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关于豆腐的散文1：那是那块豆腐吗
文/赵新
老头子死了，老太太觉得这是少了半个世界，日里冷冷清清，夜里孤孤单单，看哪儿哪儿都空空落落死气沉沉，没了一丝一毫的生机和活力。记起老头子的好处和恩爱，就从村里买了一块豆腐，放在碗里，调了葱花和香油，热热地端到坟头上哭。正是太阳落山的时刻，秋风扫着黄叶，山野叫着昏鸦，老太太扑在那里大放悲声，哭得天昏地暗，肝肠寸断。
一边哭还一边念叨：
人啊人啊我的人啊，你一走摘了我的心啊，想你想得我发了疯啊！
人啊人啊我的人啊，碗里的豆腐嫩又鲜啊，你吃一口我再往回端啊！
儿子跑到坟头上往起拉娘。儿子劝道：娘，别哭啦，看你长一声短一声粗一声细一声，蹭锅不像蹭锅，拉锯不像拉锯，难听死啦！
老太太抹了一把鼻涕：人不伤心不落泪，我哭你爹，又不是唱歌又不是哼戏，谁嫌难听谁别听，谁嫌难听谁离远点啊！
儿子说：大老远的，你还端块豆腐到坟头上哭，有什么意思？你这一折腾非同小可，就像塌了天啦！
老太太说：就是塌了天啦！你看那树木倒着长，河水倒着流，月亮也是黑的……
儿子摇了摇头：我看不出来，我看那月亮挺亮堂——娘说的是梦话吧？
老太太说：我知道你也看不出来！看不出来，你总知道你爹好吃豆腐吧？
儿子笑了：娘，豆腐是好东西，不光我爹，我还好吃豆腐哪。尤其是你一搁葱花和香油，可世界香……
老太太说：想吃你回家买去吧，你已经是有了媳妇有了孩子的人啦。就又扑在坟头上大放悲声，哭得天昏地暗，肝肠寸断。
儿子拍拍娘的肩头：娘，听人劝吃饱饭。劝你你不听，你哭吧，我走啦。
老太太哭罢了，坟头上没了那只碗。
没了那只碗，当然也就没了那块豆腐。
几十年后儿子成了老头子。老头子死了女人。
死了女人，老头子觉得这是少了半个世界，日里冷冷清清，夜里孤孤单单，看哪儿哪儿都空空落落死气沉沉，没了一丝一毫的生机和活力。记起女人的好处和恩爱，把牙一咬，就从城里买了一台彩色电视机，兴高采烈地搬到坟头上哭。正是太阳落山的时刻，秋风扫着黄叶，山野叫着昏鸦，老头子扑在那里大放悲声，哭得天昏地暗，肝肠寸断。
一边哭还一边念叨：
人啊人啊我的人啊，你一走摘了我的心啊，想你想得我发了疯啊！
人啊人啊我的人啊，咱买的彩电颜色鲜啊，你看一会儿我再往回搬啊！
儿子跑到坟头上，绷着一张脸往起拉爹。儿子劝道：爹，别哭啦，看你嚎得长一声短一声粗一声细一声，驴叫不像驴叫，牛吼不像牛吼，就不怕别人笑话？
老头子说：人不伤心不落泪，我哭你娘，又不是唱歌又不是哼戏，谁能笑话，谁敢笑话？
儿子说：爹，你倒很有创造性，搬台彩电到坟头上哭，你这一折腾非同小可，就像塌了天啦！
老头子说：就是塌了天啦！你看那树木倒着长，河水倒着流，月亮也是黑的……
儿子摇了摇头：你造谣，你骗人，我怎么看不出来？
老头子说：我知道你也看不出来！看不出来你总知道你娘好看彩色电视吧？她天天晚上串门看，结果在街里一头栽倒……
儿子笑了：爹，彩电是好东西，不光我娘，我还喜欢看彩电哪。我也是天天晚上串门看……
老头子说：喜欢看你就买一台吧，你已经是成家立业的人啦。说着说着悲从中来，就又哭得天昏地暗，肝肠寸断。
儿子把脚一跺：球，劝你你不听，你嚎吧，我走啦。爹，你怎么睁着眼睛哭？常言说，睁着眼睛说瞎话，你对得起我娘吗？
老头子便闭了眼睛哭：人啊人啊我的人啊，咱买的彩电颜色鲜啊，你看一会儿我再往回搬呀……
突然之间悟到了什么。悟到了时，就止了哭。止了哭睁开眼睛一看，坟头上早已没了那台彩色电视机。
没了那台彩电，当然也就没了儿子。
老头子怒火中烧，抬起头来问道：天啊天啊，那是那块豆腐，那是那块豆腐吗？
关于豆腐的散文2：拌豆腐 有真味
文/章铜胜
拌豆腐是一道简单的菜，是那种简单到极容易被人忘却的菜。可能谁都吃过拌豆腐，但真的能记住，并念念不忘的人并不多，这也是怪事。惦记拌豆腐的人少，也许是因为它太普通了，但并不代表就没人惦记，譬如我，对拌豆腐却是情有独钟的。
拌豆腐简单，不讲究刀功，也无需考量火候，几乎人人会做。想吃拌豆腐了，买一方新鲜的豆腐回来，切成小块，加入想要拌的料，稍加点油盐调味，也可以什么都不加，只是简单地拌拌就行，各随人意。
拌豆腐虽然简单，并不是说一点也不讲究，拌豆腐用的豆腐就得嫩一点。豆腐分南北，北方的豆腐老，南方的豆腐稍嫩，比南方豆腐稍嫩一点的是豆花，再嫩的就是豆腐脑了。拌豆腐要嫩一些才好，北方南方的豆腐都略嫌老了点，比南方的豆腐稍嫩一点的最好。要买这样的豆腐也不难，早上，早点去菜市场，找刚出摊的豆腐摊子，才上架的豆腐从泡着的水桶里刚捞出来，还冒着热气呢，买回来准错不了。我做拌豆腐，喜欢将一块豆腐的上面和下面片去一层稍老的部分，只用中间稍嫩的一块，拌出来，风味不错。
人说豆腐有贵俭二德，不嫌荤，也不避素，可根据自己的喜好随意搭配。拌豆腐也不例外，是百搭菜，想吃的时候，随时都能做。
春天拌豆腐，首选当然是香椿芽了。紫红的香椿刚冒出一点芽，香椿的叶子还没来得及舒展开来，清晨，掐一把带露的香椿芽，闻着就喷香。回来用清水冲洗一下，放在开水里略烫一烫，紫红的香椿芽就变成了深绿，椿香味也更浓了。烫好的香椿芽用少许细盐略揉，再切成碎丁，与豆腐同拌。拌好后，淋一点芝麻油在上面。香椿拌豆腐，尝一口，香滑脆嫩，用汪曾祺的话说，是“一箸入口，三春不忘。”
春天，香椿好的时候，只是短短的几天，香椿拌豆腐就很难得了。汪曾祺惦念此味，大概也有个中的原因吧。除了香椿拌豆腐，还有一味菜也差可比拟，虽然味道要逊色不少，那就是野蒜拌豆腐。野蒜拌豆腐宜用蒜白，可野蒜的香味又有点野性，不是人人喜欢的，而且野蒜拌豆腐就没有那样脆嫩的口感，只能说是慰情聊胜无了。
松花蛋拌豆腐，加一点醋更好，适宜边拌边吃，豆腐嫩，松花蛋也软和，稍放一会儿，松花蛋就老了、硬了，说不清楚是什么原因。
夏天，吃松花蛋拌豆腐，能降火气。而在夏天，我更喜欢用黄瓜拌豆腐。黄瓜削去皮，切成小指指甲般大小的方块，略放一点细盐，在豆腐里一拌，吃起来清淡脆嫩爽口，似乎更有味道。
可以拌豆腐的东西还很多。在屯溪高枧街上学的时候，穷得没有菜票的日子，我就到学校门口买一块豆腐回来，尝试着用辣椒酱和榨菜拌豆腐，那实在是穷得没办法的时候想出来的办法。高枧街在新安江边，新安江水好，高枧街上几家豆腐坊里的豆腐也很好。能吃上这样的拌豆腐，也不能算是亏待了自己。
辣椒酱拌豆腐，多放点辣椒酱在里面，比只吃辣椒酱味道要冲淡不少，比白嘴吃豆腐又更有滋味，当时就觉得味道很好，很下饭，这大概也是彼时我所需要的吧。碎榨菜丁，咸咸脆脆的，和豆腐拌在一起，倒是很般配。更重要的是，这两样下饭菜都极便宜、易得。于我，是容易办到的。
林斤澜在《豆腐》一文里写过这样一段话：“豆腐可以粗吃。我在京西农村里，常见一位钢厂工人下班回家，走过小店门口，见有豆腐，就要一双筷子挑起一块，连盐面儿也不洒，白嘴白豆腐，几嘴吧哒下去了。”这是林斤澜见过的最豪放的豆腐吃家，连拌一下也不需要了。
豆腐粗吃，才有真味。拌豆腐，算是豆腐的粗吃吧。
关于豆腐的散文3：文祖豆腐香
文/隗学芹
“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。”眼看着腊八节过了，我还真馋起了文祖的豆腐。这不，婆婆知道我喜欢吃文祖的豆腐，刚给我们送来了一大块。其实，婆婆是借豆腐希望我们天天幸福，被幸福围绕着，被幸福兜着。因为文祖的豆腐还有一个吉祥的说法叫“兜福”。
说起豆腐来，历史真的源远流长，颇有些传奇色彩，据说是汉高祖刘邦的孙子淮南王刘安在炼丹时意外所得，当时被称为“离奇”。大概得之很奇特之故吧。元？郑允端诗云“磨砻流玉乳，蒸煮结清泉。色比土酥净，香逾石髓坚。味之有余美，五食勿与传。”将豆腐的色香味描述的淋漓尽致。清代胡济苍的诗词“信知磨砺出精神，宵旰勤劳泄我真。最是清廉方正客，一生知己属贫人。”写豆腐的高风亮节，把豆腐和高尚的人格联系在一起，把“豆腐文化”提高了一个档次。
豆腐的吃法多种多样，可以炒着吃，可以炸成豆腐皮炖菜吃，还可以切成长方形薄片，用椒盐腌透了，挂上薄薄的一层鸡蛋面糊，下油锅炸，不失一道美味。夏天里，最受青睐的就是小葱拌豆腐，或者香椿拌豆腐了，清口，在汗透的夏天，格外提起人的食欲。民间传说大年初一吃上豆腐素馅水饺，一年素净。
最初，听老公说章丘的豆腐唯有他们文祖的好吃，对此，我开始有些不屑，认为他太地方主义。及至真的吃到当地豆腐时，我才信了他的话不虚。
文祖的豆腐紧实，透着豆的清香，无论炒，还是拌，都不失豆的浓香味。而且，豆腐紧实，不容易炒碎。比起其它地方的豆腐，好吃多了。以往从市场买豆腐，有私家出的，也有大的豆腐坊大量批发卖的，但那些不仅又硬又板，没有豆香味，而且有时候买的豆腐怎么吃都有一种老百姓说的烟呛味，特别倒胃口。
老公那里的豆腐之所以好吃，我想或许和他们那的水有关吧。因为是山区，喝的水是很深很深的地下水。那水，经过层层岩石的过滤，喝着格外清甜。这样的水质，做出的豆腐自然也是甘美的。和其它地区做的膏豆腐相比，文祖的山水豆腐真是豆腐中的“战斗机”了。何况山里人种豆子，从来不用化学肥料，所以种的庄稼也是纯绿色的了。经过了充足的日照，生长期又特别长，豆香味也十足。
豆腐有很多种吃法，这里不再赘述。但是最能吃出味道的，莫过于把豆腐切成条，在锅里大火煮透，然后把山韭酱用麻油调了，直接蘸酱吃，味道清香。这里还得提提山韭。山韭，是山上的天然野韭菜。每年春秋季节，人们都到山上采摘野韭菜，把韭菜花和韭菜叶分开来，然后洗净，待控干水分，就到石碾上碾成细细的韭花酱，然后调上姜末、盐，腌透了，装在玻璃瓶里，吃一年都没问题。虽然都叫韭花酱，但人们是不舍的把韭叶和韭花掺和在一起的。纯韭花酱是香味浓郁的，而韭叶做的酱就清香里带点辛辣。吃白水煮豆腐蘸韭花酱，那是最清口又不油腻的。或者热热的豆腐蘸了酱，卷上煎饼，这一口，绝不次于章丘名吃煎饼卷大葱了。
自从和老公结婚后，我这个吃饭很挑剔的人，也随了老公的口味，特别爱吃韭花酱豆腐。因此，每次回家，婆婆都会给我们买上好多豆腐。韭花酱当然是春雨过后采摘的新鲜野韭菜做的了。
文祖豆腐的好吃，以我这样拙笔，写不出二三，你若喜欢，还是亲自来品尝吧，绝对让你不虚此行，兜着福走！
关于豆腐的散文4：腊月豆腐香
文/钟穗
早年的乡村腊月，像极了一场大戏。这家杀猪、腌鱼，那户打糕、蒸馒头，你方唱罢，我方登场，尽情演绎着年前的风情，而做豆腐又是其中最为浓墨重彩的一折。
作为一年中的大事，农家做豆腐，下料是颇为精心的。从缸里搬出囤好的黄豆，于昏黄的灯光下，细细拣去虫咬、变质的豆粒，只留那些圆活壮实，颗粒饱满的，放入清水中浸上一夜。
第二天一早，将一粒粒喝饱了水，变得肥头圆脑的黄豆，送到事先预约好的豆腐坊里去磨浆。旧时的农村豆腐坊，人手少，设施差，加之石磨磨浆费时费力，必须得自家出人力上磨盘。
民间有句俗话：世上最苦莫如撑船、打铁、磨豆腐，可见豆腐好吃，制作劳动强度却大。虽说工作繁缛沉重，但想着马上就能吃上热腾腾的豆腐，那种心底的踏实是没有什么可代替的。
随着“伊呀伊呀”响起的转磨声，不久便有白白的豆浆，从磨缝里淅淅沥沥流到石磨下的容器里。
刚磨出的豆浆，还需进行过滤。常用的方法是将滤布四角系在“H”形木架的顶端，吊在梁上。而后倒进豆浆，握着木棍，一上一下摇动吊架，豆浆便从布底涓涓渗出。豆浆滤好，即刻倒入大锅，不盖锅盖，慢火烧煮。火苗舔着锅底，浆液像雪花般激情翻滚，升腾的热气穿过烟尘厚重的房梁，使豆腐坊的老屋充满温暖。
煮浆的同时，开始准备点浆用的凝固剂，吾乡多用石膏水。用锤子轻轻敲碎石膏，焙烧碾粉，再加水调成。要想做出味美的豆腐，石膏水比例很讲究。须得根据灶上的火候，豆浆中泛起的泡沫大小，加上不同量的石膏水。因此，这一环节多由作坊师傅亲自操作。
只见师傅一手掇石膏盆，一手捏长把瓢，将石膏水徐徐倒入热浆中，同时用铜勺轻轻搅拌。神奇的一刻发生了，原本乳白一体的豆浆，慢慢分离、聚合成丝、片、簇……最后结成一大团，这就是豆腐的前身——豆花。
“要吃豆花的快来舀！不来舀我要压豆腐了。”随着师傅一声吆喝，早就拿着碗候在一旁的孩子们立时纷涌而上，抢着去舀豆花。那豆花，洁白、晶莹、温润，只消看一眼已够销魂。吃起来更是清秀妩媚，人都仿佛因这春花般美妙的瞬间飘然了。
而此刻的师傅可没有闲着，将锅中已酝酿成熟的豆花，连汤带水舀进铺好包布的木框里，并于面上压以木板。在“嘀嗒”作响的滴水声中，豆花被越压越紧，逐渐成型，素洁莹白、质感厚重的豆腐终于做成了。
刚做好的豆腐方方正正，用铜片剖开后，捧一块在手，沉甸甸、颤巍巍的，散发出浓郁的香味。趁热切成小块，用沸水烫过，再剖一枚皮蛋，共置盘中。淋几滴麻油，浇些许酱油，撒数点葱花，简简单单上桌。虽只青白绿三色，却自有一种清水出芙蓉，天然去雕饰的质朴味道。
一时吃不完的豆腐，用清水“养”着。年节来客，横竖切来，一片片地下入油锅，文火慢翻煎至两面澄黄，与香菇、虾仁、青豆等辅料一并入汤，煨至鲜醇，收汤后沸腾上桌。要色有色，要味有味。吃一口，不仅暖嘴暖心，甚至连每个毛孔都暖意盎然起来。
每个人都有对于吃食的记忆，那是生命的留存。豆腐的清香，是那些个寒冷日子里留给我至为温煦的记忆。虽过去那么多年了，但当年磨黄豆、煮豆浆、压豆腐的场景仍历历在目，恍如昨天……
关于豆腐的散文5：最爱豆腐
文/王纪民
过年了，尽管有大鱼大肉，但是餐桌是少不了豆腐的。
母亲在的时候，每到春节总是要有豆腐的，特别是红烧肉和豆腐皮卷煮萝卜、豆腐泡炖红烧肉，绝对是我们家庭年夜饭的主打。即便平常，那豆制品也是五花八门——什么白菜炖冻豆腐、海带炖豆腐、豆腐皮炒土豆丝、炸豆腐、煮豆腐、红烧豆腐、小葱凉拌豆腐……总之是豆腐吃法无穷尽、百吃不厌的。
我特别喜欢吃母亲制作的豆腐泡炖红烧肉和红烧肉加豆腐卷煮萝卜。豆腐泡都是母亲利用大块豆腐切成小块用油炸出来的，本来方方正正的小豆腐块，一经油炸后，成为团圆状态并由白变为金黄，再经过回锅与红烧肉一起配上酱油、盐等材料，真是香气袭人啊；而母亲制作的红烧肉加豆腐卷煮萝卜更绝——经过一定火候的沸腾和文火慢炖，那萝卜通体油亮，和红烧肉都分辨不出来了，吃起来已经没有萝卜涩味，而是有一种肉香。那些与红烧肉“同流合污”的豆制品，口感都很特别。当然，凡是经过与豆腐合作的菜肴，根本就是不必担心剩余，因为越煮越好吃。
正是因为豆腐百吃不厌，所以，现在我宁愿一日无肉，也不能一日无豆腐。其实，豆制品类包括豆浆，豆奶、豆粉、豆包、豆瓣酱等我都能接受。甚至于别人喜欢喝牛奶，我绝对钟情于豆浆；当然包子类，我宁愿吃豆包而不喜欢吃菜包子。这兴许是因为豆腐而“爱屋及乌”吧。
关于豆腐的散文6：石桥畈哩咯霉豆腐
文/人在树下李克
石桥畈里咯霉豆腐，一般上不了城市人的餐桌，人家可能会嫌不卫生。更上不了宾馆酒店的厅堂，高贵的客人闻到味道后可能会掩鼻而逃。但如果你是石桥畈里出来的人，就是过了几十年，如果闻到了那怕一丝的味道，也会循着味道的方向，或目视寻找，或轻步追踪。如果有幸梦中闻到，则会不顾一切飞步前往。
大有作为的岁月，一群孤儿般的孩童，在石桥畈里“茁壮成长”。广阔天地，稻米充足，但盐水就饭，却是孩童们的日常标配。
幸有慈善的乡亲，隔三差五地端来一碗自制的霉豆腐，为孩童们的餐桌增添了无尽的美味，大增了孩童们的食欲，也给"孤儿"们的心里带来了融融暖意，似孩童茁壮成长的缕缕阳光。
正因为众乡亲的呵护，石桥畈里几十户乡亲的霉豆腐我几乎一一尝遍。我不会做霉豆腐，但我知道霉豆腐会因制作者的手法和环境的不同而味道不同。
你不要说你是石桥土生土长，几十载春秋，你只吃***妈或媳妇做的霉豆腐，最多也就左右邻居挑点试试。我可以说你对霉豆腐没有我懂，各家各户的霉豆腐我可以说一看二闻便晓得是谁家的，个别色相相近，挑点试试也就十分准确地判明出处。
石桥乡亲家制的霉豆腐各具风味。有的端出来色如润玉，香味扑鼻，自然上桌就如饿狼抢食般一扫而空。有的放了辣椒粉等香料，不规则且红绿不一颜色的辣椒碎粒渗杂在霉豆腐里，就好像豆腐掉在杂草堆里又捡起来似的。用筷子挑点放嘴里咂咂，嗯……，辣！香！不敢一扫而空，而是哄下了几海碗饭后，留点下顿继续享用。
偶有乡亲，端来一碗，浅灰色且夹杂着黑点，说是豆腐吧也不成型，连汤带水，加上那碗也不知是哪个朝代的粗花碗，布满黑色的裂纹，边缘大缺小缺不规则排列，犹如谁在湖滩边随手捡个破碗舀了半碗烂泥，起初是犹豫地接过，礼节地谢过，乡亲走后，手掩着鼻子仔细地观察，看里面是否有蛆虫之类的动物，然后慢慢移开掩鼻的手，让鼻孔慢慢熟悉那股味道，也是慢慢引导鼻孔接受这种味道，在确认了碗里没有动物，并且鼻孔也勉强接受了这味道后，算是确定今天中饭或晚饭不用光就盐水了。等端来热腾腾的米饭，小心翼翼地挑点放嘴里咂咂，就一大口饭，再挑一点点咂咂，又一大口饭，再大一点咂咂，一大碗又一大碗的饭到肚子去了。饭毕，摸着肚皮再次端祥着碗里的剩货，寻思着：这也是霉豆腐啊，这味道也很好吃啊！一连几天，一到吃饭时竟总想起那味道，有时耐不过了还不由自主地摸到这老乡家，像要饭小儿样： 还给半碗吧。
离开石桥多年，再已吃不到乡亲们的霉豆腐，我也多年不吃霉豆腐，但仍常常回味着那味道，回味那股有点酸、带点臭，但到口里回味无穷的味道。那味道，让人食欲大增，让人心旷神怡，让人思绪万千。那味道，让人思乡，让人思念，让人缅怀……哦，我终于醒悟，那不单单是对霉豆腐的回味。那里一种思乡的情结，那是对霉豆腐制作者的思念、缅怀。那是对石桥乡亲们的亲情牵挂！石岭石桥的乡亲们，我爱你们，我想你们！
关于豆腐的散文7：观音豆腐
文/筱静
下班回家，看到婆婆正在清洗鲜嫩碧绿的“观音叶子”，说是准备做“观音豆腐”。
观音豆腐又叫草豆腐，它的原料来自于我们家乡大别山区特有的一种野生木本植物的茎叶，俗称“观音草”，是一种绿叶灌木，春天发芽长叶，到了夏天枝繁叶茂，正是采摘制作的好时节。
它的制作也比大豆豆腐的制作简单，将山间采来新鲜的嫩叶洗净，倒入装有清水的瓷盆里，用双手反复揉搓，直到盆中的水变成深绿色的糊状液体，再用干净纱布将叶渣过滤掉。最后再抓一把适量的草木灰，用水调和均匀，反复过滤杂质后，倒入叶汁中不停地搅拌，等到叶汁渐渐变稠凝固，再将锅盖盖住盆口，约摸十几分钟后，新鲜的观音豆腐就出炉了，其色泽幽深墨绿似翡翠，口感细嫩滑口、清香甘醇像果冻。
婆婆告诉我，制作观音豆腐并不复杂，其中最关键的一道“工序”是加入草木灰，没有它就像做豆腐没有石膏一样，不能凝固，而草木灰的多少也有讲究，放多了不好吃，放少了不能凝固，全凭个人的感觉与经验来处理。
观音豆腐的吃法很多，可凉拌、烹炒或烧汤，这都取决于个人的口味。我最喜欢糖拌观音豆腐，将刚做成的观音豆腐沿纵横方向打成一块块正方体，再切成小丁，加入红糖或白糖拌之。盛在碗中，那般的青绿，看着就觉凉意漫溢，舀一块送入嘴里，顿时一股清香缠绕舌尖，那份清凉滑腻的味道简直妙不可言。
关于“观音豆腐”，还有一个颇为神奇的传说。传说在古时经常发生饥荒，民不聊生，人们时常挨饿，被大慈大悲的观音菩萨知道后，便亲自教人们采摘一种野树叶，做成豆腐充饥，挨过了饥荒，观音豆腐因此而得名。
传说终归是传说，但观音豆腐确实是大自然给予人们的馈赠。婆婆说，过去在乡下生活艰苦，没有现在这么多名目繁多的瓜果饮品，大人们就去山中采来观音叶子做豆腐消渴解馋，而现在人们生活好了，便很少有人做观音豆腐了，偶尔食之，也多半是为了换换口味，尝尝新鲜罢了。可是婆婆总是忘不了那味道，每年夏初时节，她总会亲自回乡下采回新鲜的观音叶子，做成豆腐给我们解渴消暑。我们有时候也劝她，年纪大了，别那么劳神费力了，现在想吃什么，去街上买现成的，应有尽有。每当此时，婆婆总会感叹，这来自山野里的东西才是最美味解渴的，最天然的绿色食品啊！
炎炎夏日，细细品一碗婆婆亲手做的“观音豆腐”，一切暑热喧嚣皆抛之脑后，剩下的，只有袅袅醇香中那一脉清幽幽的母爱温情。
关于豆腐的散文8：砂锅豆腐
文/禾秀
砂锅豆腐据说是江苏汉族名菜，属于苏菜系列，各种配料十分讲究，除了主料豆腐，大概还要放上牛蹄筋、海参、鲜鱿鱼、竹笋、猪肚、鸡、香菇、虾米等，制作工序也相当复杂。而我这里要讲的，是到了北方以后被改良的版本。
这道菜入乡随俗，秉性上，随了北方人的朴实与率性。在饭店里，路边摊点上，它依然叫砂锅豆腐。可是，顾名思义，所需仅一砂锅，几块豆腐。倘若喜欢蔬菜，不妨再放些白菜嫩叶，或者干脆放一两棵高山娃娃菜。这样，清清白白地在砂锅里咕嘟着，出锅时，稍微点上一些香油，或者，连香油都不要，直接撒上一些盐面即可。也有人喜欢在里面放几粒海米一起煮，如此，味道里便有了鲜咸的口感。
北方的冬天不比南方的湿冷，风沙极大、极多，空气寒冷而干燥。因此，最受欢迎的早餐往往是那些汤汤水水：各种面条、馄饨、稀粥。可是单吃这些，又不顶饿，不到中午，便会有饥肠辘辘之感，于是在外面吃饭，有经验的食客就会点上一碗砂锅豆腐，外加两个小花卷，干的稀的，热腾腾一锅齐，好不舒服！饭罢，鼻尖上沁着汗，嘴里热气未消，喊一声：“老板，结账”，声音里透着满足与快意。
还记得小时候，到了冬天，家家户户都会在菜窖里储存很多大白菜。上顿白菜下顿白菜的日子至今难忘。为了餐桌菜肴的多样化，母亲费尽了心思。比如，将白菜切成薄片状、条状、细丝状，或者配以不同的伴侣，仿佛，味道也因此有了七十二变，其中就有这道砂锅豆腐，其实，称之为“白菜豆腐”会更恰当一些。豆腐是邻居大婶当天卖不完，剩回家以后便宜卖给母亲的。
大婶在篱笆的另一边朝母亲喊：“今天孩子们有福了，又没卖完。这几块都给你吧”。母亲马上找来一个盘子，隔着篱笆递过去，同时递过去的还有一块钱。盘子回来的时候，上面满是白嫩嫩的豆腐，大婶塞过来五毛钱：“给孩子们买点铅笔、本儿啥的，不要像咱没文化，吃苦力”。这样的对白隔三差五地上演，直到现在，我还依然记得大婶说这话时雾蒙蒙的眼神。
母亲觉得，与豆腐最般配的，就是白菜中间及以上的叶子部分，而且不能放油，因为油会冲淡里面白菜与豆腐的本味。家里没有砂锅，只有大铁锅。母亲在锅里添上水，放进白菜煮沸，然后再把豆腐切块，放进去继续小火煮。大约十分钟以后，过堂屋里就水气缭绕了，潮润而清新。
母亲忙着张罗饭桌，摆好碗筷，然后，挨个叫大家起床、洗漱。等一一坐定，她开始揭锅，在里面撒些盐，稍加搅拌后，把白菜豆腐盛出来，放在大一点的搪瓷盆里，搁在桌子中间。大家开始津津有味地吃起来，我和弟弟，则是一副狼吞虎咽的样子。俗话说：心急吃不了热豆腐。可是，俺们忍不住啊，一边喊着烫，一边往嘴里送。母亲嗔怪着，说：“慢点、慢点，锅里还有呢”，可是，根本停不下来。
后来上学离家一路辗转，转眼，在异乡已经呆了近二十个年头。这二十年里，把故乡与我时不时拉在一起的，就是一碗碗的砂锅豆腐。我会说：“老板，来一碗砂锅豆腐，只放白菜和豆腐，不放香菜、不放油、不放紫菜……”
关于豆腐的散文9：豆腐吾爱
文/杨巧丽
吃过上射垛的浆豆腐，它便成了我餐桌上的最爱。
豆腐是百姓日常生活的传统美食，它软软滑滑、入口即化，让人爱不释口，做菜做汤，可荤可素。上射垛村依山傍水，山明水秀，大自然赐予长西岭独特的原生态资源，善良质朴的上射垛人，凭着自己的聪慧勤劳，把小生活打理的有声有色。他们把自己种植的优质黄豆，用纯净甜美的山泉水，通过纯手工操作，不加任何添加剂，磨制出质优味美的浆豆腐，口感纯正，豆香浓郁，营养美味，百吃不厌，既丰富自己的生活，又惠泽四邻八方。
春天一到，万物复苏，各种时令菜便成了餐桌上的美味，这时豆腐便在其间大显身手，在各种冷热菜肴中扮演着不可或缺的角色。而凉拌小豆腐，吃的是清爽利口，为我家餐桌上的“常客”，“回头率”极高。院子里栽种了一棵香椿树，嫩油油的香椿芽刚冒出头，先生就把它们摘下来，要我做香椿拌豆腐。把香椿芽洗净了，放进开水里焯一下捞出，切碎盛盘，取一块上射垛的浆豆腐，切成小方块，和香椿芽拌在一起，淋上香油，撒一点十三香调味品，再撒上适量的盐，搅拌均匀，一道简单的小菜即成。夹上一筷子放入口中，豆腐的滑爽、香椿的奇香，一起在胃里生津，绵长清醇，甘香沁鼻。
先生是我家的美食专家，尤其偏爱豆腐食品。哪顿饭里少了豆腐，饭就吃的没滋没味。一块上射垛的浆豆腐，在他手里能做出十多种花样来。木耳炒豆腐、青菜炒豆腐、麻辣豆腐，热乎乎地入口，软香滑嫩，百转回肠。冬天的大白菜炖豆腐，顿顿吃不俗。老家一种传统美食打卤汤被他演绎得十分唯美。打卤里面要用的东西不少，木耳、蘑菇、粉条、时令蔬菜，可根据季节不同调整各种食材，但豆腐是必不可缺的一样。如今，有了上射垛的美味浆豆腐，快乐的心情翻倍。开饭了，先生把卤子端出来，吆喝一声：“卤子熟了，快盛上！”一时间，满屋生香，吃到嘴里，暖在肚里，甜在心头，那就不是一般的美味，是幸福的滋味了！
豆腐，不仅让人唇齿留香，也给历代文人骚客留下吟诗歌咏赞美的“佐料”。清代胡济苍有诗云：“信知磨砺出精神，宵旰勤劳泄我真。最是清廉方正客，一生知己属贫人。”不仅写出了豆腐的软嫩味美，还刻画出它的“方正”形象，借此抒发诗人清正廉明、刚直不阿的情怀。
上射垛的养生豆腐，承载了山乡人民的善良、朴素、勤劳的美德，这一块纯美的浆豆腐在手，不仅仅在于一个吃字，更要从中吃出一个美德，吃出一种精神。
关于豆腐的散文10：平桥豆腐
文/余平
母亲是个老中医，她常让畏寒体质的我冬天多吃豆腐。母亲说冬天人体内热量容易消耗，易受寒受凉，豆腐既含有丰富的蛋白质，利于吸收，同时也有降低胆固醇的保健作用，冬季吃豆腐能够更好地保存体内热量，维持身体暖度。
新年小长假我去江苏淮安旅游时或多或少地展现出了一些“吃货风范”，于是导游小黄提议我去平桥镇走一趟，品尝一下淮扬菜系中的著名佳肴平桥豆腐，这正合我这个“豆腐粉丝”的心意。平桥镇地处江苏淮安，西傍京杭大运河，交通便捷，有上千年的建镇历史。平桥镇鼎盛繁华时期众多文人墨客都在这里写诗撰文，比如吴承恩到平桥就曾题诗《平河桥》：“短篷倦傍河桥泊，独对青旗枕臂眠。日落牛蓑归牧笛，潮来鱼米集商船。绕篱野菜平临水，隔岸村炊互起烟。会向此中谋二顷，闲挥藜杖听鸣蝉。”
漫步在平桥镇上，看得见的是古色古香的街道，感受得到的是淳朴敦厚的乡风民俗。平桥镇的街铺里到处悬挂着“平桥豆腐”的招牌，我和小黄便随意走进了迎龙亭附近的一家豆腐店。
豆腐店的女老板是地道的淮安人，三十多岁的年纪，说的是一口吴侬软语，委婉动听。她给我们讲了一段平桥豆腐的典故：相传乾隆皇帝下江南时乘龙舟要经过平桥，当地大财主林百万令人在淮安城至平桥镇四十多里的路上张灯结彩，铺设罗缎，硬是把皇上接到了家里，林百万命家厨将当地的特色豆腐配以蟹黄、鲫鱼脑烩制成平桥豆腐款待乾隆，乾隆品尝后连连称好，敕封其为“天下第一菜”，接驾以后的平桥豆腐从此便誉满江淮，成为淮扬菜系里的传统名菜。
平桥豆腐鲜嫩滑润、汤汁醇厚，但它的制作方法并不复杂。嫩豆腐放入水中微微煮透，稍压去水，将豆腐切成瓜子大小，放入水中备用。锅内鸡汤原汁，配蟹黄、鲫鱼脑、猪油、葱姜等佐料，汤沸之后加入切好的豆腐、熟肉丁、干贝、海参、虾米，锅开用菱粉勾芡，调好味后再撒上胡椒粉、香菜，淋上香油，一锅晶莹剔透的美味平桥豆腐就做好了。
这样的美食让人垂涎三尺，可是心急吃不了热豆腐，得慢慢吃，细细品。对平桥豆腐滋味之鲜美，口感之爽滑，我赞不绝口，回到家乡我也按照菜谱试着做了好多次，可总没有平桥豆腐那样好的味道。我给小黄打电话问个究竟，她笑着说：“做平桥豆腐的水要取自大运河，味道才最正宗，而且除了步骤方法正确以外，关键看切豆腐的刀工，平桥豆腐的片就像瓜子一般，切得越薄，越显出功夫，同时也越入味。”原来如此，看来不到平桥，我这个“豆腐粉丝”是吃不到地道的平桥豆腐了。