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关于饮食的文章1：“小吃货”眼中的四季饮食
文/郑棣文
春天的食物，应该是当季新摘的野菜嫩芽。香椿切小丁拌上豆腐和麻油，荠菜和剁碎的猪肉裹在馄饨皮里，槐花和苜蓿细细地裹匀面粉上蒸锅，还有细嫩的春韭，都是听起来就鲜活清新的吃食。
夏天的食物，总就是为着解暑。大口大口的西瓜，煮得刚刚开花的绿豆汤调了冰糖搁在冰箱里，过了冰水的凉面上浇了芝麻酱和醋蒜汁，还有爽脆的黄瓜淋了甜面酱，柠檬切薄片浸在四周结了雾气的杯子里，都是汗流浃背的时候入口的一阵冰凉。
秋天的食物，只有丰足能够形容。甜南瓜蒸得软糯熟透，煲着在砂锅里的各类滋补的甜汤，苹果和面皮在烤箱里烘出黄油的浓香，新鲜桂花晾晒后酿进蜂蜜里，绿茶旁边摆着的鲜肉蛋黄月饼，以及膏肥肉满的雌蟹蘸在姜醋里被挑尽的每一丝肉，都让人能忘掉开始萧瑟的天气。
冬天的食物，是腌腊货和炖肉的天下。从坛子里取出的各类咸菜还酿着秋天的丰腴，窗外新悬上的腊肠已经开始散发香气，炉子上噗噗冒着热气的锅里，有时是一只老母鸡和葱姜翻滚着，有时是一锅方正红亮的红烧肉，熬了许久的一盆皮冻等着上年夜饭的桌，饺子和各类好彩头的菜早就把它挤得没了位置。有食物如此，夫复何求？
吃，从来都不是一件可以随意对付的事情。
关于饮食的文章2：饮食的生命力
文/燕子
每个来不及做早饭的早上，我都会在楼下的早点铺里买一种油煎包，与我在山东吃过的不同，里面都是粉丝肉末虾皮和一些不知道是什么的东西，满满的一小包。鼓鼓囊囊又圆溜溜的特别可爱，外面炸得金黄，捏起来就有脆生生的口感，一口咬下去，满嘴流油。鲜到胃里去，外酥里嫩，让人觉得特满足。
半夜加班的北京，每一个大型小区里总有一家7-11（便利店），里面卖煮得滚烫的好炖，数萝卜尤其美味，被炖得几乎透明，热气腾腾地咬一口，汤汁啊热乎气儿都一股脑儿涌进胃里，让人想欢呼。
有时也在家自己做饭，工欲善其事，必先利其器。我用这样冠冕堂皇的借口买了无数漂亮的餐具，平时在家烧菜光鲜亮丽地盛在白瓷碗里，一小盘一小盘地摆满整个小桌子。做香糯的排骨，上面是细碎的小葱花和姜末，反复添水炖了又炖，直到全部煨烂，滋味一并全收了进去。做漂亮的鸡粥，香菇切得一小片一小片，鸡肉过火飞血水，切得一小粒一小粒的，和了香油，浑圆饱满，米都煮透了，一路香到胃里去。买来的鱼头，混了剁椒，煮了汤，汤头雪白，不知道是哪一步出了点小问题，稍有些腥气，但仍然美味。在北京这样的大城市，人心都难免浮夸骄勉一些，我也不例外。但是面对吃喝的时候。却都坦诚相对，不掩喜恶，吃得汗流浃背的每一个人都是可爱的。
冬天来的时候，我妈就打电话提醒我炖羊肉，补补元气。按着老太太的方子，一斤羊肉兑半斤生姜炖，去寒气。再加点儿香料、当归、枸杞，不用多长时间，香味就飘出来了，整个厨房都是中药的苦香味。每晚进厨房听见咕嘟咕嘟的汤沸声，就觉得这几平方米的小厨房活像远离尘世的小桃源，有繁荣的生活味儿。外面灯光流丽，屋里香味四溢。再就是回父母家的时候最开心，人在火车上，信息就收个不停。妈说，新买的火锅底料是麻辣味的，你肯定爱吃。妈说，冰箱里冰了鲜虾子，可以煮海鲜粥。妈说，买了紫薯，做了紫薯蒸糕，一下火车进门就能吃上。我取笑她说，怎么说来说去离不开吃这个话题。我妈也反应过来，发个笑脸的表情过来。
我怀疑，这个世界上，没有什么事情比饮食还要有生命力。不知道从什么时候开始，中国人的认真生活跟吃似乎就分不开了，热气一升腾，家的模样就清晰了，过日子的精气神就提起来了。世间的人们对得起自己的首先表现就是要对得起自己的胃口，做人本来就不需要拈花微笑的佛祖境界，在俗世里没有什么完美，就好好生活最靠谱。
关于饮食的文章3：饮食男
文/胡竹峰
去年初还是前年底，忘记了，朋友约去他家吃饭，临时要我做两道菜，都是挺深的交情，不好推辞，再说也喜欢下厨露两手，索性遂了他的意愿。
做了什么，我就不说了，总之那顿饭大家吃得不亦乐乎，事后居然封我为“饮食男”。人生在世，草木一秋，谁都是匆匆过客，挣个响当当的名头不容易，以后行走江湖，那可是一张无形的名片，何况“饮食男”叫着好听，听着顺耳，怪好玩的，我也就受之如饴了。再说，自打落下娘胎，谁都要吃饭的，人为一张嘴，树活一层皮嘛。
以至“饮食男”这三个字，我一听到，就暗暗叫好，神采奕奕，精神焕发，有奢侈在嘴的感觉，或者说是寄情于胃的感觉，总之是文学与生活的完美结合。眼前蓦然呈现出这样的场面：
一个穿白衬衫的青年，文质彬彬地闲逛着菜市场，穿过繁华的街道，左手提着一尾鲜活的鲤鱼，右手篮子里装满苦瓜、豆角、青椒、山药、马铃薯、蒜头之类。青蓬蓬的菜叶兀自从袋口探出来，颤巍巍地抖动，正是：
满篮蔬菜装不住，一棵莴笋出头来。
这青年便是饮食男，他提着一篮蔬菜走在回家的路上。蔬菜的淡香飘在身边，浮过热闹的街道，钻进人们的心头，饮食男视而不见，白衬衫上新染了一道碧茵茵的菜渍，那是别在胸前的一枚植物印记，仿佛来自遥远乡村的绿月亮，浅浅一弯，像油画一样清晰，又如水彩般清逸。
水彩的时光那是别样的春愁，心头泛起这样的句子，于是就想起初恋的时光，想起树荫下穿绿裙子的那个女孩，想到一块刷牙，一同洗脸，一起做饭……
饮食男终于回到家，揉揉发麻的胳膊，甩甩酸痛的手指，在水龙头下洗菜，自来水冲出一道白亮的弧线，打在指间，旋在瓷盆里，菜叶飘飘，仿佛大海中的一叶扁舟，饮食男就是捕捞的渔民，或者是看海的逸士。时间猛地跳回到客居青岛的日子，和朋友一起在栈桥的海岸旁，挑螺蛳、吃牡蛎、啖牛肉烧烤、喝新鲜扎啤，俗俗的充实拧成淡淡的风雅。这些饮食带来的享受，都是穿过喉咙的美好记忆，历久弥新，经年不忘。
电饭煲里的大米熟了，一股清香溢出锅盖，飘荡在四周，轻轻一嗅，胃里顿时爬满饥饿，饥饿得双腿发软。赶紧放油入锅，饮食男开始工作了，煎炒煮炸焖炖，轮番上阵，这些基本功，我想，是作为饮食男最起码的素质吧。
我以前喜欢吃肉，现在偏爱吃鱼。城市米贵，肉价飞涨，我只得吃鱼了，哪天鱼价再涨，干脆戒了荤拉倒，像兔子一样专吃青菜。不过厨艺好的人，烧的青菜堪比鱼肉。这年头，只羡州官鱼肉百姓，不屑市井青菜小民，青菜总之很难流行，但我爱吃。家常青菜，色如翡翠，盛在瓷碗里，香腾腾的，味道很透彻，有股暖心的透彻，有股明润的透彻。譬如蒜茸油麦菜，放酱油，爆火速炒，那滋味直逼人心，然后风韵弥漫；再如酸辣大白菜，放陈醋、辣椒粉干炒，出锅后，清爽中有一丝酸辣，令人舌齿生津，惜乎那种滋味，只可意会，无法言传。
饮食之道，讲究风韵与心境一体，表相共味道相依。饮食男女何尝不是如此，但许多人往往徒有其表，就像所谓高级酒店的饭菜，看着漂亮，吃了不爽啊。
关于饮食的文章4：一碗热汤
文/张佳玮
都说我国饮食文明甲天下，确是真的。我国八大菜系，满汉全席，细点小馔，气象万千，比起西方人单调的只烹不调，我们过得简直是神仙般的日子。袁枚在《随园食单》里细说鱼翅海参，李渔于《闲情偶寄》里大谈酒鱼茶肉，学问海了去了，只不过，士大夫毕竟是士大夫，小民百姓临了怕是品不出鱼翅发得好不好、海参是否弹牙汁浓。
老一辈人自有其哲学，求饱求暖，就指望一碗热汤。
蒲松龄为了写《聊斋》，煮了绿豆汤在路边请人喝，以“讹诈”故事素材，可见一碗汤对游方的路人实在是天降的宝物。小时候去乡下陪爷爷奶奶，偶尔还能见到有投亲不着，又不熟悉附近旅店餐馆，上门叩问顺便要点东西吃的外乡人。乡下人怕羞，只问能不能要碗汤喝。奶奶盛了一碗浓浓的青菜豆腐肉丝汤，对面就能热泪盈眶。奶奶说，再往前些时节，冬天一碗汤是能救人命的。
汤的意味，到入冬尤其明显。中国历代多得是这样的故事：外面大雪纷飞，主人在家闲坐，吃一碗料粗味浓的汤。听到有人敲门，大声道：“饥寒交迫，求一碗汤水喝！”千金相救之类的故事属于低概率的传说，穷帮穷才符合绝大多数的例子。主人开门，客人闯进，泼了斗笠上的雪，主人送上一碗热汤来。未等喝，那一份恤老怜贫的暖意就随白气一起氤氲而起，足以救人命、暖人心。这是典型的中国平民传奇：对独行寒夜、饥寒交迫而又无可奈何者，最富有人情味和最实在的，无非是能有一碗热汤喝。