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白菜散文1：冬吃白菜
文/九月菊
家里有大白菜，放在阳台阴凉处，外面一层风干成了“记忆中的往事”，而里面依然是水水嫩嫩的鲜活模样，切菜前总忍不住欣赏一番，舍不得下手呢。
刚刚参加工作那会儿，一个人在外过日子，自己做饭自己吃，就像无人喝彩的一场演出，演得再好，也总觉得缺少点什么，所以很佩服自己在孤寂中没有倦怠的情绪，把胃喂得好好的。那时候钱挣得少，想想上馆子里打牙祭就心疼，所以大白菜便宜又好吃，被我做得花样百出。
大部分做法都是跟奶奶和妈妈学的，老式做法，简单美味。清炒、醋熘、凉拌、炖煮，朴实无华的大白菜，真是百搭，和豆腐搭配，清爽可口；和鲜虾结合，白菜当中蕴含极鲜美的味道，无疑上了个层次。没有鲜虾用小虾米也好吃，往往吃得风卷残云。
长久地爱着一样食物，往往和年少的时光有关。母亲和奶奶在那个缺吃少穿的年代，靠着一双巧手，把日子过得有滋有味，一颗大白菜，是老百姓过日子的看家菜，可朴素，可唯美，兼具大众与小资的情怀。白菜梗不太讨喜，奶奶将梗竖着切成细丝，配上山楂丝或者红辣椒丝，让人眼前不由得一亮，真是一道好看又味道极美的开胃菜。
《红楼梦》中有美食无数，其中的一道火肉白菜汤，是林黛玉最喜欢吃的。原料简单易寻，做法也不是很复杂，相比那道著名的 “茄鲞”，简直是素雅至极的。曹公真是会讲故事啊，茄鲞这样的富贵繁缛的菜品，配的是贾母、王熙凤，而林黛玉，清高孤傲，火肉白菜汤才是标配啊！
齐白石也喜欢吃白菜，曾经用一幅画换老农一车的大白菜，成为千古佳话。白石老人的果蔬画，清淡雅致，就像宋人的词，清瘦。那副《白菜与辣椒》，提款为：牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为菜之王，何也？颇有些为大白菜鸣不平的意思呢。
白菜其实没什么味道，却贵在久吃不厌，就像日子，凡俗中好像少了些许的浪漫和激情，可是能拥有一份大白菜式的爱情，平淡无奇却温暖舒心。
白菜散文2：白菜香
文/马卫巍
父母从乡下来到小城，给女儿捎来了晒干的小枣、炒熟的芝麻，还有精挑细选的一袋白菜。忙、累成了我和妻子一直难以回家的理由，父母的牵挂流淌在电话中、叮咛里，哪怕我有丁点儿时间，他们都会不辞辛劳的奔波于四十华里的路程上，为的就是短暂团圆的那种温暖。
三岁的女儿吃着小枣、嚼着芝麻，甜甜的、香香的，小脸蛋上荡漾着满足地神色。对于白菜，她只是不屑地看了几眼，甚至没有动手抚摸它们，便蹦蹦跳跳地走开了。味道永远是孩子最大的诱惑。这种青帮绿叶的小白菜，再普通不过，它所散发的味道，有泥土的气息、原野的芬芳还有家乡的辽阔，没有甜味，更没有香气，简单、朴素甚至有点丑陋，根本勾不起女儿的兴趣。
该怎样形容一棵白菜呢？美丽、醇厚、香美，抑或是无华、朴实、沉重？生长在泥土之上，筋脉里永远流淌着原野的味道。
碾碎土地的梦境，锄去肆虐的杂草，父母在烈日的阳光里播撒希望。在北方，白菜要在三伏天播种，正是一年中最热的季节。在夏天里的某个下午，天气依然闷热，蝉在无聊的高歌，父母肯定小心翼翼的播撒下那些细微地如同微尘般的种子，种子虽小，却是沉甸甸的未来。母亲顾不得撩开被汗水沁湿的头发，弓着身子，甚至跪在田垄里，将种子一粒粒地洒下。父亲光着膀子，黑黝黝的脊背在斜阳下散发出闪亮的光芒。手中的锄头轻轻扬起，慢慢落下，好像在原野中抒写一个个携永的文字。父亲佝偻的身躯如同缓慢爬行的蜗牛，站立在原野中，好像一尊雕塑。
那些嫩芽儿瘦弱的如同襁褓中的婴儿，淡绿中流露出一种成长的渴望。烈日炎炎，依旧奈何不了它们，倔强与生俱来，要么死亡，要不一步步走向成熟，这便是白菜的性格。平原中、原野上、田垄里，这些瘦小的生命伴随着父母殷切的目光，缓缓而生，茁壮成长。
有时候，父母相约来到地头，看着这些已经长出三四片叶子的白菜，有些期待，也有丝丝幸福涌上心头。菜地被他们打理的井井有条，没有大的土块，没有杂草，也没有病虫害。在年日的劳作中，父母逐渐老去，往日风采不再依旧，只有从他们怜爱的眼神里，才会流露出当年的影子。对待农家田地中的事情，他们有一些固执，甚至有一些让人难以理解。父亲会抓起砸碎的牛粪，顺着田垄，慢慢地撒在白菜的根部。他的手掌粗糙、有力，布满了一道道弯曲的裂痕，有点触目惊心，岁月在上面留下了永远去不掉的肉茧。母亲蹲在菜田之中，细心地轻翻着一片片菜叶，寻找一条条菜虫。她轻柔的动作，好像在给出嫁的女儿梳洗头发一般，慈祥而又坚毅。
白菜在这种期待与体贴中健康成长，不紧不慢、不急不燥，慢慢走向成熟。入了秋，放到了高粱、玉米，收完了棉花、谷子，原野变得空旷起来。北雁南飞，在大地上倒影出一道道诗行。野麻雀飞的极高，鸣叫委婉悦耳，是原野中最美丽的音乐。颗颗白菜，成了大地上一道独特的风景，绿的陶醉、青的耀眼、白的纯洁，三种亘古不变的颜色，衬出了原野、村庄、农人最为引以自豪的表情。在第一场寒霜到来之前，父母又一次收获希望，收获幸福。他们把这些有点清瘦、有点倔强，同时又有点芬芳的白菜连根拔起，整齐的摆列在家中的南墙之下，好像列兵，更像听话的儿子。
我一直不明白，父母为何固执的把它们挪来挪去，比如搬在南墙之下，在阳光下懒洋洋过上几天，然后，又会不厌其烦的搬到东屋里面，盖上玉米秸做的席子，趁着小雪未到，保证它们冻不坏，保持鲜美。这样来回倒腾几回，白菜们愈发的丰满了，好像风韵犹存的少妇一般，流露出迷人的风采。
在漫长而又无聊的冬季，白菜是百姓之家饭桌上面常见的蔬菜，亲切、朴实，最为贴近生活。生着可食，炒熟即吃，多种烹饪方法。谁说农人的生活没有诗意？这些白菜便是诗意的精华。他们可以充分发挥自己的想象，炒也可，凉拌亦可，没有任何讲究，充分体现出了憨厚淳朴的性格。年老的父亲盘膝在炕头，烫一壶老酒，听着梅尚程旬，陶醉在慢悠悠地时光里。母亲炒一盘老白菜，熬一锅玉米粥，满室生香，幸福的波纹便荡漾在了额头。他们相依而伴，默默无言，白菜的清气滋润了一天又一天的日子。
白菜，白菜，这两个字眼一直氤氲在心头，淡雅而又温馨。我轻轻地把它们摆放在厨房的一个角落，片片清白淡绿的叶子好像父母慈爱的眼睛，咀嚼中淡雅的清香充盈了每一天的生活，白菜相伴，冬天不再寂寞。
白菜散文3：平民白菜
文/苏美玲
寒露过后，卖白菜的吆喝声多了起来。
那年月，每到大雪封门的冬日，谁家如能备下一大堆白菜，心里就踏实许多。靠白菜过活的日子，人们琢磨出了数不清的烹调白菜的法子。若凉拌，就选取嫩黄嫩白的菜心，切成细丝，再配点黄瓜丝和干红椒丝，用香油、盐、醋一调，清凉爽口。最外面的老菜帮子，也有绝妙的吃法：先码在盆里用开水浇，加葱姜盐腌上两天，捞出来洗净切碎，再用干辣椒末蒜末大火爆炒，酸辣开胃，是下饭的佳肴。要是遇到肉，尤其是羊肉，共同沸腾于一锅汤水中，境况就更妙了。白菜烩羊肉，肉变得含蓄，白菜也温软起来，入口即化，清香无比。
古人言蔬菜美味，推崇“春初早韭，秋末晚菘”。这“菘”就是白菜。白菜谐音百财，是琢玉翡翠的首选题材，白菜又有清白之意，也是国画家们写意的宠儿。齐白石先生就极爱画白菜。每幅画中的白菜，或一株两株，随意倾倒，肥硕喜人，让人回到“不是独夸根有味，须知此老是农夫”的闲散意境。他有一幅写意大白菜图很出名，他在画上题句道：“牡丹为花中之王，荔枝为百果之王，独不论白菜为蔬菜之王，何也？”他还有一则与白菜有关的趣事：一个初冬早晨，齐白石在街上遛弯，看见一马车青翠欲滴的大白菜，很是喜欢，愿画一个册页换人家一车白菜，结果反遭老农一顿讥讽。梁实秋也对白菜情有独钟，据说他的家藏印章很多，其中有一方白文的“春韭秋菘”印，视为珍宝。苏东坡有诗云：“白菘似羔豚，冒土出熊蟠。”民间也常说，鱼生火，肉生痰，白菜豆腐保平安。可见白菜受喜爱程度了。
汪曾祺先生回忆老舍先生请客，说在秋冬季节赏菊或过生日时，席间虽备有火腿、腊鸭、小肚等，而老舍先生并不满意，等到熬白菜一端上桌，便高兴地招呼客人：“来来来！这才是真正的好东西！”这般平淡拙朴让人顿生亲切满足。人间有味是清欢，该是我们品尝了许多年的白菜之后，萌发的这等悠然温暖的风味吧？
白菜散文4：白菜
文/胡竹峰
白菜，是冬天的菜。寒冬腊月，一大家子围坐在八仙桌旁，桌底放一盆栗炭火，熬一锅大白菜，掺上粉条，放点肉片，边吃边炖。虽是劳动人家的日子，内心里却有锦衣玉食的富贵。倒也真是富贵，白菜好吃又好看，我经常在人家客厅的博物架上或古董店看见玉雕的白菜，敦实、憨厚，一副自得的模样，将别的玉件一下子就映得黯然失色了。
白菜是菜中之王，是大哥大，所以人们常常尊称它为大白菜。但它王者的身份得不到承认，当年齐白石曾为此抱不平，在一幅画上如此题跋道：“牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为蔬之王，何也？”
大名鼎鼎的韩国泡菜，原料用的就是白菜。有一年我在杭州吃到了正宗的泡菜，据说厨师是韩国人，那泡菜吃在嘴里，清爽甜脆中含有一丝淡淡的香辣，倒真不是浪得虚名。
白菜是中庸的菜，不卑不亢，和便宜的粉条一锅煮，白菜礼让三分，锋芒紧敛；和尊贵的虾仁放一起，虽沾了海鲜味，但本色不变，固守住一份家常。你强我更强，你弱我也弱，富贵不淫，威武不屈，贫贱不移，白菜有君子之性。
在我老家皖南，很多乡民将吃不完的白菜做成咸菜干，把腊肉放进去埋起来，能保存一年，滋味不变。我在南方居家过日子，不大吃白菜，偶尔做一次，没觉得味道多好。到了北方，忽然体会出好来，连“白菜”的名字听在耳里，也觉得说不出的熨帖，仿佛母亲炒的土菜，妻子做的面条，越吃，越爱吃，吃出了美好生活的细水长流。当然，这和北方白菜的品质是分不开的。鲁迅在《藤野先生》一文中言及：北京的白菜运往浙江，便用红头绳系住菜根，倒挂在水果店头，尊为“胶菜”。倒并非是物以稀为贵的缘故，而是北方白菜的品质实在上乘。尤其是黄河边的白菜，汁水多价格便宜，还适宜存放，就那么随意地堆在家里，十天半月过去，依然新嫩。
北方名菜芥末墩是用白菜做成的。有一年去北京，在一土着朋友家，吃到了着名的芥末墩，酸甜脆辣香，五味俱全。我想当年老舍家的芥末墩，也不过如此吧。（汪曾祺先生曾着文称赞“老舍家的芥末墩是我吃过的最好的芥末墩！” ）
我有心向朋友讨教芥末墩的做法，他说：将白菜心去掉叶子部分，切成四五厘米长的圆墩状，用开水烫一下，码入坛中，一层白菜，一层芥末糊和白糖，最后淋上一层米醋，捂严，一日即成。我后来做过两次，惜乎始终只得两三味，不能酸甜脆辣香俱全。想必自有一份功力在里头吧，非初学者所能掌握，又或者制作过程中有只可意会不可言传之处，更非初学者所能领悟。
常言说：鱼生火，肉生痰，白菜豆腐久久长。所以中国民间认为百菜不如白菜。冬天，大雪纷飞，有一堆白菜堆在地窖里，心里踏实。
我会做酸辣白菜、醋熘白菜。
白菜散文5：母亲的腌白菜
文/吴晓波
人至中年，久居都市，运动的少，味口也和自己的年轮一样，有些衰老，吃什么都不香，总是想起母亲的腌白菜，馋得满嘴流出了酸水。
母亲的白菜和母亲一样，朴实无华，生命力顽强，随随便便找上一块荒地种下来，给它一点阳光，给它一点雨水，它就会茁壮地生长。先是一棵弱不禁风的小菜秧，寒酸地缩着脖子蹲在地上，经过母亲的双手打理，这些白菜一天一个样，很快长成肥头大耳的样子，厚墩墩的身子，迎着秋风绽着绿油油的笑意向母亲问好。母亲说，现在的白菜水气大，汁还未长足，要等入冬打过霜后才好吃。
入冬后，薄薄洁白的霜给白菜披上一层冬的外衣，寒风用凛冽和冰冻给白菜体内加糖。打过霜的白菜肉汁鲜嫩，入口绵软甘甜，该到腌白菜的时候了。
挑上一个有阳光的日子，母亲挑上筐子上地头收白菜了。母亲像爱惜她的孩子们一样，把一棵棵沉甸甸的白菜摘下来，掸净身上的泥土，轻轻地放入筐中。
白菜摘回来后要晒上几日，等身上的水分脱得五六分了，洗净后才能腌。早些农村里家家都有一口大缸，专门用来冬天腌白菜的。腌白菜前，母亲先是用温水把脚洗干净，把白菜在缸里铺上一层，然后用双脚站在上面用力地踩。母亲说，腌白菜踩得越狠，越有味道。这些白菜挺通人性的，通过母亲的大脚，连通母亲的经脉，把生活的美好与祝愿一脚一脚地踩进去。忙活了大半夜，一大缸白菜腌好了，最后上面圧上几块大石头。
十天半个月后，等缸上冒出一层白花花的水泡泡，腌白菜差不多就能吃了。那些农村没有大棚，冬天全靠腌白菜当家了。随便捞上几棵洗净切成丝，在锅里用大火炒上七八分钟，加上姜、盐、葱、辣椒等调料，盛起来放在炉子上用炭火炖上二十来分钟，再切入豆腐或加入一些粉条，酸酸的，辣辣的，滑滑的，吃得人满头冒汗，胃口大开。家里来客人了，上街买上一条鲢鱼或称上一块猪肉，烩上一锅腌白菜，肉的鲜美和汁气全跑到白菜里了，这时的腌白菜最好吃，油腻鲜滑，老远就能闻到香味了。肉和白菜吃完了，剩下的汤汁可是宝贝，盛上一碗灶上的锅巴，浇上汁，可是一道难得的人间美味。
城里定居后，每到冬季，也总是在市场上买上几棵腌白菜回家烧，却总是吃不出童年腌白菜的味道来。后一沉思，恍然大悟，是的，少了母亲的大脚，我已不是原先的我，白菜也不是原先的白菜了。
白菜散文6：葱花
文/马浩
葱，同白菜、萝卜一样，也开花，花为白色、球状。
不过，人们通常说的葱花，是指制作菜肴的调味品，把葱切成小段，或片作菱形，不一而足。称之为花有些牵强，感觉却美妙，给人平添了不少想象，那是一朵食欲之花。
葱，有南北之分。北方的葱，以山东最为有名，其大壮硕，俗称山东大葱。大葱的葱白肥美可人，生吃，入口爽脆，微辛，有甜意。
一方水土养一方人，也养育一方链物。北方人喜欢大葱蘸大酱，煎饼卷大葱……这些地方家常小食，也成了地方的形象代言。炒菜用它，需锅红油热，把葱花放进锅里煸炒，一阵噼里啪啦之后，葱香便不胫而走，四处氤氲，霸道得很。虽在菜里，只是少许，但它却不甘寂寞，让你无法对它漠视，哪怕是配角也很出彩。它也偶有唱主角的菜，其保留节目：葱爆羊肉。
南方的葱呢？有着南方的特色，见到它总让人联想到，春雨江南，小桥流水，灰瓦青砖……南方的葱，美其名曰：香葱，身条娇小婀娜，其叶尖细如兰，碧绿碧绿的。
别瞧它娇弱，脾气却不小，味道在某种意义上来讲，并不比北方大葱逊色，甚而有过之无不及。不过，南方的香葱，不可在热油里煸炒，你得把它捧在手心里，放在心尖上。无论是凉菜熟食，哪怕是一碗馄饨，一碗白水面条，须得把它遍撒在顶盖上、明眼处，顿觉神清气爽，其味丝丝缕缕，袅袅娜娜。
北方大葱给我的感觉，犹如关中大汉手拿铁板高门大嗓吼“大江东去”；而南方的香葱呢，如同二八妙龄怀抱丝竹，低吟浅唱着“杨柳岸，晓风残月”。
葱花，烟火之花、诗意之花。
白菜散文7：卖花姑娘
文/靳天顺
“卖菜啰，白菜、萝卜、大北瓜，新采摘的北瓜花——”
上午，楼下照例传来了那个乡下姑娘一声接一声的叫卖，我抬头看了眼墙上的挂钟，指针照例指向了九点。透过窗口望下去，街道上，那个姑娘依然推着一辆三轮车，一边一步一瘸地慢慢往前走着，一边不住声地吆喝着，而眼睛依然在楼上的一个个窗口间寻来望去。
我快步跑下楼，向那个已经停靠在街道边的三轮车和姑娘走去。
“先生，您是要北瓜花吗？”姑娘眼里突然爆出一团亮色。
“不。”我摇摇头，俯身盯视着混装在三轮车上的白菜、萝卜、北瓜说，“我只是好奇，你口口声声吆喝新采摘的北瓜花，可是你的北瓜花呢？”
“哦——”姑娘轻吟一声，略显有些苍白、憔悴的脸上腾起些许红晕，眼里的亮色却慢慢地黯淡了下去。她从车厢角落扯出一块抹布，一边擦拭着北瓜上的尘土一边说：“这个季节，哪里还有北瓜花呢！我这么吆喝，只是在招呼一个人！”
“招呼一个人？”我一怔。
“是您的亲人吗？”
“不是，非亲非故。”
“那个人姓什么、叫什么？”
“不知道。”姑娘轻叹了一声气，仰头再次向楼上望去。“我只知道她是一位老太太，今年七十多岁，就住在这座楼上。”
“会不会记错了地方。”我提醒姑娘说：“你在这里一连吆喝了五六天，她应该早听到了呀！”
“不会错。”姑娘坚定地摇摇头，说：“我在这里卖菜卖了多半年，地方绝不会弄错！”
“这楼上住着近百户人家呢。”我扭身也向楼上望去：“你既不知道老太太姓名，又没有其它线索，仅凭一句接头暗号吆喝一个人，恐怕还真是大海捞针！”
“再难找也得找。”姑娘又轻叹了一声气，“要不良心上过不去！”
我一惊，脱口而出：“怎么？你和老太太之间……有故事？”
“老太太是我菜摊上的老主顾，孤身一人住在这座楼上。”
“她的儿女呢？”
“老人家只有一个儿子，在外地工作。”姑娘抬头又往楼上看了一眼，然后继续说：“老人家出身农村，自小特别爱喝放有北瓜花的米粥。几个月前，老人托我采摘一些北瓜花解解馋，不想，回家的路上，我出了车祸，在医院一直耽搁到现在。”
“哦。”我轻声笑了，说：“一桩小事，不必耿耿于怀的。”
“怎么是小事呢！”姑娘突然睁大两眼，盯着我说：“老人家平时买菜，为一毛两毛钱的差价，都要反反复复比较好几家菜摊，为个秤高秤低也要争执好半天呢！可是那天临别时，老人硬塞给我1块钱呢！”
我又笑了，说：“那是定金，怕你言而无信呢！”
“是啊！”姑娘点点头，说：“不过还是失信了，所以必须要给老人解释清楚，把钱还回去；不能因为1块钱，让老人把我们卖菜的都看扁了，以后再不敢相信任何人！”
我心里一震，默然了。
区区1块钱，在很多人眼里恐怕已经微不足道，或许掉落在地上都懒得弯一下腰捡拾，但在姑娘心里，竟然赋予了和良心、诚信等同的地位，赋予了关乎一个群体荣辱的价值……我认认真真地凝视着眼前的姑娘，把她的相貌特征牢牢地刻印在了脑海里，我想，我今后也会成为她菜摊上的一位“老主顾”。
临别时，我突然灵机一动，建议姑娘到物业打问一下，说不定能找到老太太的线索。姑娘听罢，连声向我致谢，俏丽的脸上霎时绽放成了一朵艳艳的花儿。
白菜散文8：故乡的青萝卜
文/陈树庆
俗语云：“萝卜白菜各有所爱”。而让我情有独钟、最不能忘怀的却是故乡那青青的青萝卜。
青萝卜，又名“高脚青”，既是故乡的着名土特产，也是着名萝卜优良品种，已有300多年的栽培历史。说它是一种蔬菜其实也是一种水果，在故乡它更多的时候是被当成水果来品尝的，可见故乡青萝卜的口味是如何之好。
小时候，记忆最深的就是萝卜了。每年的夏天，母亲总是留一块最好的地种萝卜。虽然萝卜很容易生长，但母亲种起来仍然很细致。母亲总说，可别小看这小小的一片萝卜地，它可是咱们家一冬的菜呢。在蔬菜大棚还没有的日子里，寒冷又漫长的冬天，萝卜是我们普通百姓人家的主要蔬菜之一，与白菜扮演着饭桌上的主要角色。不起眼的萝卜，经过母亲的巧手，煮汤、切成丝炒、腌制成萝卜干，总会成为餐桌上的争食对象。不论是儿时，还是今日，吃各种各样的萝卜菜，始终是我的一大乐趣。那时候，由于物质的匮乏，我们很少能吃到水果，青萝卜就成了水果的替代品。家中来了客人，母亲便洗了用菜刀细细地切成一条条，用盘托着，摆上桌子，一杯水，一盘萝卜，成了招待客人的最好方式。有时，母亲告诉我们“冬食萝卜，不劳医生开药方”，鼓励我们多吃萝卜。所以民间素有“十月萝卜赛人参”一说，不过萝卜这东西，多汁甘美，营养丰富，通气清肠，利于消化倒是符合事实的。
故乡的萝卜不仅清脆，而且甘甜。经常食用有去痰、清热解毒、健脾理气、助消化等功能。而且吃起来肉质紧密、翠绿、脆、甜、多汁、生食如水果，故又称水果萝卜。每年的九月份，萝卜还未完全长大，乡亲们便早早从地里拔出来，用车子推着萝卜到县城叫卖，一根根又长又细、娇小可爱的小萝卜像珍贵的水果一样，洗得干干净净，摆放得整整齐齐。在县城里，乡亲们推着卖青萝卜的车子，沿着街巷慢慢地走，不论是在县城里最热闹的汽车站、电影院等，还是在偏僻的街巷，甚至在通往乡村的道路上，一边走一边叫卖。车上放着两样必备的东西，一只装满水的水桶，预备往萝卜身上洒水，让萝卜始终保持水灵灵的青绿色，一副惹人怜爱的模样。另一个是一把刀，有的是用家里的切菜刀，更多的是用割麦子的镰刀，去掉镰刀柄，使起来称手好用。如果购买者不相信萝卜的甘甜，乡亲们就用刀切下一公分厚的一片，让购买者品尝，品尝好了再买。由于还未到真正收获的季节，市面上还少见，这样的小精灵当然是十分受宠，不长时间，就被抢购一空。
立秋之后，各种萝卜陆续上市。故乡的乡亲开始贮存萝卜，或腌制或窖藏，或晒成萝卜干存放，以备冬季家中无新鲜蔬菜时食用。通常都是在自家院落空闲的角落掘一个大大的土坑，先将萝卜头削去，然后再大头朝上排放在土坑里，最后用土埋好。母亲告诉我，因为萝卜在贮存的过程中仍会继续生长，虽长势不明显，但却足以耗尽其体内的水分。原本水灵灵的萝卜会变成糠心萝卜，那自然是不好吃了。如果将萝卜头削去，就会阻碍萝卜的生长，得以保存萝卜体内的水分，储存多久拿出来都是水灵灵的。
现在，离开故乡已经将近二十年了。如今的生活与那时已不可同日而语。需要什么菜，到超市里都可买得到。但每年秋天，我还是买回一些萝卜，储存起来或者切碎、晾干，加上各种各样的调料腌好。对我来说，萝卜是生活中不可缺少的一部分，尤其是故乡的青萝卜，成为我生命中永恒的元素，也是我永远难舍的一种乡情。
白菜散文9：白菜 上山
文/仇保珍
刚过立冬，看到电视里播出的一些老人又开始购买冬储大白菜的新闻，我的思绪又回到了年轻时的一段往事。
那还是1958年，我在门头沟广播站工作。当时，门头沟98%的耕地是山坡梯田，土地贫脊，全区也没有菜地，更没有种过大白菜，人们想要吃菜，就得到山外去运。斋堂、大台、门头沟公社党委召开会议，决定各公社都要自种蔬菜不靠外援。1958年，仅斋堂公社就种了30多亩大白菜试验田，这一年人们吃上了自己亲手种植的大白菜。大白菜上山获得了成功。
第二年，也就是1959年，斋堂公社就把菜田扩大到了400亩，生产各种蔬菜150万斤，这些菜，除供应当地厂矿机关学校和社员自己吃外，还调出了70万斤，支援了其它地区。
1960年，斋堂公社菜田扩大到900多亩，这年虽然遇到自然灾害，天气干旱，从播种到收菜克服了一道道难关，人们挑水浇菜，公社党委书记安久善经常到菜田和社员一起研究新技术，社员说：“我们不仅让白菜上山，还要让白菜高产。”这年，全社收获蔬菜四万多斤，在白菜丰收的喜庆时刻，人们欢欣鼓舞，共产党的领导好，使我们的生活天天向上。
如今，国家的经济大发展，物质极大的丰富，人们想吃什么有什么，想买什么有什么。尤其是到了冬天，不再指着吃大白菜、萝卜这些当年的当家菜过冬，也没有几家再去冬储大白菜。但回想起这段历史，还是挺温馨的。
改革开放后，政府取消了票证，昔日每人每月半斤油的日子，一去不复返了。