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关于白菜的文章1：蘑菇熬白菜
文/天际帆影
我们村南有一条沙河，只有山洪下来的时候才有水，小时候雨水比现在多得多，所以沙河一带还挺湿润。沙河的南岸有一片平地，平地的另一边是高高的土崖，我们把这片地方叫做南湾子。南湾子有不少老柳树，树根周围在雨后经常长出一种灰色的蘑菇，因为颜色和样子很接近老鼠的脑袋，人们管这种蘑菇叫“耗子头蘑菇”。名字虽不雅，但是吃起来口感很不错，所以南湾子一带经常有采蘑菇的人。
采蘑菇也是我和妹妹特别喜欢的活计。我们提着小筐，从南湾子的东头起，一直往西，进到里面的深沟里，细细地察看每一寸土地，每一棵树根。如果看见某一片泥土顶起小泡了，扒拉开泥土，十有八九就有小蘑菇，没有顶出泥头的蘑菇并不灰，是发白的，圆圆的像小孩子嫩嫩的脚指头。更多的蘑菇是顶破泥土裸露在外的，手指粗细的柄上，小窝头一样的头色脑袋泛着柔光。就像各家的孩子一样，蘑菇有独根生长的，也有三两一簇的，也有挨挨挤挤一大蓬的，有意思得很。我们总是满怀欣喜地轻采慢放，小筐都提得用心着呢。
土崖跟儿，柳树下，都潮湿，采蘑菇的时候经常遇到一种身体黑亮的蚰蜒，小时候的我有点怕，但是那么多蘑菇在招引我，我硬着头皮从蚰蜒窜着的地方采出一朵朵蘑菇。
采回来的蘑菇，轻轻抖落泥土，大的一撕两半，小的就整个，都用线穿起来，一串串挂在窗户外晒干。
妈妈总爱把干蘑菇和白菜一起熬，而白菜只有夏秋有，所以这菜就有季节性。
村子南面是一座大山，沟沟梁梁延伸到村前。不知道什么时候在一道沟里修了两道坝，就形成了两个水库，上游的我们叫做“大水库”，下游的叫“二水库”。二水库的水通过涵洞流出来，人们就把水渠修到村东的一片湾地，那里是各家的菜地。菜地是以人头分的，大概每人半畦，各家的数量不等，但是种的却差不多，无非春种菠菜和山药，夏种白菜和芥菜蔓菁。
夏末秋初，起了早山药，就翻土种白菜。白菜不是现在的品种，那时候都是一层层撇着吃的，不到深秋不会连根拔起。有时候，撇白菜的活也会交给我和妹妹。我们就？着筐来到菜地，我家的菜地在第三排靠边不远的地方，爸爸做过记号，我们能很容易找到。站在畦头，仔细观察，看看哪些白菜妈妈已经撇过，我们要找没有撇过的动手。一手扶住整棵白菜，一手去撇其中的一片叶子，每颗大约撇上一层就好。
伙提着一筐菜回到家，学着妈妈的样子把菜叶平摊在院子空地上，让它蔫一蔫，不然太脆，清扫泥土和虫子的时候容易断。清扫的时候，都是用已经磨得很短很秃的小笤帚。妈妈把一片大叶子放在膝盖上，利索地正面扫扫背面扫扫，要是发现虫子，就更仔细地检查一遍。
洗好的白菜切成不足一寸的段，放到开水里焯，然后过凉水，攥成一团一团的备用。耗子头蘑菇用开水发好，洗净。等锅里油开了，葱花爆出香味，就把白菜放进去翻炒几下，然后倒入适量的开水，放入蘑菇和调料，有时候还奢侈地放进一些豆腐，就咕嘟咕嘟熬起来。蘑菇的香味浸染了寡淡的白菜，还飘得满屋子香气，那味道比现在的香菇浓了不知道多少。
我们每人端着一大碗蘑菇熬白菜，就着劲道的黄糕，想不出人间还有比这更适合胃口的饭菜。
后来，雨水越来越少，南湾子的柳树也少了，地也干，耗子头蘑菇就绝迹了。两个水库也干了，菜地全成了旱地，只能种玉米了。想吃一顿地道的蘑菇熬白菜再也不可能了。
关于白菜的文章2：最是白菜暖人心
文/杨丽丽
大白菜，是北方普遍种植的一种蔬菜，叶白如脂，叶绿如玉，素有“冬日白菜美如笋”的称赞。一直喜欢大白菜，不仅因为她食用起来味觉甘甜，还因为她朴实的贴近生活，温暖人心。
大白菜耐储存，是中国的老百姓冬储菜里必不可少的菜品。一户人家往往需要储存数百斤白菜才能应付冬天里菜品的萧条。我的老家就是北方最寻常的农家，砖瓦红墙，篱笆小院，记忆里整个童年的冬天，大白菜都是餐桌上不可或缺的菜品。
北方的冬天，寒冷，萧瑟，少有新鲜的蔬菜，即使商店里有卖的，也因为价格的昂贵而使大多数人家望而却步。但是大白菜就不一样了，因为亲民的价格而受到大多数人家的青睐。记忆里的冬天一日三餐都离不开白菜，还好母亲有一双巧手，可以变着花样给我们改善大白菜带来的朴实味道。白菜炖粉条，醋溜白菜，白菜丸子汤，白菜鸡蛋饺子……这些最日常的菜品，经过母亲巧手的调配却做出了不一样的味道。而大白菜那些清香味也慢慢深入了我们内心。
母亲常说： “百菜不如白菜，白菜是农家的看家菜，入了冬，储下一窖白菜，心里就踏实了很多。”母亲是这么说的也是这么做的，每年的秋末冬初，母亲总会在自家的小院里储下大量的大白菜。大白菜都是自家种的，一个个经了秋霜，都瓷瓷实实的，白胖白胖的惹人喜爱，排在院子里，晒着太阳，那股大白菜朴实的清香就钻进人的肺腑，让人闻着踏实放心。
白菜含有蛋白质、脂肪、多种维生素和钙、磷等矿物质以及大量粗纤维，除了炖、炒、熘、拌以及做馅、配菜。母亲还会腌制酸菜，在北方用白菜腌制酸菜是每个家庭主妇的拿手戏，母亲腌制酸菜的方法总是与众不同，不用一滴水只用细盐。新收获的大白菜在院子里晾晒几天，母亲就开始腌制大白菜，选那些白白胖胖瓷瓷实实的大白菜用菜刀细细地切成细条，一层白菜撒一层细盐，紧紧压紧码进一个坛子里，一层一层压下去，压满了就用一层薄膜封好坛子口，再压上一块洗干净的石头，把坛子挪进通风阴凉的角落里，接下来就是慢慢地等它发酵变酸。一整个冬天酸白菜特有的气味就飘散在小院里，那种酸味儿没有陈醋的浓烈，却比陈醋多了一些日常，闻起来更加地贴近生活。
母亲最喜欢做白菜汤，不管是白菜豆腐汤，还是白菜虾米汤，还是酸菜粉条汤，母亲喜欢那种热腾腾的感觉，她觉得熬汤的岁月里那些水汽蒸腾的日子才是真正的人间烟火。一大家子人在冬日的寒冷里，围着火炉上热气腾腾的白菜汤，你吃白菜，我吃豆腐，香气袅袅，热热闹闹，那是何等的幸福圆满又是何等的日常朴实。
其实，最日常的日子都是平淡的，就像大白菜的味道，家常，普通却是温暖的有温度的。
关于白菜的文章3：白菜 上山
文/仇保珍
刚过立冬，看到电视里播出的一些老人又开始购买冬储大白菜的新闻，我的思绪又回到了年轻时的一段往事。
那还是1958年，我在门头沟广播站工作。当时，门头沟98%的耕地是山坡梯田，土地贫脊，全区也没有菜地，更没有种过大白菜，人们想要吃菜，就得到山外去运。斋堂、大台、门头沟公社党委召开会议，决定各公社都要自种蔬菜不靠外援。1958年，仅斋堂公社就种了30多亩大白菜试验田，这一年人们吃上了自己亲手种植的大白菜。大白菜上山获得了成功。
第二年，也就是1959年，斋堂公社就把菜田扩大到了400亩，生产各种蔬菜150万斤，这些菜，除供应当地厂矿机关学校和社员自己吃外，还调出了70万斤，支援了其它地区。
1960年，斋堂公社菜田扩大到900多亩，这年虽然遇到自然灾害，天气干旱，从播种到收菜克服了一道道难关，人们挑水浇菜，公社党委书记安久善经常到菜田和社员一起研究新技术，社员说：“我们不仅让白菜上山，还要让白菜高产。”这年，全社收获蔬菜四万多斤，在白菜丰收的喜庆时刻，人们欢欣鼓舞，共产党的领导好，使我们的生活天天向上。
如今，国家的经济大发展，物质极大的丰富，人们想吃什么有什么，想买什么有什么。尤其是到了冬天，不再指着吃大白菜、萝卜这些当年的当家菜过冬，也没有几家再去冬储大白菜。但回想起这段历史，还是挺温馨的。
改革开放后，政府取消了票证，昔日每人每月半斤油的日子，一去不复返了。
关于白菜的文章4：温暖的白菜
文/杨丽丽
大白菜，是北方普遍种植的一种蔬菜，叶白如脂，叶绿如玉，素有“冬日白菜美如笋”的称赞。一直喜欢大白菜，不仅因为它食用起来味觉甘甜，还因为它温暖朴实，贴近生活，贴近人心。
大白菜耐储存，是中国的老百姓冬储菜里必不可少的菜品。一户人家往往需要储存数百斤白菜才能应付冬天里菜品的萧条。我的老家就是北方最寻常的农家，砖瓦红墙，篱笆小院，记忆里整个童年的冬天，大白菜都是餐桌上不可或缺的菜品。
北方的冬天，寒冷，萧瑟，少有新鲜的蔬菜，即使商店里有卖的，也因为价格的昂贵而使大多数人家望而却步。但是大白菜就不一样了，因为亲民的价格而受到大多数人家的青睐。记忆里的冬天一日三餐都离不开白菜，还好母亲有一双巧手，可以变着花样给我们改善大白菜带来的朴实味道。白菜炖粉条，醋溜白菜，白菜丸子汤，白菜鸡蛋饺子……这些最日常的菜品，经过母亲巧手的调配却做出了不一样的味道。而大白菜那些清香味也慢慢深入了我们内心。
母亲常说：“百菜不如白菜，白菜是农家的看家菜，入了冬，储下一窖白菜，心里就踏实了很多。”母亲是这么说的也是这么做的，每年的秋末冬初，母亲总会在自家的小院里储下大量的大白菜。大白菜都是自家种的，一个个经了秋霜，都瓷实实的，白胖白胖的惹人喜爱，排在院子里，晒着太阳，那股大白菜朴实的清香就钻进人的肺腑，让人闻着踏实放心。
除了炖、炒、溜、拌以及做馅、配菜，母亲还会腌制酸菜。母亲腌制酸菜的方法总是与众不同，不用一滴水只用细盐。新收获的大白菜在院子里晾晒几天，母亲就开始腌制大白菜，选那些白白胖胖瓷瓷实实的大白菜，用菜刀细细地切成细条，一层白菜撒一层细盐，紧紧压紧窖进一个坛子里，一层一层压下去，压满了就用一层薄膜封好坛子口，再压上一块洗干净的石头，把坛子挪进通风阴凉的角落里，接下来就是慢慢地等它发酵变酸。一整个冬天酸白菜特有的气味就飘散在小院里，那种酸味儿没有陈醋的浓烈，却比陈醋多了一些日常，闻起来更加地贴近生活。
母亲最喜欢做白菜汤，不管是白菜豆腐汤，还是白菜虾米汤，还是酸菜粉条汤，母亲喜欢那种热腾腾的感觉，总觉得熬汤的岁月里那些水汽蒸腾的日子才是真正的人间烟火。想象一下，一家子在冬日的冷寒里，围着火炉上热气腾腾的白菜汤，你吃白菜，我吃豆腐，香气袅袅，热热闹闹，那是何等的幸福圆满，又是何等的日常朴实。
关于白菜的文章5：冬吃白菜
文/九月菊
家里有大白菜，放在阳台阴凉处，外面一层风干成了“记忆中的往事”，而里面依然是水水嫩嫩的鲜活模样，切菜前总忍不住欣赏一番，舍不得下手呢。
刚刚参加工作那会儿，一个人在外过日子，自己做饭自己吃，就像无人喝彩的一场演出，演得再好，也总觉得缺少点什么，所以很佩服自己在孤寂中没有倦怠的情绪，把胃喂得好好的。那时候钱挣得少，想想上馆子里打牙祭就心疼，所以大白菜便宜又好吃，被我做得花样百出。
大部分做法都是跟奶奶和妈妈学的，老式做法，简单美味。清炒、醋熘、凉拌、炖煮，朴实无华的大白菜，真是百搭，和豆腐搭配，清爽可口；和鲜虾结合，白菜当中蕴含极鲜美的味道，无疑上了个层次。没有鲜虾用小虾米也好吃，往往吃得风卷残云。
长久地爱着一样食物，往往和年少的时光有关。母亲和奶奶在那个缺吃少穿的年代，靠着一双巧手，把日子过得有滋有味，一颗大白菜，是老百姓过日子的看家菜，可朴素，可唯美，兼具大众与小资的情怀。白菜梗不太讨喜，奶奶将梗竖着切成细丝，配上山楂丝或者红辣椒丝，让人眼前不由得一亮，真是一道好看又味道极美的开胃菜。
《红楼梦》中有美食无数，其中的一道火肉白菜汤，是林黛玉最喜欢吃的。原料简单易寻，做法也不是很复杂，相比那道著名的 “茄鲞”，简直是素雅至极的。曹公真是会讲故事啊，茄鲞这样的富贵繁缛的菜品，配的是贾母、王熙凤，而林黛玉，清高孤傲，火肉白菜汤才是标配啊！
齐白石也喜欢吃白菜，曾经用一幅画换老农一车的大白菜，成为千古佳话。白石老人的果蔬画，清淡雅致，就像宋人的词，清瘦。那副《白菜与辣椒》，提款为：牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为菜之王，何也？颇有些为大白菜鸣不平的意思呢。
白菜其实没什么味道，却贵在久吃不厌，就像日子，凡俗中好像少了些许的浪漫和激情，可是能拥有一份大白菜式的爱情，平淡无奇却温暖舒心。
关于白菜的文章6：开水白菜
文/王纯
有一道菜——开水白菜，貌似简单，就是清水里泡着几棵白菜心，并不能激起人们的食欲。其实，“开水白菜”美味的秘诀在于“开水”。这看似白开水的清汤，是用老母鸡、老母鸭、火腿、排骨、干贝等放入汤锅内，加入足量清水、姜、葱，烧开后撇去浮沫，加料酒，改用小火保持微开不沸，慢慢地熬至汤出鲜味。熬制这样的清汤，至少需要4个小时。在长时间的熬制中，把种种滋味融在一起，最后以“白开水”的姿态来呈现，看似平淡，实则是淡而有味。这汤颇有些禅意，蕴含着生活与人生的大境界，以最朴素平凡的面目示人，却有着丰富而厚重的内涵。
有一位作家，年轻时的文风颇为张扬铺张，仿佛生怕别人不知道他的才情，极力浓墨重彩，层层铺陈。感觉那时候的他，就像个刚出道的武林侠士，每一个文字都带着刺眼的光，拼命想吸引所有人的注意力。随着年龄和阅历的增长，他的文字越来越内敛，就像秋后的树，抖落了张扬之气，呈现出风骨和韵味。如今，他的文字大气老道、温和平静，颇有谦和淡然的味道。原来，真正的武林高手从来都是不动声色的，不着一言却有强大的气场。
不过，如果没有当初的文字历程，恐怕他也难以修炼成淡然轻巧、自然天成的文风。浓墨重彩的阶段，恐怕是每个人都无法回避的，那是一种铺垫和过渡。
不光是文字，人生也是如此。人生如果能达到“开水白菜”的境界，实在是达到了佳境。情到浓时情转淡，君子之交淡如水，感情只有淡然一些，才会细水长流，永不枯竭。
经历了人生的百转千回，你找到回归平静的途径了吗？杨绛先生在《一百岁感言》里有一句话：“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定和从容。”
关于白菜的文章7：素雅白菜
文/张春波
但凡见过台北故宫博物院中的“猪肉”与“白菜”，你会从心底惊叹造物主的神奇。如果说那块好似猪肉的“肉形石”还有些许人工痕迹的话，那么“翠玉白菜”则完全出自天然，新鲜滋润，仿佛是菜农刚刚从田里收割起来的。一块璞石，经过工匠的精雕细琢，绿色部位是菜叶，灰白部分是菜帮，整棵白菜栩栩如生、惟妙惟肖，既素又雅。
我想，如果台北故宫博物院把“肉形石”和“翠玉白菜”同台展出，那么大陆的游客特别是东北客定会联想起“猪肉白菜炖粉条”这道北方常见的菜肴。“翠玉白菜”乃稀世珍品，只可雅赏；现实中的白菜，却是过冬素菜，且“食之可忘肉味”。其实，一棵白菜就是一段温暖的冬日记忆，暖心暖胃，熨帖舒服。
白菜，一种极其普通的蔬菜。白菜和其他的蔬菜不尽相同，没有选择春的生机，也不钟爱夏的繁茂。过了白露，细细地整出一块田来，再均匀地施上些土杂肥，就成了白菜生长的温床。它们就这样静静地守侯着寒冷北风，傻傻地等待着漫天飞雪，在各种蔬菜退隐时粉墨登场成为了主角。生在江南的鲁迅先生曾说过白菜是“物以稀为贵”，因为那时“北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为‘胶菜’”。
然而，在北方，白菜可没有那么金贵。记得半个世纪前，每到冬天就有菜农推着板车在北京的大街小巷叫卖大白菜。有一次，菜车经过齐白石先生的家门。先生不仅擅画白菜，也是白菜的忠实“粉丝”，于是向菜农“吹嘘”自己的画作能值大钱，之后表示愿意给卖菜人画幅白菜图，以换他的一车大白菜。不料，卖菜人生气地说：“你这老头好没道理，想要拿你的假白菜来换我的真白菜。”或许我们会嘲笑菜农“不解风雅”，甚至“鼠目寸光”。但退一步讲，如果菜农慧眼识宝，珍藏齐白石先生的“白菜图”，那他还会觉得地里的白菜鲜嫩养人吗？
我在农村生活过，知道在农人的眼里，一棵现实的白菜要比一张字画实在得多。记得小时候，母亲每年都在自家的菜园里种上几分地白菜。收获后，母亲把一些白菜腌制成酸菜。酸菜猪肉炖粉条算是家乡菜炖品里的代表作了，把爆炒过的五花肉放入煮过肉和骨头的老汤中，然后再用文火慢慢炖制，待汤汁变白，加入粉条和酸菜，炖上几分钟便可起锅。香喷喷的一锅炖菜，粉条丝丝透亮，经嚼耐咬，猪肉合着酸菜的味道，鲜而不腻，如果再喝上一口浓浓的汤汁，酸菜那浓郁悠远的香味沁人心脾。家常菜，家常话，全家人就在冬季里享用这样的御寒美食，品味朴素的百姓生活。
朴素的，也许就是高雅的。素雅的白菜，靠着它淡淡的味道、朴素的外表、平实的品质，让人们在冬天里感受到一种温暖。
关于白菜的文章8：鱿鱼衣架白菜裙
文/曹淑风
客厅里，先生看着电视吃饭，我坐在他旁边，在朋友散文集的页面空白处画插画。
我正给一棵树画叶子，他突然笑着叫：快看，这像不像衣架？
我抬头一看，也笑起来。
他正吃的菜有两盘，一盘是肉炒白菜，一盘是辣椒炒鱿鱼圈。他让我看的是一个鱿鱼圈，因为是尾部，圈洞只有筷子头那么大，向两边伸出长长的弧形翼，确实太像衣架了！
我们都停止正在做的事，他一手托碗，一手举着筷子，一根筷子头上挑着鱿鱼衣架走到光线好的白墙边，调整各种角度配合我拍照。我们这样摆弄着，相互取笑不务正业，然而世间果真只有正业可务？期间，鱿鱼衣架歪斜几次，滑落几次，但终于拍好了。
我低头翻看拍好的照片，嘀咕着有衣架就得有衣服，我们给它配件衣服吧。他说太迟了，已经嚼碎了。说完翻看菜盘子，居然又找出一个来，虽然模样不如之前那个周正，却也是衣架的样子。就像真正的衣架，有的造型好看有的造型不好看，功能是相同的。
我把这个“衣架”洗干净，放在速写本的空白页。去厨房撕了一片白菜叶子，用剪刀裁剪。白菜是新鲜的，脆生生不好成型，裁出的连衣裙跟上了浆一样僵硬呆板，不肯妥协地支棱着，像是它的主人要去参加什么重要社交活动，必须保持齐整规矩。我好歹把它摆得像挂在鱿鱼衣架上，又勉强摆出随风飘的样儿，拿黑笔在裙子左上方画出冒火的太阳，再给这《晒太阳的裙子》拍了照，去雕塑那个黑泥巴的吹风女子。此时，先生已出门去忙他的事。
大概过了一两个时辰，我经过茶几，目光被那条白菜裙子拽住，即刻停下来，弯腰与她对视。她变温润了，色调也柔和起来，褶皱间的缝隙不再对峙，而是亲密地合在一起，拉拉裙角就能飞扬，像是经了多次水洗阳光晒的旧衣，能够贴合身体随形就势。又像经了岁月磨合的情感，摒弃了毛刺杂碎，只留下柔情蜜意。
我的目光一下子变得柔软，心也变得柔软，想起张晓风《衣履篇》中的《睡袍》，说她认识的一个杰出女子，穿上不同衣服就能成为不同场合里受人瞩目与尊敬的人，但这杰出女子的小女儿却在一个夜晚抱着妈妈说，最喜欢妈妈正穿着的旧睡袍，因为这样一来，就说明妈妈不会出门，母女可以共享一个晚上了。她觉得这个故事又心酸又美丽，晚上，她也换上旧睡袍，总想起这个故事，就好像穿上一袭故事。她还说：不管明晨有多长远的路要走，不管明天别人尊我们为英雄为诗人，今夜且让我们夫妻儿女共守一盏灯，做个凡人。
此时，我看着变旧的白菜裙，就好像看着一个故事。
一个凡人的故事。