字呢？可见羊的味道鲜美排名是足以数一数二的。另外，你可能不知道猪、鸡和牛吃的是什么饲料和激素，但是只有羊吃的仍然是纯粹的草，所以吃羊相对还安全健康点，是不？！
在徐州，羊不光煮汤喝，还烤着吃；多种部位，多种吃法。有的人甚至吃羊眼睛，着实有些可怖。其实，不光我们现代人觉着小羊好吃，在古代众多美食家里，最负盛名的“吃货”苏东坡也曾盛赞小羊好吃呢。苏东坡曾在《老饕赋》一文里，给我们描绘了他理想中的一桌丰盛筵席：“尝项上之一脔，嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟而含酒，蟹微生而带糟。”翻译过来就是说猪脖肉、秋蟹、蜜饯、羔羊、蛤蜊、糟蟹都是极为好吃的美味。
如今说起什么男人最抢手，当然必须要“上得厅堂，下得厨房”。在我家里，爸爸就是这样一个深受全家人欢迎和盛赞的大厨。每年临近春节，爸爸就会买来一只整小羊煮啊弄啊。不过说来惭愧，40年中，我从来都是只吃，却是一次也没仔细瞧过羊各个部位的美食分别是怎么加工做出来的。直到前两天有个同事跑来说她买了只整羊，问我这个所谓“徐州吃羊专家”要分别怎么做，我才打电话垂询，知道了羊头要单独煮的要诀等等。
在我家，一碗羊肉汤的通常喝法是：烫过的碗里放些羊肉或羊杂以及事先煮过的粉丝、白菜，再放适量蒜苗香菜，然后在碗内盛满奶白色的滚开的羊肉汤，再舀半勺辣椒羊油和少许醋放入碗内，便端上了桌。漂浮在汤上的辣椒油渐渐化开，弥散出羊肉、香菜和辣椒油的诱人香气。
寻遍吃遍整个南京城，只有热河南路上的一家“徐州陆永羊肉”我还算勉强看得入眼。所以，在寒冷的冬日里，为了能让孩子吃上健康美味的温补羊肉汤，我们做父母的也只有自己实践学习、自己熬制羊肉汤啦。
像我这样生于上世纪70年代初的徐州人，中学时，冬天可以说是几乎天天吃羊肉白菜、猪肉萝卜炖粉条长大的。在凛冽的寒风中，我刚放学回到家，妈妈便一连串、一迭声地说，“我的儿来，手冻这么凉！快进屋来，妈妈给你暖暖手！”与此同时，爸爸就把一大碗羊肉大白菜汤和热乎乎的锅贴端上了桌，整个暖心暖胃呀！所以，我对羊肉汤一直有一股骨子里难以割舍的深刻感情。
关于美味的散文7：美味的葡萄
文/郑景瑜
夏天到了，水果都上市了，有西瓜、桃子、葡萄、李子……这节课，李老师带来了一大串葡萄！
这一串葡萄远远看上去有点紫中泛青。小葡萄们你挤我，我挤你，身体都被挤扁了。老师先给葡萄洗了个澡，然后给我们每人发了一颗葡萄，葡萄的形状像椭圆形能吃的微型炸弹，真有趣！光看着它就让我直流口水！！
我剥开葡萄皮，果肉是碧绿碧绿的，吃起来甜津津、酸溜溜，酸甜可口，非常美味！不一会儿功夫，葡萄就被我消灭了，吐出来的葡萄籽像一粒粒小石粒。
葡萄真美味！
关于美味的散文8：想起小时候的美味
去梨山玩的时候，偶然在一小块地方发现了地皮，于是欣喜地将它们拾起来。回到家把混在一起的枯草叶子摘出来，放到水里洗了七八遍才弄干净，然后用它做馅包饺子。吃完饺子，忽然想起小时候的美味来。小时候生活比较清苦，没什么好吃的，所以一旦吃了一点好东西，印象就特别的深。
地皮
地皮长在山坡上，应该是一种菌类植物吧？一块一块，薄薄的，黑绿色，如同地上长了一层皮一样。没下雨的时候是干的，下雨后又湿又软，有些透明，拿在手里软乎乎的。因为生在地上，所以和枯草混在一起，还沾了泥沙，清洗起来很是麻烦，要费好多功夫。现在饭店里有这道菜，但我总觉得不如野生的。我们村的东山上就经常有，我曾随母亲提了篮子去拾过。母亲喜欢用它包菜包子，包子皮是地瓜面的。我很不喜欢地瓜面的皮，我整年吃的都是地瓜，煮地瓜、地瓜面煎饼、地瓜面烀饼子，都腻歪死了。但那馅儿却喜欢，常常是拿筷子把馅儿抠吃了，地瓜面皮子再给父亲。
河虾
村西靠近河边的菜园里，纵横交错着许多水沟，水沟里有好多小虾。我和弟弟，有时还和姐姐，拿了笊篱去捞。一笊篱插到水草或者烂叶里，还真能捞起一些，小虾磕到沟边就蹦来蹦去，我们一个一个拾到小罐里。小虾很多，我们捞的却不多，许是小孩子没耐心，捞的时间少的原因。回到家母亲会用大铁勺子放到火上，加上少许油把小虾熥了给我们吃。小虾熥好后，在铁勺子里红红的，很是诱人！拿两三个放到嘴里，嚼一嚼满口的香。但还没等你回味，小虾就吃完了，没了！砸吧砸吧嘴，意犹未尽。
小鸡崽合子
那个很难见荤腥的年月，如果能吃上一点肉，是很值得小伙子们欢欣雀跃的事情。但一年到头，除了逢年过节，或者家里有重要的客人要招待，谁家能舍得出钱去割肉吃？平时吃肉是件奢侈得不能再奢侈的事儿。春天母亲买小鸡仔喂的时候，总有小鸡仔活不成，不是突然死了，就是蔫蔫的不动也不吃慢慢死去。虽然它小得可怜，还不够一把抓的，但母亲总舍不得扔掉。把小鸡仔的皮毛扯扯剁碎了，再和上面煎几个扁的合子。我们就在饭屋门口拿着吃，现在想起那香味，还忍不住满嘴的口水。
蚂蚱
夏秋之节的山野，敞开着她的胸怀，给人们无比丰富的馈赠。有一种我们叫做野茄子的，它生在大块的岩石旁，结的果实像一个个小铃铛挂着，熟透了后种子紫红色，嚼在嘴里，清香清香的。有一种我们叫做拖拉盘的，我总觉得它就是鲁迅在《从百草园到三味书屋》描述的覆盆子。味道酸酸甜甜，非常不错。还有野李子、酸枣、蚂蚱------父亲从生产队收工回家，斗笠上总要别上一两串蚂蚱，母亲炒的蚂蚱火候掌握的很好，看上去红郁郁，吃在嘴里焦酥喷香。记得76年防震的时候，我们在院子里搭了防震棚子。一个雨天的下午，父亲下地回来捡到了一个蚂蚱笼子，里面装满了蚂蚱。到现在想起来，我还有一种天上掉了馅饼的幸福。
鸽子肉丸子
上小学五年级的时候，学校在我们村西边的岭上。有一个姓陆的同学和我同村，家住小南洼，若论起母亲来，我和他还是表兄弟。他们家养了好多鸽子。有一回他从家里拿了用鸽子肉炸的丸子。一些同学都要了吃，我也有幸得到了一个。我没想到鸽子肉的丸子是如此的香，简直是空前绝后，这以前我从来没有吃过这样的美味，就是到现在也没有。工作了以后我到饭店吃过不少鹌鹑炸的丸子，应当和鸽子差不多吧？但总觉得没什么味道。许是时过境迁的缘故吧！
小时候到现在，生活水平发生了天翻地覆的变化。我也立业成家，有了工资和积蓄，我们以前稀罕的东西，已经成了家常便饭，吃的和穿的比之小时候不知强了多少倍。但回想吃过的美味，能留下深刻印象的却不多。糖吃多了，就不觉得糖甜了，有苦才会珍藏甜的记忆。正因为我们生活得很幸福，或许就会忽略了这种幸福，请想一想我们离开幸福的日子吧！这样的话，我们就能更清晰地品味今天的幸福。
关于美味的散文9：美味最是臊子面
文/宁颖芳
作为西府岐山女子，最最钟情的美食自然是名扬天下的岐山臊子面了。
在过去的西府乡村，只有逢年过节家里待客，或者邻居家、亲戚家平日里有红白大事，才能吃上臊子面。所以，小时候家乡人心中的美好生活就是：天天吃白镆，顿顿吃臊子面。当然，现在臊子面早已成为西府人平常生活里的美味了。
做臊子面，最重要的就是炒臊子。分为肉臊子和红萝卜臊子。家乡人把炒臊子叫作“拦臊子”。先炒肥肉，再放入瘦肉，然后加入生姜、料酒、五香粉、八角、桂皮等调料，在大铁锅里炖着，再根据时间和火候，放酱油、盐、醋和辣椒面，直到肉炒熟了，香气扑鼻，才盛到一个大盆子里。炒红萝卜臊子就简单多了，红萝卜切碎，放入清油炒，再放姜末、盐、醋和辣椒面，也可以再加一勺大油。肉臊子和红萝卜臊子都是做臊子面必需的，所以家家户户在年前都要做好两大盆备用。
臊子做好后，还要做配菜和佐料。泡发好黄花、木耳，切小备用，再摊好鸡蛋饼，切成菱形小方块，豆腐切成小丁儿，蒜苗切成细末儿。辣子面上放些芝麻，用滚烫的热油泼一下，油一定要多，油泼辣子要稀。醋一定要用岐山香醋，粮食酿制，这样适合做汤。
做臊子面最重要的是调汤。先要在锅里放上油，烧热，再放入生姜末，加一勺白糖、盐、味精和岐山醋，用小火熬煮，最后加开水，定汤味。然后放入辣椒油、肉臊子、红萝卜臊子，再放切好的木耳、黄花、豆腐、鸡蛋饼，最后洒上蒜苗末儿，一大锅臊子汤就做好了。而成功的臊子面，主要由汤决定。
面主要是手擀面，也有铡面和压面，有时为了方便也可以用岐山空心挂面。面条煮好后，在一个大盆子里过水，再浇上又香又辣又酸的热气腾腾的汤，并且面一定要少，只有一筷头儿，汤要多，这样一碗煎、稀、汪、薄、筯、光、酸、辣、香的臊子面就做好了。红的是辣椒油，绿的是蒜苗，黄的是鸡蛋，黑的是木耳，白的是豆腐，色彩鲜艳，从视觉上就吸引了人，味道更是酸辣入味，香气扑鼻，叫人馋涎欲滴。并且这些菜也有寓意，木耳豆腐象征黑白分明，鸡蛋象征富贵团圆，红萝卜是红红火火，蒜苗是生机勃发。
在西府，一般第一碗臊子面是要敬天、敬地、敬神灵、敬祖先的，在家乡也叫泼汤，之后大家才能吃，先给长者，再是男人，然后是小孩子，而女人们都是在全家人吃完后才开始吃的。过去吃臊子面都是回汤，就是只吃面，不喝汤，汤依旧倒进汤锅里，小火在下面慢慢地煮着，汤总是热的。回汤的习惯一是出于节俭，二是也有一家人团圆的意思。由于每碗面很少，又用小碗吃，所以一般要吃个七、八碗或十几碗方才能吃饱。后来，人们生活条件好了，出于卫生的考虑，吃臊子面时不再回汤了，而是一锅汤吃完，再调一锅新汤。
平时吃臊子面，除了要炒好肉臊子，红萝卜臊子中的红萝卜可以用其它的菜代替，像豆角、土豆、蒜薹、西葫芦等四季蔬菜，皆可切成小丁儿，现炒现吃。根据口味，飘在汤上的蒜苗末儿也可以用葱花、韭菜末儿代替。
由于臊子面工序比较复杂，所需配菜多，所以常常费时费工，只有在周末、假日或过年过节时，人们才吃。大概经过好多道工序，经过了较长时间的等待，所以吃起来格外香。这有点像手工艺品，有太多的时间、情感和爱心倾注其中，才给人留下了难忘的印象和美好的记忆。
可能和自己小时候的饮食习惯有关吧，或者由于故乡情结，我一直认为，在陕西各种面食中，岐山臊子面才是奢华的贵族，因为不仅做法考究精细，色彩漂亮，而且味道酸辣开胃，营养丰富，更像一件艺术品，无论从视觉还是味觉上，都是其它面食无法媲美的。
对我来说，任何一种山珍海味，都不如一碗香辣的岐山臊子面可口、亲切和解谗。岐山臊子面，不仅是一种美食，更是我记忆中不可磨灭的家乡的味道。
关于美味的散文10：美味饼干自己做
文/郭钱愉
今天，我们的小记者活动中是自己尝试制作饼干。
来到“喜荷”面包树，迎接我们的是一位阿姨，她就是教我们制作饼干的老师。
待同学们都进来后，老师让我们去洗手，并给我们每人一件围裙。穿上这件大围裙，老师又让我们分成两人一组，自己又拿出了六样东西：刮板、碗、电子秤、面粉、糖粉和黄油，并示范了一遍第一步：把碗放在秤上，去皮；加入100克面粉，去皮；加入35克糖粉；加入50克黄油。在做完一遍后，老师便让我来继续分配。一开始我手忙脚乱，一会放多，一会太少。但慢慢地，我就熟练了，有一次放面粉，一勺子下去竟然正好是100克。
做完这些，刮板终于派用场了。这时，我们要把黄油切细，我们手拿刮板，分工合作，一人负责切，一人负责刮。不一会，就由白色变成了黄色。老师又加了一些鸡蛋，让我们把刚才的混合物揉成团。我不会揉，搞得牛头不对马嘴，最后只好交给老师来处理了。
终于到了最后阶段，老师又拿出三样东西：擀面杖、模具和油纸。我们把面团放在一半油纸上盖上另一半，用擀面杖擀平，之后又用模具做出图案放入烤箱中。然后就等待出炉了。
15分钟过后，香气四溢的饼干终于出炉啦，闻着看着都是令人“口水直流三千尺”，快速拿一块塞进嘴里，酥软可口，啊哈！果然还是自己动手做的饼干最美味！