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美食的文章1：端午节的美味
文/史庆友
在端午节的美食中，我印象最深的是粽子和鸡蛋，弥漫着醇厚的粽香和蛋香，带给我无限温暖。
在端午节，人们总是要吃粽子的，还要在粽子锅里煮鸡蛋。如今，家乡的粽子制作比较复杂，外面是粽子叶，里面是大黄米及少许江米，再放上红枣、豇豆、红小豆、芸豆、绿豆、芝麻、葡萄干等，集红黄白绿于一体，外观美丽、香气满口。然而，上个世纪六七十年代，在端午节吃粽子可是一件十分困难的事。黍子产量太低，生产队不愿意种。巧妇难为无米之炊，没有地方弄黏米，上哪里去吃粽子？
小时候，端午节我虽吃不到粽子，妈妈却一定会煮鸡蛋给我。那时的鸡蛋要用来换灯油、食盐等，能在端午节吃上鸡蛋实在是件不容易的事。我总是舍不得吃，要把鸡蛋留着，每天还要拿出来闻闻。有时候，我会与小朋友玩撞鸡蛋的游戏，比谁的鸡蛋抗撞，到最后也没破的那个鸡蛋被称为“蛋王”。鸡蛋被我珍惜地留着，往往会留到臭了不能吃为止。
还记得我初中毕业那年的端午节，我第一次吃上了粽子。邻居五姑的丈夫到南方养蜂，用蜂蜜在南方换回了点江米及粽子叶。五姑给了我家两个粽子，这难得的粽子我只尝了一小口，那美味却是至今难忘。
时代变了，如今的农村发生了翻天覆地的变化，物资极其丰富，粽子再也不是稀罕物了。但在老人们心中，那些传统节日美味还是不可少的。每年的端午节，姑姑总会让表弟给我送些亲手包的粽子及溜达鸡下的鸡蛋，不图别的，为了食物安全营养、味道纯正，也为了亲人间的一片深情。
幸福是给懂得珍惜生活的人的一份礼物。让我们珍惜中华民族的传统节日，让端午节常过常新！
美食的文章2：世上的美食
文/刘远贵
如果问什么是美食，不同的人，他们给出的答案必定是不同的。先不说面对天上飞的、地上跑的、山上长的、水里游的，每个人都有自己独特的喜好，单就酸甜苦辣咸这五种基本味道来说，张三李四和王五，他们所表现出来的态度就已经是大相径庭。这就好像有人说“一千个观众眼里有一千个哈姆雷特”一样。
不过，虽然人之看法各有不同，但稍加归纳便不难发现，这里其实都还是有着可供把握的共同点，那就是，他们都看重食材和做工。认为不管什么东西，首要的是要食材好，好的食材加上好的做工，做出来的饭菜才香喷喷，食材和做工是美食形成的基本要素。美食家们坐而论道，很多情况下，其实也都是围绕着食材和做工来谈色、香、味和形、意、养。
由此不难看出，在以美食家为代表的多数人眼里，美食绝对是做出来的。
我承认美食是做出来的。再好的食材，如果没有“巧媳妇”蒸、煮、炖、炸，最终都只能算是一盘食物，毫无生气。但我同时又要强调，美食更是吃出来的。做出来的东西，是用来吃，而不是摆着让人看的。只有人们张开嘴巴去吃，吃过之后还赞不绝口，进而大家都能从中获得物质力量和精神安慰，这样的食物，方能称得上美食。
因此可以说，食物美不美，不单取决于胃口，还取决于心境和情感，从某种程度上说，心境和情感是我们进食时分享老天给我们亮出来的日和月、光与影。心境不好，再好的食物也食不甘味，吃进嘴里味同嚼蜡；心境好，粗茶淡饭也能把人吃得余味无穷、意味深长，吃得心旷神怡、美不胜收。
所以人们都喜欢在良好的心境下进食。这就是为什么很多人在很多时候不喜欢独食，而是喜欢共享。友人是生活里的一缕阳光，遇着好东西，与友人一起品尝，觥筹交错间，再无聊的日子也光芒四射了。可以想见，无论是李白的“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人”，还是白居易的“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无”，无不表达了诗人对友情的深切渴望，在他们眼里，没有友人的出现，再好的美酒也是白水一碗。
而亲情，更是胃口开合的总闸门。因此只要说到美食，人们自然就会想到母亲做出来的饭菜，自然要把渴望的眼神深情地投向大年三十那个大家围坐一起、热气腾腾的晚上；而当亲人忧郁落泪，尤其是当父母老了，牙掉光了，再好的东西也不想吃的时候，过去那些我们津津乐道的美食，也都会化为云烟，变得索然无味。
美食的文章3：舌尖上的永川
文/高富明
重庆是个盛产美食的地方，几乎每个地方都有自己的“招牌菜”。唯独永川没有。虽说当地市民常挂在嘴边的话是“不晓得吃啥子”，可是在永川“想吃什么就有什么”。
永川的历史，似乎都浓缩在舌尖上。
永川地处渝西，自古就是一座融合度较高的移民城市。历史上曾有过三次大移民，移民后裔比例高达80%左右。天南海北的人汇聚于此，不同的饮食文化在这里相汇交融竞相纷呈，众多美味在这里竞相纷呈，不仅让永川人的味觉变得多样，也让永川美食在兼收并蓄中得到发展。
走在永川街头，且不说满街飘香的火锅店随处可见，重庆各地的“招牌菜”也比比皆是。潼南太安鱼，江津的尖椒鸡，璧山来凤鱼……除此之外，湘菜、粤菜、鲁菜、湖南土菜等国内知名菜系，乃至国际品牌的美食如肯德基、韩国料理、日本寿司、加州牛肉等也遍布永川的大街小巷。难怪有人说，到了永川就仿佛进了美食俱乐部。
美蛙鱼头是重庆特有的一道风味美食。特点是将花莲鱼头的鲜美和美蛙的细嫩作了完美的结合，具有麻、辣、鲜、香、嫩的特点，辣而不燥，久食不上火。一口下肚便放不下筷子，吃过之后回味起来，仍有那种美蛙肉在牙齿间穿梭的感觉。
吃兔肉在永川十分流行，吃法也颇多，如酸汤兔、红烧兔、蒸兔子、卤兔子等。尤以一种名叫“巴夯兔”的汤锅美食颇受青睐。
“芭”源自屈原的《楚辞·九歌·礼魂》中“成礼兮会鼓，传芭兮代舞”，意即古代歌舞时传递的一种香神草。壮族历来传承着以当地特有的各种天然香料为佐料，烹制民族特色“芭”味汤锅传统。“夯”音Hang，《字汇》解释为：“用大力以肩举物”，即“全力以赴，全力支持，热捧”之意，用今日话可解释为“正在流行，很热门，很火爆，超人气”。“巴夯兔”汤锅美食是由一位自贡的冯先生，于2000年在广西北海创立。
锅底里，除了菌类外，就是兔子肉。兔肉上了一层薄薄的浆，吃起来很嫩、很滑、口感极好、就像鱼肉一般，但更有弹性；野菌有点像杏鲍菇，口感超滑，配着青、红辣椒两种粘碟吃起来真是一绝。对那些既想让胃和心灵都得到满足，又不担心身材会发胖的女性食客来说，低脂低卡又美味的巴夯兔，那是再合适不过了。
在永川，各种面食亦是应有尽有。既有当地的肥肠面、豌豆炸酱面、麻辣小面、旗花面、老麻抄手、太婆水饺；也有外地的拉面、扯面、刀削面、馒头、煎饼、包子等，无一例外的地道。
美食的文章4：乾隆与美食
文/田佳
乾隆皇帝的汉学文化根柢深厚。除了写得一手好字，写得一手汉诗之外，他也算得上是个美食家。他见多识广，是个“吃货”，评得出道道，议得出点子，也出得了“难题”。这个“天下一哥”，在他三下江南的时候，留下不少跟美食结缘的典故。
梅花糕
江苏的泰州地处中国的南北之间，兼容并蓄，加入泰州本土独有口味，用特制的紫铜模具，选用上等面粉、酵粉和水拌成浆状，注入烤热的梅花模具，放入豆沙、鲜肉、菜猪油等各种馅心，再注上面浆，撒上芝麻、红绿瓜丝，用灼热的铁板盖在糕模上烤熟制成的梅花糕，据说源于明朝一位叫张四的师傅，发展到清朝时成为江南著名的小吃。
相传乾隆皇帝下江南时见梅花糕其形如梅花，色泽诱人，故作品尝，入口甜而不腻，软脆适中，回味无穷，胜过宫廷御点，大加称赞，因其形如梅花，便赐名梅花糕，故流传至今。
“豆干之王，醒目提神”
戚桥茶干是盐城市阜宁县的豆制品特产，褐色，有圆形、方块状、片状等，类似潮州的“姑苏香腐”。
相传，清乾隆皇帝微服南下私访时偶患风寒，饮食无味。后一地方官员献上戚桥“歪子”茶干，乾隆品尝后，顿觉滋味鲜美，食欲大增，欣然题下“豆干之王，醒目提神”八个大字，自此被定为宫廷贡品。
“天下第一鲜”
相传当年乾隆皇帝下江南时，扬州知府差人到盐城东台沿海采购文蛤。炒文蛤。此菜以文蛤肉文火煨汤，辅以香菇、笋丁，鲜美爽口。吃腻了山珍海味的乾隆皇帝从未品尝过这等味美的佳肴，连称：“美哉！美哉！”即兴写下了“天下第一鲜”几个大字。此后文蛤作为贡品，成为皇宫的席上珍馔，名声大振。据说如果到海边尝野餐风味，在沙滩上置一铁板，将活文蛤放在烧红的铁板上烤熟，原汁原味，食之更别有一番风趣呢！
素鸡
“涟水素鸡”不是鸡，是一款糕点。
相传当年乾隆皇帝下江南路过涟水时，饥肠辘辘，竟问有无素鸡可吃。鸡本来就属荤，哪来的素鸡？乾隆此一问，问得够“刁”的了。可偏偏涟水城有位姓姚的师傅绞尽脑汁，真的做出一盘晶莹透明，粉嫩如酥的“素鸡”，吃得皇帝老子头上都冒出“蒸汽”来，赞不绝口。涟水鸡糕从此出了名。
鸡糕又叫“素鸡”，取其口味清雅、色泽鲜明。人皆以为“食之有幸”，大有“鲈鱼堪脍”之奇情。为何鸡糕有粉嫩如酥，细腻上口的特点？原来制作鸡糕是以鸡胸脯肉为主料，加上十多种调味品制作而成，其主要工序是把鸡胸脯肉与鳜鱼肉放在清水里浸泡去掉血水，使之洁白如玉，然后捞起晾干，斩成肉泥，把鸡蛋清放在肉泥里，再把扑碎的山药，鲜虾仁与鲜粉及调味品一起放人，充分搅拌使之均匀，成为白色黏糊状，按一寸左右的厚度推在笼上备蒸。将蛋黄均匀地摊在笼中的肉糊上面，小火蒸熟，取出冷却后即成鸡糕。切成块子备用，待到做菜时，再切成薄而透明的片子，开水下锅，一滚即盛盘。
皇帝当年出的难题，却促成了厨师的创新，成就了一道百年名菜。
美食的文章5：澳门美食记
文/李烈声
在我少时的印象中，澳门的深秋是一个晚上从松山上吹过来。早上起来上学，街上添了新的市声：“鸭头鸭颈……，鸭翼鸭蹼……热辣辣……香喷喷……”大人们会说：“天冷了，鸭头鸭蹼上市了。”
澳门的深秋，是美食的季节。二龙喉、白鸽巢的树叶，被秋风吹落一地，小贩们踏着落叶，一面吆喝，一面走路。放学时，我们小学生会掏出两三个铜仙买一只鸭翅膀，啃着走回家。马路榕树底下，一副鸭蹼档，长凳上坐着几个汉子，一手拿着酒杯，一手拿着鸭头，解慰一天的劳苦。
当年澳门街道，容许熟食小贩唤卖。秋意渐深，天气适宜，烧腊店忙着杀鸭制腊鸭饼，余下的鸭头和下水制成各种小食，到市上卖，买卖声哄哄，使市上平添几分热闹。
薄暮时分，街边大排档纷纷摆开，一个个小瓦煲，有腊鸭肶饭、腊鸭肠饭，更特殊的是腊鸭屁股饭，一汪黄油铺满白米饭上，一个个腊鸭屁股翘得老高，香气四溢。秋风吹得好远，使老饕们馋涎欲滴。此外，还有黄鳝饭，禾花雀饭，令人目不暇接。
谈到鳝，我有更多的回忆。珠江三角洲水乡有一种他处所无的“花锦大鳝王”，身长一丈余，粗如壮汉的手臂，身上有着一痕一痕的花斑，骤然一看，以为是蟒蛇出洞，其实，它很温和，从不伤人，平日以青蛙、田鼠为食；春夏之交，勤于摄食，到了深秋，长得很肥，身体胖嘟嘟的。禾稻收割后，便是捕鳝的时机，农民用禾秆燃烧，塞进洞穴，它忍受不了烟熏，走出洞穴，农民便一网成擒。
农民用小船把它载到澳门，待价而沽，几间有名气的蛇王店，大家出“暗标”，不惜付出好价钱来抢购，价高者得。购得花锦大鳝王的酒家，蛇王×特别跑到几间报馆通知社长和总编，家家刊出小新闻：“蛇王×购入大鳝王，定于×月×日劏大鳝，欲认头者，盍兴乎来。”这类新闻，我们都呼之为“鳝稿”。
这就是“认头”一词的来由，据有经验的食家说：大鳝王以鳝头最为美味，胶质最多，且最滋补云云。新闻出街后几个“大马沙”便争着认头，预先落定，作为确认，劏鳝之日，蛇王×簪花贴红，烧串炮仗。鳝壮力大，生死之际，便有一番挣扎，引起街坊围观。然后由蛇王X手起刀落，把鳝头割下，由认头者付款提去。鳝王的身体，论斤而沽，片刻即尽。
澳门虽然位处亚热带，但是，有时寒流来袭，寒风凛冽，冷雨瑟瑟，也会令人吃不消。澳家庭很少安装中央暖气，遇到严寒，难免说：“北大人到了。”这时，街上便传来一阵阵唤卖粽子的声音：“裹蒸粽啰！咸肉粽啰！热辣辣……”工作至午夜的人，深宵饥肠辘辘，都向小贩买一两个；小贩用铁箱子载粽，外覆棉被，接到手中，仍是热气腾腾，吃进口中，甘美丰腴，可算寒宵恩物。
这些美食，偶然想起，仍是垂涎三尺。可惜，这些美好的回忆，都随岁月消逝。寒风如旧，美食不再了。
美食的文章6：大锅菜里“炖大年”
文/灵魂鸟
过大年，各地美食不同，品味也就不同。即便在同一地区，所谓的美食也因人而异，萝卜白菜，各有所爱。譬如，我们家过年，炖大锅菜是老传统。
俺家的大锅菜，是奶奶流传下来的厨艺，也是她的拿手菜。奶奶过世后，勺子把就由俺母亲掌握，几十年过去，如今母亲年纪大了做不动，媳妇就接着做。
说实话，很多人都把大锅菜视为杂烩菜，其实是不一样的，它更没有煎煎炒炒那爆味，它是慢慢炖出来的，清炖，清香。当然，年代不同，配用食材也不同，不过肉和粉条是不可或缺的。
记得小时候，家里很穷，只有过年才能吃上一次大锅菜。那年月，奶奶很会理事过日子，别人家十斤肉过个年，我们家一斤肉也能过个年，而且过得有滋有味，一点也不比别人家差。
奶奶炖大锅菜，总是能把不多的带骨肉里的骨头炖得脱几层膜，把粉条炖成糊糊，往往是菜捞完了，再添两碗水，放些萝卜、白菜、土豆，还能一次又一次地炖。虽说早没了肉，但那炖过肉的菜汤，是越来越香。
有一年，我淘气地把奶奶炖了三四遍的大锅菜菜汤偷喝个精光，那味道，太合我的胃口了！就现在，年下炖的大锅菜菜汤，媳妇孩子都跟我抢着喝。有一年，俺小儿子说：爸爸喝过菜汤后，锅都省得刷了。
现在生活越来越好了，过年吃大锅菜仿佛很没面子，而我们家依然偏爱。
媳妇做大锅菜一般都由母亲站在旁边指导，关键是指导火候。至于材料，现在的菜类要比过去多得多，想放啥放啥，除肉、粉条、肉桂、葱姜蒜、花椒叶、小茴香叶做底料外，铺以萝卜、白菜、丸子、海带、豆腐、豆芽等，极像炖火锅，但又不是，好吃又经济实惠。
前年过大年，我提议把肉类换成了排骨，还外加几个鸡腿，谁知，炖了一次，都说不好吃。结果到了元宵节，又重新补了一次原汁原味的大锅菜。
现在想想，还是奶奶在世时说得好：日子是熬出来的，年味是炖出来的，饭食不是材料好味道就好，主要看做法……
美食的文章7：鱼羊成鲜
文/方华
羊年至，品味与羊有关的美食自是时髦。其中羊与鱼同烹，鲜味异常，而鲜字也正是由鱼羊二字构成，于是，古今以来，许多人都望文生义，凭想象，认为这就是汉字“鲜”字的由来。
这种不足为训的臆断，不是没由头的。
我们知道，中国有四大食神，分别是彭祖、伊尹、易牙和詹王，他们被中国烹饪业供奉为四大祖师爷。其中的彭祖，有史书记述他活了约八百岁。他的长寿，据说是因为他识食，“好和滋味”。彭祖在美食方面的传说，最有名的当是“羊方藏鱼”。
据《大彭烹事录》记载，彭祖的小儿子夕丁很喜欢捕鱼，彭祖恐其溺水坚决不允。一天，夕丁偷偷捕到一条鱼，央求他的母亲烹制，刚好他母亲正在炖羊肉，怕彭祖发现，便顺手将鱼塞了进去。彭祖回家，闻羊肉有异香，品之奇鲜，于是问其缘由，其妻只得如实相告。彭祖未及责罚夕丁，便依法烹制，果然鲜美。据说，自此便有了“鲜”字，也有了“羊方藏鱼”这道名菜。
徐州古称彭城，因尧帝封彭祖为大彭国主之故。羊方藏鱼这道菜自然便成了徐州传统名菜。据说它的取材十分讲究，冬春季用阉过的牦羊配鳜鱼，夏秋季则用羯羊配鲫鱼。
其实，鲜字中的“鱼”表示鲜的本义与鱼有关；“羊”意为驯顺，指古代贵族家的厨师们像羊群中的每只羊专心吃草那样各司其职，驯顺劳作。“鱼”和“羊”合在一起表示：厨师群队熟练而顺畅地准备鱼宴。所以，“鲜”的真正本义，即“生鱼片的美味”。你看，鲜字的理解真是差之毫厘、谬之千里了。
不过，鱼羊合烹之美味是公认的。现代饮食科学也证实，鱼羊同吃是一种合理的食物配伍。因为鱼肉性寒，羊肉性温，寒温搭配，取其中和，益于滋补。从味觉上讲，鱼味腥，羊味膻。鱼羊配做，鱼借羊之膻而除其腥，羊借鱼之腥而除其膻，两厢结合，除弊得利，烹饪出一个滋味异常的“鲜”。
鱼羊合烹的“鲜”菜有三大品牌，一个就是徐州羊方藏鱼，一个是京菜中的潘鱼，还有一个是徽菜中的鱼咬羊。
潘鱼据说是晚清官员潘祖荫创制。潘祖荫也是文字学家，他发明这一名菜，据说就是从研究文字学上悟出来的。他认为“鲜”字在《说文解字》中从“鱼”从“羊”，可见鱼和羊这两种食物味道最好，如果做在一起，应该是世界上最鲜之味。于是就用羊肉汤炖鲤鱼，烹制成鲜美的“潘鱼”。
鱼羊合烹的美味，最有名的当是徽州的“鱼咬羊”。
“鱼咬羊”也有一个传说。据传，清代某年，徽州府有个农民带着几只羊乘渡船过练江，由于舱小拥挤，一不小心就把一只羊挤进了河里，羊不会游泳，在河水中挣扎了一会便被淹死。羊的沉水，引来了许多鱼，蜂拥啄食羊肉。恰巧，有位渔民驾渔船从此经过，见有许多的鱼在水面乱窜，便撒网捕捞。渔民收网回家后，觉得今天捕的鱼似乎特别肥厚，用刀剖开一条鱼的肚子，见里面装满了羊肉。好奇的渔民将鱼洗净，连同腹内的碎羊肉一道烧煮。烧好后一尝，不但鱼酥肉烂，不腥不膻，且汤味鲜美，味道特别。消息传出，有美食者也如法尝试烧制，果然风味不凡。久之，这道名为“鱼咬羊”的佳肴便成了徽菜中的一道名品。
“鱼咬羊”和“羊方藏鱼”不同的是，一个是羊包鱼，一个是鱼包羊，而“潘鱼”则是用羊汤煮鱼。不过，它们都是“鱼”“羊”相加，奔一个“鲜”字而去。
美食的文章8：漫话两款美食
文/邓明
河州肉酒
临夏旧称河州，那里有一种独特的小吃，名叫“河州肉酒”。黄酒用黄米酿制而成，其味醇厚浓郁，富含营养。羊肉以栈羊、山羊肉为佳，细嫩鲜香。用铜瓢烧黄酒，将要沸腾沸时，将切成薄片的羊肉投入，扑腾扑腾翻滚时，撒入葱花，即可起锅，舀入碗内，品酒吃肉，大快朵颐。
上世纪70年代的一个冬日，我到木塔巷拜访张思温先生，请教一些问题。得到先生解答后，他说临夏亲戚送来一些羊肉和黄酒，让我尝尝河州肉酒，他便在火炉上搭小铝锅，倒入黄酒，酒滚时，投入肉薄片，待汆熟后，给我舀了一小碗，口感是嫩而不膻，淡而味长，与寻常所食手抓羊肉、羊肉泡馍是两种迥然不同的味道，这应该是羊肉的本来味道吧？
后来胡乱看了些闲书，方才知道，这“河州肉酒”大有来头。《水浒传》中记述了多种酒，有荤酒、素酒、透瓶香酒等十种酒。其中以“头脑酒”最为别致。《水浒传》第51回，说李小二带雷横进了勾栏，去听白秀英演唱，而“那李小二人丛里撇了雷横，自出外面赶碗头脑去了”。这里的“头脑”就是头脑酒。《金瓶梅词话》第76回说：“到次日，西门庆起早，约会何千户来到，吃了头脑酒，起身同往郊外送侯巡抚去了。”这里明确为“头脑酒”。但是《水浒》《金瓶梅词话》，均未曾说明这种酒的内容。着名学者、教授何心（陆澹安）所着《水浒研究》中，引用明人朱国祯《涌幢小品》的一则笔记，使我们知道了头脑酒的内容、制法及皇帝御赐臣下的情况：“凡冬月客到，以肉及杂味置大碗中，注热酒递客，名曰头脑酒，盖以避寒风也。考旧制，自冬至后至立春，殿前将军甲士皆赐头脑酒，祖宗之体恤人情如此。想宫中进膳后出视朝，遍用之近侍，推己及人，无内外贵贱一也。景泰初年，以大官不充罢之，而百官及民间用之不改。”说明代无论是民间，还是皇宫都有冬季吃头脑酒的习俗。皇上吃了，还向殿前寒风中站岗的御林军赏赐头脑酒。但是所说“以肉及杂味置大碗中”，是什么肉？什么杂味？不得而知。
1957年《水浒研究》出版后，读者郭本堂致书何心，说太原市酒楼饭馆至今仍出售头脑酒。具体的做法是把羊肉数块和藕等放在大碗中，掺入黄酒。吃时，用烤饼佐餐，当地人称为“帽盒子”。初次品尝这种酒，难以下咽，吃的次数多了，则往往爱不释口。这种头脑酒也叫“八宝汤”，即由羊肉、生姜、煨面、曲块、长山药、酒糟、腌韭菜等八种食材及调料烹制而成。
这样看来，河州肉酒渊源有自，从明代的北京，到华北的太原，乃至西北的河州，都有吃头脑酒，也即吃肉酒的习俗。而临夏至今仍有吃肉酒的习惯。其食材主要有二：其一是黄酒，这里酿制黄酒历史悠久，用黄米加酒粬酿造而成，属于陈酿半干型黄酒。其二是羊肉。栈羊、山羊、羯羊，小羊。用铜锅煮，传热快，不变味。河州肉酒比起太原的头脑酒食材较少，这也是河州质朴民风的反映。
佛跳墙
西宁市闹市区立有广告，一个胖胖的厨师，戴着高高的帽子，竖起大拇指，吐出一句话：“砝码呗！”“砝码”是甘青地区方言，有厉害、了不起之意。这原来是一所烹饪培训班的招生广告，罗列一系列青海风味菜肴，意为培训班培养的厨师，厨艺了不起。其中有一款特食，名曰“狗浇尿”，名称甚为粗俗。进饭馆点了一客狗浇尿，一看原来是兰州一带的油胡旋，一名烫面油饼。将白面揉好，擀开，抹上清油，撒上苦豆面子，卷起来，擀成圆饼，在锅里放清油烙制而成。青海广种油菜，花时一片金黄，蔚为壮观。秋后其种籽可搾上好清油。青海人烙油胡旋时，用盛满清油的带小嘴有曲柄的小黑瓷壶，沿锅边四周浇适量清油，饼子翻身后，还要浇，其动作颇有几分狗翘腿撒尿的样子，故名狗浇尿。此名虽不雅驯，但显示了青海人的幽默感。当然狗浇尿甚为可口，酥而不腻，口齿生香，比兰州一带的油胡旋更有风味。
名字粗鄙的面食“狗浇尿”，品尝后余味不忘，于是想为它对个对子，前提必须是食品。一时无佳对。一天看到一款福州名菜——佛跳墙，乃是用绍兴酒坛装入鸡、鸭、羊肉、猪肚、鸽蛋、鱼翅、海参、香菇等煨制而成，有人吃后，有“启坛荤香飘四邻，佛闻弃禅跳墙来”之句，打开坛子香味四溢，引得隔壁寺院打禅的佛爷也都跳墙而来，不顾清规，也想尝一口鲜。“佛跳墙”名称甚雅，按词性来说是名词、动词、名词，按声律来说为仄仄平，刚好与由名词、动词、名词构成，为仄平仄的狗浇尿，配为一副对子。