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寒气的文章1：冬日煮茶
文/王瑶
裹挟着寒气，进入温暖的室内，听了一路的咳嗽和喷嚏，于是感叹：北方的冬天，总是来得这样生猛。
人一到了房间，就不能由着一屋子的家具继续冷清。拿出窦唯的《箫乐冬炉》，灰蓝色的封面，专辑的名字也应景。箫声一起，冬天的室内就有了动静。烧水，煮茶，动静多了起来，冬日也就热闹了起来。冬日煮茶，和夏天喝冰镇啤酒一样，气候到了，人的身体有所感知，就要配合着做些默契的事儿。
天气一冷，什么都想草草了事，喝茶却不能。冲泡必须得是热水，从烧水、泡茶到喝茶，全套程序一应俱全，即便再寒冷，经过这番折腾，也会使你温暖起来。
从前的人工夫花得更多，古人煮茶，要备炉，烧炭。看着釜中的水微微沸出声音，再投入茶末。按照陆羽在《茶经》里的说法，要等候三沸：“其沸，如鱼目，微有声，为一沸；缘边如涌泉连珠，为二沸；腾波鼓浪，为三沸。”细致入微到这样的程度，不免就被人诟病为劳形了，所以现在的茶叶冲泡是始于明清的一种去繁就简的做法。无论什么事情总是要对人让步，仪式的沉重会被人慢慢地减轻，虽然仪式起初也是人发明的。
在书籍和电影里常能看到这样的画面，雪在外面的世界里飘着，屋内的炭火忽明忽暗，热烈和冷却全仰仗着煮茶人的一把小扇，一把壶搁在寒天的炭火里沸腾——那是一壶主人待客或独饮的茶。人和茶的体温一起加热的过程，不是厅堂里那个只等着饮一杯茶的人所能体会的。
煮，是一个温情脉脉的动作。小时候见得多的是煮牛奶，早晨打开炉灶，火焰升腾，家里的孩子不用大人差遣，就积极地凑到那口黑色小锅跟前，盯着那火——其实是不会灭的，可就是心情兴奋，一脸负责地仔细看着。沸腾是个信号和节点，煮开的声音一响，就赶紧呼唤大人前来。冬天里，身体和心情都被“煮”这件事搅得热了起来。
冬天喝茶，我求的只有一点——味酽。不管是颜色还是滋味，总归是愈浓重愈好，能够压下身体的寒冷，补充更多的热量。冬日的茶事，开始了，就不会急着停下来。煮茶，红泥小火炉亦可，光凭心情炙热亦可。晚来天欲雪，能饮一杯无？
寒气的文章2：醉在冬季的一隅
夜，不约而至。
一月的寒气，一波未平一波又起。浸洗莹泪欲滴的眸子。
喝尽西风，我在冬的一隅醉着。
于无声处，端一坛红泥小火炉，静静地坐下去，任思绪游离南北东西。
我不是因为冷才靠近火炉，而是为了寻找一种温暖的感觉和逸致，以及裹雪苏寒身的禅意。
寒气的文章3：早春，荠菜飘香
文/鞠雪敏
三月的寒气还未褪尽，荠菜便代表野菜出场了，虽贵为代表，但她仍保持着低调的本色：匍匐在地，努力伸展着锯齿状的灰绿色的叶子，在周围那些浅浅的灰绿色的草中，不仔细寻找，很难发现她的身影。可就是因了她，田间地头便多了些欢声笑语，那些挖荠菜的小媳妇们三三两两地结伴来了，人人带把小铲子，仔细地搜寻着荠菜的身影，一旦发现便毫不留情地连根挖出。我也曾跟随母亲去挖过荠菜，怎奈眼太拙，总把它与一种模样相近的混淆，挖出的大多数被筛除了。挖回的荠菜回家细细地择去黄叶、须根，掸去泥土，用清水一遍遍地淘洗。看起来灰头土脸的荠菜经水一洗，叶子和根支愣着，现出蓬勃的生命力。用开水焯后便可做成鲜嫩的荠菜汤或包成可口的饺子、包子或沾上甜酱生吃或蒸成荠菜团等等。一时吃不了的，焯水后过凉，握成团，用保鲜袋装好，冷冻起来，待日后取出来解馋，这样即便是过了野菜季节，照样能尝到春天的滋味。
荠菜不但好吃，还是一味良药。它具有清热解毒、凉血止血、明目降压的作用。民间有“到了三月三，荠菜当灵丹”的谚语。《名医别录》中也有记载：“荠菜，甘温无毒，和脾利水，止血明目。”可见人们采集和食用荠菜的历史源远流长。
荠菜的登场，也让勤劳的老人们有了额外的小收入。集市上，随处可见几位老人，人守一小堆，5元左右一斤，也总有识货人士及时将荠菜买走。经历了一冬的野生荠菜，吸收了冬日精华，与大棚的相比，尽管色相不是太好但味道绝对正宗。挖荠菜一定得瞅准时机，太早了，难以分辨，晚了荠菜就会长出一根颀长的茎，茎上会分很多的岔，上面开满星星点点的小白花，那时候荠菜就老了，无法食用。荠菜开花时春天算是真正的到来了，“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”诗人辛弃疾描写荠菜的这首小诗，把荠菜超乎寻常的生命力，完美地展现了出来。待荠菜满足了人们的野味需求后，陆续的就有苦菜、蒲公英、山芹菜、海菜等野菜出场，让你在享受田野乐趣的同时再次在舌尖和味蕾上享受着春天的味道。
荠菜飘香，春天正迈着款款的步子向我们走来。