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风味文章1：别有一番风味的搅团
文/向鹏程
搅团在家乡农村是一种每家都会做的面食。虽然卖相没有一般面食那么条缕分明，但吃起来绝对是别有一番风味。
记忆中，第一次吃搅团是上初二时。那时刚转学到县城，每个周五下午都要爬山回家，偏偏有个周五感冒了，回到家又累又乏，便躺在床上睡着了。迷迷糊糊间，听见奶奶问我吃什么饭，也不知道哪里冒出来的想法，随口说了句“搅团”便继续睡了。
尽管酸菜在家乡陕南是家家户户必备的食物，但我却对所有与酸菜有关的食物都本能地排斥。酸菜搅团也不例外。是以，当我看到锅里的搅团时，从心底里产生了抵触。妹妹在一旁看到我紧皱的眉头，提醒我说：“这可是你自己说要吃的，千万别反悔！”无奈之下，我只能眼对眼地拿起碗筷。
吃搅团与吃一般面食不同，它是需要技巧的。搅团是整块面食放在碗里，需要用筷子夹下一小块，放在酸菜炒的汁水里蘸一下，再放进嘴里，而且不能咬，直接吞咽下去，一咬面团就会黏在牙齿壁和口腔里。因此说，吃搅团就是在体会“囫囵吞枣”的感觉。
那一次，为了解决掉碗里的搅团，我放了一大勺油泼辣子，才开始小心翼翼地尝试。但是，当我夹起一块搅团放进嘴里时，却发现它的味道是那么“奇特”——酸、辣、软、滑，又带着玉米面的醇香，完全颠覆了以往关于酸菜食物的印象。一小块面食就这样瞬间冲击了我的味蕾，释放了“禁锢”已久的食欲。
也许，要感谢那次感冒，让我爱上了这道美食。
不过，搅团吃起来酸辣爽口，做起来可就不轻松了，它不像面条那样下进锅里煮就行。首先，需要往锅里加水、烧开，然后将小麦面粉和玉米面粉比例各一半，倒入锅里，用擀面杖同一个方向均匀搅拌，直到把小面疙瘩全部打碎为止。俗话说：搅团要好，搅上百搅！搅的圈数越多，做出来的搅团就越好吃！接下来，便是根据锅里的稀稠情况添加开水，继续搅拌，具体的稀稠可以根据自己的喜好来定。但须注意的是，要一直保证搅的状态，否则锅底就会糊。
“搅”也是一门功夫，它需要极大的气力来配合。我曾给奶奶打下手，但是搅了两三圈就搅不动了，整个面团好像被紧紧吸在锅底一样。此时，我才发现，看起来瘦弱的奶奶身子里却有那么大的能量，难怪可以独自一人把父亲他们兄弟四人抚养长大。而现在，奶奶的身子骨大不如从前了，早些年拼命的劳累让她的双腿落下了毛病，行走间早已没有了往昔的利落洒脱。但是，每年初秋新玉米打出来的时候，她还是会惦记着给我做搅团，稀稠情况、玉米面的量，她都记得清清楚楚。
当然，新鲜的搅团有新鲜的吃法，吃剩下的搅团还有别的吃法，家乡称为“转搅团”，也是把酸菜加上葱、姜等配料炒一炒，然后加水，把剩下的搅团用锅铲切成小块倒进锅里，一锅烩。远远望去，犹如座座金山在江中浮沉。
在读书和写字的间隙，如果还想吃点什么打打牙祭的话，做搅团时粘在锅底的锅巴绝对是最佳零食。又脆又香，怎一个爽字了得！
风味文章2：秋辣椒
文/董改正
辣椒到霜降后，形状和风味都大变。严格说来，不能说是秋辣椒了，但习惯这样叫，秋茄子、秋白菜，都是霜打过的。秋辣椒形状上最大的变化是长不大，长不开，好像怕冷似的，蜷缩着，个个畸零形态，像旧时老太太的小脚。
深秋处，小尖椒是老而弥辣，串起来一串红，挂在屋檐上晒，一条黄色玉米，一串黑色木耳，很好看。肉质椒的特点是瘦削了，子很多，鼓鼓囊囊的塞满了，辣椒子却是嫩的，可以吃。这样的辣椒不适合切丝，摆在砧板上，菜刀平拍，随手扯掉蒂扔在垃圾桶里，摆在箩子里淘洗一下，菜油、生抽、盐，拍一瓣蒜头，清炒，略焖，是为“辣椒瘪”，就这么简单，绿油油的，有一股秋味道。这是我教给我母亲的一道菜，她为我做了三十年。
那天母亲给我打电话：秋辣椒都挂不住了，你什么时候回来？为了我，她没有拔掉秋辣椒去种白菜萝卜，等我回来现摘现做。接电话时，我站在异乡的山脚下，和母亲隔着一条江还加百把里路。
爱上秋辣椒是在30年前。那时缺油少荤，炒白菜、腌白菜来回吃，吃怕了，就自然爱上了辣椒，辣味下饭。辣其实是痛感，不是味道，五味是“酸甜苦咸鲜”。每到初冬，菜地里也就大白菜、萝卜了。在平实寡淡的萝卜白菜中，辣椒刺激着我的食欲。放学后，我就挎着篮子在田畈里寻，在拔掉的辣椒秸秆上，摘别人摘剩的秋辣椒。因为总是不多，母亲并不给我做，因此我学会了做菜。我记得我是拔掉辣椒蒂，洗净了，放在盘子里，滴几滴熟油，加盐，饭煮开了炙干了，放在饭头上蒸熟，异香扑鼻，竟让我胃口大开。
有一次我端饭到邻居周太公家去，边吃饭边听刘林仙的评书。周太公盯着我的碗看，问道：“你这辣椒怎么做的？”我的辣椒鼓鼓的，保持着辣椒原形，辣椒子都没掏。他疑惑道：“好吃吗？”竟然夹了一个慢慢地品咂，然后吐出一个字：“好！”他给我夹了一块鱼，又夹走我一个辣椒，他边吃边说：“你像我。”这可是不得了的评价，他是前清举子。
生活的艰苦让母亲下定决心给我读书，要我逃离面朝黄土背朝天的日子，为此她受了很多苦，她像男人一样干活。她不让我参与体力活，要我在家读书。我在家做饭喂猪笼鸡收晒，带弟弟妹妹，读太公挑选给我的书。太公常踱过来看看，见到如此，他长长叹息。有次我做菜切掉了食指一块皮，弟弟妹妹大声尖叫，周太公闻讯而来，以溪边寻常草药为我包扎，昏黄的灯火里，他神色从容闲定。
后来我离家远读，赶不上秋风了，母亲竟步行几十公里山路，给我带来油煎的小毛鱼、虾子豆干酱，还有一罐子秋辣椒。后来我走过很多地方，吃过很多地方的特色菜肴，仍忘记不了秋辣椒的味道。尤其是在深秋，想到它，我就想家了，想父母兄弟，也想太公。
父母亲仍住在乡村。父亲老成了一弯犁辕，他的暴烈脾气熬完了，母亲骂他，他只微笑。他也开始盼望我们回家，倚门是老的标志。母亲的白发在芦花夕阳的背景里，银白闪亮。
有人说：老嫂子，你家辣椒咋还不拔呢？都能点得着火了！
母亲笑道：等等，老大还没回来呢，他爱吃这个！
城里什么吃不到？快拔掉吧，点菜籽了！
再等等吧，都等这么多天了。
我决定回去看看了，吃母亲做的菜，听她唠叨，跟在她身后到田地里转转。记得周太公去香港前，还惦记着我做的秋辣椒，说这要成为他的乡愁了——而我竟因为生意没去送他。人的一生，能和父母一起经历多少次秋风呢？今年的秋辣椒落了，就只有等下一年了，而届时，亲人是否安好？
风味文章3：谈镇江早餐小吃的风味
文/孙肖斌
很多事情说起来很有意思，过去习以为常的事情，在特定的情况下会变得很特别。比如说吃这个事情，每天都要进行的，少一餐都不行。以往由于工作忙节奏快，并未特别在意，现在从原岗位上退下来，轻松自在许多，就比较关注生活上吃的一些细节，除了自己讲究口腹之乐外，还特别喜欢四处转转看看，体味家乡镇江在吃上面的风土人情。
曾经拜读过梁实秋先生的《雅舍谈吃》，那种对吃的赏俗之趣，算得上到了一种至高的境界。梁先生娓娓道来的一些吃的场景和趣味，仿佛让人隔着书卷就能嗅到食之味香，咂巴出美食的百种滋味。有时读至半夜感到腹饥，就着白开水啃几片面包也能如同吃大餐一般有嚼头，那真的是由情入心，情至所致，在想象回味中体会吃的快乐。
梁先生描写早年的京城美食真是一绝，北京人能吃会吃也早有所闻。如今人们对美食的讲究和追求一点不输梁先生笔下的当时。镇江小地方有着自己的一方美食天地，每到傍晚城里的宾馆饭店通常是人头攒动，大家呼朋唤友，吃得不亦乐乎。各家宴席上尽管十碟八围、冷盘热炒、煎炒饨闷的菜品佳肴各不相同。但烹饪调味做法其实都大同小异，顶多分个南甜北咸菜系流派不同而已。要说最能体现当地吃的风俗和百姓口味其实当属早餐这一顿。在我看来，早餐吃什么和怎样吃才是真正考量当地饮食优劣的关键所在。
“宴春”是镇江餐饮的一块名牌，其经营早点的名声流传了大几十年。除了是当地人陪客人早餐宴请的首选之地，也是外地爱吃的游客热衷寻觅光顾的地方。凭着叫得响的名头此店一年到头生意火爆，蟹黄汤包、鸡汁干丝、姜丝肴肉外加红汤细面是其高档经典的早餐搭配。但此等早餐目前已是价格不菲，动辄一餐下来人均百十元不在话下，距普通百姓的日常消费已有距离。偶尔品尝可以，作为家常用餐恐怕勉为其难。
正因为每天早餐必不可少，大家又都是工薪阶层，所以看早餐如何眼光还是要放那些民间饮食上。事情也是如此，只要外出就餐，普通百姓常常光顾的都是那些不起眼的小门店面，甚至街头摊贩，平民美食往往是藏在大街小巷的某个角落。对此，土生土长的当地人一般都不陌生。
在我住的地方不远，有一家专卖汤圆的小店，很受附近居民的追捧，原因是每天早晨有荠菜馅的汤圆和馅饼供应。荠菜鲜美人人皆知，一般只有当令季节有卖，而这家店一年四季备有鲜肉荠菜馅料实属不易，想必店老板为坚守小店特色生意下足了功夫。由于是精选加工的米粉和精心调制的馅料，口感味道确为一绝。凡尝过此家荠菜馅饼和汤圆的无不称赞，难怪每日可卖的数量尽管有限，但总有人愿意排队等候。
现在还有一种鸡蛋煎饼也是很出风头。一到清晨，街头巷尾卖煎饼的皆推车出摊。这是一种做法颇有讲究的小吃，葱、蛋、酱、菜和面粉相互融合，在滚烫的鏊子上一炕，四处飘香。康复医院对面的饼摊女店主做得尤为上乘，面粉和得有劲道，饼摊得薄而不漏，两个鸡蛋打碎调均铺满整张，加甜酱葱花、香菜，滴少量香油，增加其辣香醇厚。配菜以火腿肠和油条为主，油炸得金黄的薄脆则是辅料，翻煎两遍后乘热卷裹而成。至于虾皮、榨菜丝和萝卜干添加与否，便依各人所需了。大冬天一帮上班族围着个热气腾腾的煎饼摊常是镇江街头一景。
如果说煎饼是赶着上班人的专属，那温火节奏的面条就不能不提。“早餐吃面”是许多镇江人多年不变的口头禅。面馆多绝对是镇江的一大特色，大街小巷星罗其布。既能成为镇江三怪之一，锅盖面自然拥趸甚多。在众多的早餐品种中，锅盖面当之无愧成为主打。镇江人吃面条喜欢多样化，口味特别挑剔，对面条的软硬，配料的色味，浇头的菜肴都十分讲究，店家也会摸准食客胃口组合成不同菜码配料巧为搭配，力图使自家与众不同，形成特色。最近看到店家招牌上出现一款叫“全家福”的新品，一去探究，原来就是将所有荤鲜混合打底，综合成一道全荤量大的面条大餐，有一碗享尽口福的蕴意。正是口味刁钻的食客促使锅盖面的的技艺日益长进，且花色品种不断创新，其早餐的霸主地位不可撼动。
再说最为常见的油条烧饼豆浆，这种过去再熟悉不过的早餐搭配虽未淡出人们的视线，但似乎也到了强弩之末，一些经营摊位已被挤至集市角落。据我观察，买烧饼油条当早餐的人日渐稀少。为何传统的早餐老三样日渐不受人们待见，恐怕与这两样已不属当今健康食品有关，制作麻烦且有空气污染可能也是原因之一。
买包子烧卖等面食当早餐的人还有不少，主要还是图个方便快捷，塑料袋一拎买了就走人，饿极了在上班路上就地解决，亦可到了办公室再慢慢享用。一般居家中老年人喜欢买包子或馒头，这类面食柔软易嚼好消化，早餐在家佐稀饭酱菜很是适宜，有的人家已将此作为多年的习惯。
如果再深入到菜市场周边、学校附近或是民居集中的社区，在小食摊点或饮食铺里不时还会见到诸如锅贴、糍粑、蒸饭团、油墩子、茶叶蛋、韭菜饼等传统风味小吃。小贩现做现卖，买者即买即食，图得是趁热新鲜，价廉物美。不可否认，按传统方法做出来的东西就是口感独特，滋味透鲜，吃在嘴里绝对是还原记忆里的味道。当然这类食物已不是早餐专供，而是成为人们休闲逛街时随意解馋的食品。这几年还有不同类型的连锁经营饮食店也大做早餐市场，甚至洋品牌专营店做起了早点生意。尽管不算主流，但也常有人光顾，年轻一族和中小学生通常是消费主力军。洋早餐和大品牌连锁店的加入增添了早餐文化的一道风景，满足了的人们在吃上面的好奇心理，提升了饮食品味，使人们感到吃的新鲜好奇也是一种生活乐趣，起码在感觉日常生活乏味早餐想换个口味时不妨也有了新的去处。只是这类情况不是普通市民的生活常态，钟情于传统饮食的人还是占了绝大多数。
俗话说民以食为天，享有丰富美味的早餐不单是舌尖味蕾的满足和品味美食的感受，更传递人们对更好生活追求的态度，这何尝不是普通百姓对生活奔小康的共同期望。
风味文章4：淮北风味
文/许桂林
淮北平原的每一块田野，每一道山坡，每一片树林，每一条沟渠，年年岁岁，不断生产的瓜果、稻菽、菜蔬和鱼虾，和着那家家户户缕缕的炊烟，多少年来，始终鲜活在我的记忆里。
辛弃疾在词中说，“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”。毫无疑问，冬去春来，平原上最先绿的是荠菜。在春天的和风细雨里，那些个婆婆、媳妇和娃娃们，挎着竹篮，提着小铲，互相吆唤着在家前屋后挖掘荠菜，成为了农村早春一道秀美的水墨画。荠菜包饺子，加点肉馅当然更美，那煮出来的饺子，带着三月雨露的芬芳，咬一口连空气都含着清香。还有就是香椿了。老百姓叫它香椿芽，又叫香椿头、香椿尖，被称为“树上蔬菜”。每年春季谷雨前后，香椿树开出淡紫色的芽来，叶厚芽嫩，绿叶红边，犹如玛瑙、翡翠，香味浓郁，有着任何蔬菜所没有的独特香味。掰下一把放进开水里一淖，切进豆腐干一拌，就是极好的下酒菜。倘若加鸡蛋下油锅一炒，味道更是妙不可言。老乡们说“香椿炒鸡蛋，鱼肉都不换”。
夏天，满目葱笼。带刺的黄瓜脆嫩、清凉；鲜亮的西红柿酸甜可口。即便是树木的花朵，也能做出花样繁多的汤和菜。比如一串串嫩黄的榆钱儿，一嘟噜一嘟噜雪白的槐花儿，拌上面粉放进笼屉里，蒸笼盖上没多久，那带着鲜花芳香的水蒸气先就飘满了整个小院，弥漫了乡村的四野。食时，捣一臼蒜泥，浇一勺麻油，既当了菜，又当了饭。南风一吹，苇叶儿肥大了，到了端午节，用苇叶裹着粘性很强的黍米，里面塞进红枣，包出三角粽子来。那粽子苇叶鲜绿，黍米金黄，枣子通红，平平常常的家庭食品，因了那颜色、滋味，成了别致的艺术品。
金风一吹，百草结子。在浓重的秋色里，黍子、稷子、南瓜、柿子都熟了，满眼都是金黄色。去掉皮的黍子，蒸糕糕香，酿酒酒酽。高粱红了，用新碾出的高粱面煮成浓稠的浆糊，经过带洞的葫芦瓢，滴漏到盛有新提出的井水筒里，凝结成头大尾小状如蝌蚪样的“蛤蟆蝌蚪子”，城里用淀粉做的，叫它“娃娃鱼”。调一勺葱蒜，浇一勺醋，酸辣清凉，两碗下去，暑汗顿消。到秋野里去，在软绵的秋叶里坐卧，挖土坑为灶，几块红芋，一捧毛豆，黄叶燃处，一缕淡蓝色的野炊烟升起，接着便噼噼啪啪炸响出扑鼻的芳香来。
入冬了。冰雪覆盖。女人不出门，炒熟黄豆，蒸透，加辣椒末、姜丝、冬瓜块，装进坛子里在麦草里捂霉发酵，最后制成鲜辣可口的辣豆瓣。男人们则带着长杆的扒网或推网，到枯浅的河沟里网捞鱼虾。或循着雪地里的踪迹用网，用火枪去捕捉毛厚肉肥的野兔狸貉。整个冬天的早上，淮北的妇女们用霜打过的红竽叶子参合在新推出来的豆浆里，煮成一锅叫作“懒豆腐”的主食。这“懒豆腐”极养人，淮北人往往黑胖，可能和吃这早饭有点关系。进了腊月，到了腊八，头一天晚上就开始筹划做腊八粥。一家人坐在灯前筛新谷，选大豆，剥花生。第二天一早，村村鞭炮响，家家米粥香。
没有七荤八素，没有大鱼大肉，没有精烩细烹，淮北农家的家常风味养育了一代又一代的淮北人。常常在梦里，又见炊烟升起，那浓浓的淮北家常风味，带着朴实，带着勤劳，带着别一样遥远，就这样的永远的留在了我的梦里。
风味文章5：人生的风味
文/张保国
对每一个安于自己选择的人，我总是充满敬意。包括那些摆地摊，或者一辈子漂泊的匠人。
摄影协会的何老师刚从四川拍摄回来，就忙着拍摄地方年味等系列风俗照，对他这种艺术追求，我很钦佩。当打听到老家武穴那边山里有家专业手工制作粉丝的作坊，他不顾劳累，喊我一起去拍摄。
我们从县城出发，找到只有几户人家的小山村。一大早，几家房屋门前摊开一排排木架子，摆满了晶莹剔透的粉丝，场面壮观。我们走进加工作坊，只见大缸小缸里浸泡着红薯粉。屋角边上还有一口大土灶，灶口里塞满柴火，正旺旺地冒着红红的火苗。
“刨粉丝，也得讲技巧。”趴在门口小凳子上的主人，一边刨粉丝一边对好奇的我们说。
他是小山村的村支部书记，就是小村制作粉丝的带头人和品牌。经他亲手刨出来的粉丝，每年至少有12吨。当他在阳光底下，全神贯注地像一个木匠一样，刨着手中一大块粉饼时，你会油然升起一种庄严感。他用近30年时间，带着几户人家，一直从事粉丝加工。如今，一到年底，周边城镇的市民争相开车前来购买。老李家的粉丝，已经是地方的“名牌”。
“都是一样的做法，你的粉丝味道怎么就不同？”
“做吃的东西就跟炒菜一样，火候要把握恰到好处。”主人说。为了做出来的粉丝柔软，除了用上好的红薯粉之外，一定要用山上的柴火来蒸，柴火灶蒸出来的粉丝，就有柴火味道。再就是一定要蒸透，没有蒸透的粉丝，不管是煮还是炒，不仅糊锅，口感还不地道。
“你可以用机器来生产，注册一个商标，把李家粉丝卖到全国各地呀。”何老师换了一个视角，镜头对着烧火的女主人，他建议说。
主人老李听了，停下手中的刨子，站起身来，对我们说：“机器加工的粉丝，没有柴火味，不能跟真正的手工比。”他说自己坚持手工制作，就是要追求红薯口感的完美，对制作流程的细节一丝不苟，就是要保留食物原本风味。
眼前这个人，用了三十年来做眼前这件事，知物惜物，重复演绎着红薯粉丝那种厚实的味道。这是他生活的全部，也是他们在小山村里一种处世态度。在追求效益和速度的商业文明社会，追求完美这恐怕是难能可贵的一种品质吧？或许这就是李家粉丝远近闻名的秘笈。
老李说：“红薯是粗物，却要用心去对待它，做出来的东西越是厚道。”
这是懂物、惜物，也是敬业、敬人，用这种心态对待自己的劳作，本身就是一种高贵。
幸好有很多像何老师这样热爱艺术的人，用相机记录了这种几乎让人忽视的平淡和朴实，还有我们的尊敬。
风味文章6：成都的雨
文/宋扬
成都四季的雨，风味各异。
时值深秋，秋雨可能只是三两滴，也可能只是树叶间窸窸窣窣的一阵轻响。马路上、小区里，地面干干如也，秋雨仿佛从来就不曾来过。一场秋雨之后，蓝天白云出现了。银杏叶在秋阳普照下活泛开来，满树的小叶子在招手，在舞蹈，在飘飞。百里外是西蜀群山，一秋中，能有三两天看得见杜甫笔下的“西岭雪”，便觉有幸。若无秋雨洗去尘埃，哪来秋阳？秋阳是秋雨给成都之馈赠。
成都的冬雨，相对就要“吝啬”一些了。倘若冬雨偶尔化作零碎的雪花，人群中便会传来声声惊呼，这一声惊叹往往让来自北方的人们感到诧异。请原谅没经历过大雪的成都人这一点小小的惊喜吧。
谁会不喜欢春天的雨呢？“好雨知时节，当春乃发生。”春雨蓬松了土地，蛰伏一冬的虫儿开始舒活筋骨，肥鱼伏在水草丛中扭动身子播撒新的生命，河岸的绿草一直蔓延到弯曲的河的尽头。二月的菜花、三月的桃花、四月的樱花，一茬接一茬次第开放。有时时间紧了，一场春雨后，它们便约好了似的一股脑儿全都开了，于是一幅姹紫嫣红的画作在你眼前展开。著名作家阿来有“成都是草木的理想国”的结论。这一论断或许带有“月是故乡明”的主观感受，然而，当你爬上成都近郊的龙泉山俯瞰，你会发现成都确实是被春雨滋润下的花草树木包裹着的。说成都是一座来了就不想走的城市，春雨功不可没。成都的春雨不但让万物生，它也是文人墨客诗心不枯的源泉。你看，漂泊的杜甫来了。“晓看红湿处，花重锦官城”---好一个“重”字。成都的春雨不急不缓，只为春花增颜色，不忍香消空余枝，总要等到各种花泼泼洒洒，极尽生命的绚烂，暮春的雨才携花而去，流淌进黄四娘家的溪水中。至此，成都人又开始等待下一个花期。
成都人对夏雨的感情要复杂得多。庄稼生长的时候，干涸的土地急需一场酣畅淋漓的雨。然而，这种等待可能会很快实现，也可能漫长到遥遥无期。成都的夏雨，有时候如期而至，但更多的时候是汹涌而来。突如其来的暴雨，考验着这个城市的排水系统，也考验禾苗对大雨的承受能力。成都的夏雨，让人欢喜让人愁。
喔，这成都四季的雨啊！
风味文章7：小刀面
文/周萌
镇上的小刀面乃本地有名的风味，少年时候，我和奶奶经常去吃。最爱光顾的一家面摊在马路边，交通十分便利。老板是一对年近六旬的夫妻，原先在老街开店，做了几十年，后来响应政府号召，来到了新街发展。
所谓小刀面，顾名思义，是用小刀切出来的，手工活，讲究得很。好的小刀面粗细得当，有一定的弯曲度和韧性，具有一种特别的诱惑力。那些死板的机制面条怎比得了？流水线生产，毫无手工之美感。在我眼里，碗里盛着这样的面条，就好像盛着一台机器。
无论和面、刀工，还是煮面、配料都能考验小刀面师傅的技艺。老板藕师傅是真的厉害。他握一把小刀面，丢进汤锅里过一下，捞起来的面条是熟而不烂、根根分明，有着半透明的浅黄色质感，让人见了便有食欲。藕师傅将面条倒进放有少许油盐的海碗里，浇入清汤，撒上小葱，赋予了海碗灵魂。与腥膻的红烧牛肉面、鲜辣的青椒肉丝面、咸香的北京炸酱面比起来，这小刀面算是清淡的了，但吃起来却是别有一番风味，让人难以忘怀——滑，面条毫无阻碍地滑过双唇，滑进嘴里；嫩，似乎一碰到牙齿面条便自行断裂了，爽口之至；鲜，麦子的原味被清汤逼了出来，它与油盐味、葱香味交织在一起，简练却不简单，真是鲜美无比……
藕老板的小刀面里有藕的简朴之味，不易。
奶奶信佛，荤吃得少，就喜欢这面条。那些年我们常常坐三轮车去镇上买菜，买完菜就在这店里好好地吃上一顿。那时的日子恬淡、自在，我和奶奶呼哧呼哧吃面的时候，屋外的香樟树在阳光和风里静如处子。
奶奶去世后不久，又去吃了一次，以为滋味如昨，却终未能如愿。
许久未吃小刀面了，前日专程驾车前往，却发现门面早已改成了童装店。一打听才知，是藕老板的女儿生了，老两口去邻市照顾外孙去了。可惜了好手艺。
情爱敌不过胃，胃敌不过亲情。
风味文章8：老奶奶馒头铺
文/李英 李付志
古岘镇的风味面点花样繁多，远近闻名，有八角火烧、黍米汤圆、一里水煎包等等。其中，“老奶奶馒头铺”的原味大馒头，更是享誉四乡八屯。
“老奶奶馒头铺”座落在古岘镇驻地六里村的桥东头。老远，便望见大红灯笼映照下的古朴店面，青砖粉墙，黛瓦朱门，漆亮的横匾上六个烫金大字，着实醒目。这个历经二百年的老铺子，在秋日暖阳的沐浴下，越发显得充裕又祥和。
馒头铺主人史永萍，是六里村村民李旭平的媳妇，也是该店的掌门。起初，馒头铺的创始人是史永萍的老婆婆，人称李戴氏。古岘镇本乃千年老镇，是胶东地区有名的旱码头，南来北往的商贾颇多，街市相当繁荣。有利的地理条件，使当时的一部分庄户人也学着做起买卖来。李戴氏心巧脑灵，做得一手好面食，便和丈夫李登增一起在村边桥头的老屋里开起馒头铺。两口子起早恋晚，精心经营，童叟无欺，生意红红火火。
抗日战争时期，开国将军许世友曾驻军古岘。李戴氏感念共产党的救国忧民情怀，便每天送来热气腾腾的大馒头慰劳八路军，鼓励战士们多打鬼子，早日赶走侵略者。许世友将军在品尝了馒头后赞不绝口，连呼“老奶奶的大馒头真好吃啊，感觉到家了！”六里桥头馒头铺由此出名，当地人也亲切地称其为“老奶奶馒头铺”了。
抗战胜利后，老奶奶李戴氏经常自豪地向儿孙们炫耀：“咱家的大馒头也为杀鬼子出过力呢。”过了几年，李戴氏无疾仙逝了。临终前，老太太给后辈留下规矩：馒头铺当家人传长不传幼，传女不传男，传媳不传女。于是，“老奶奶馒头铺”历时三辈子，就到了长孙媳史永萍这一代上。
史永萍秉承了“老奶奶大馒头”的传统制作方法：老面发酵，手工揉面，铁锅麦草盛放，木柴炭火燃蒸。基于这四个特点，所做的馒头既暄腾又筋道，一丝丝一层层，麦香味十足，倍受乡亲们青睐，每天来取馒头的人络绎不绝。要想吃到“老奶奶”大馒头，须得提前预订才行呢。
“老奶奶馒头铺”的馒头分好多种类，有婚嫁用的，有百岁用的，有寿庆用的，还有年节日及做白事用的等等，不一而足；形状上有寿桃、长穗（岁）、龙凤、圣虫、刺猬、春燕、鲤鱼、巧饼、糖角，还有开花馒头和盘花馒头，真是满满的吉祥如意，浓浓的乡土气息。
因为讲究，所以恒久。“老奶奶馒头铺”沿袭老辈风格，严格选用本地优质石磨小麦粉，不添加任何增白剂增香剂，用老面做“引子”，从和面发面揉面醒面，到团搓成型，每一步都要求认真细致，不容马虎。尤其在揉面这道工序上，保证达到面团温润绵软又有嚼头，这样蒸出来的馒头口感好，味道纯，真正的原汁原味。
新出锅的大馒头，晶亮圆润，光洁饱满，散发着麦草儿特有的清芳，送进嘴里那叫一个甜香啊，令人仿佛一下子就回到奶奶温暖的怀抱里，回到童年金麦浪翻滚的田野上……
风味文章9：母亲的秋辣椒
文/安宁
辣椒到霜降后，形状和风味都大变。严格说来，不能说是秋辣椒了，但习惯这样叫，秋茄子、秋白菜，都是霜打过的。秋辣椒形状上最大的变化是长不大，长不开，好像怕冷似的，蜷缩着，个个畸零形态，像旧时老太太的小脚。
深秋处，小尖椒是老而弥辣，串起来一串红，挂在屋檐上晒，一条黄色玉米，一串黑色木耳，很好看。肉质椒的特点是瘦削了，子很多，鼓鼓囊囊的塞满了，辣椒子却是嫩的，可以吃。这样的辣椒不适合切丝，摆在砧板上，菜刀平拍，随手扯掉蒂扔在垃圾桶里，摆在箩子里淘洗一下，菜油、生抽、盐，拍一瓣蒜头，清炒，略焖，是为“辣椒瘪”，就这么简单，绿油油的，有一股秋味道。
那天母亲给我打电话：秋辣椒都挂不住了，你什么时候回来？为了我，她没有拔掉秋辣椒去种白菜萝卜，等我回来现摘现做。接电话时，我站在异乡的山脚下，和母亲隔着一条江还加百把里路。
小时候家里缺油少荤，炒白菜、腌白菜来回吃，吃怕了，就自然爱上了辣椒，辣味下饭。辣其实是痛感，不是味道，五味是“酸甜苦咸鲜”。每到初冬，菜地里也就大白菜、萝卜了。在平实寡淡的萝卜白菜中，辣椒刺激着我的食欲。放学后，我就挎着篮子在田畈里寻，在拔掉的辣椒秸秆上，摘别人摘剩的秋辣椒。因为总是不多，母亲并不给我做，因此我学会了做菜。我记得我是拔掉辣椒蒂，洗净了，放在盘子里，滴几滴熟油，加盐，饭煮开了炙干了，放在饭头上蒸熟，异香扑鼻，竟让我胃口大开。
生活的艰苦让母亲下定决心供我读书，要我逃离面朝黄土背朝天的日子，为此她受了很多苦，她像男人一样干活。她不让我参与体力活，要我在家读书。
后来我离家远读，赶不上秋风了，母亲竟步行几十公里山路，给我带来油煎的小毛鱼、虾子豆干酱，还有一罐子秋辣椒。后来我走过很多地方，吃过很多地方的特色菜肴，仍忘记不了秋辣椒的味道。尤其是在深秋，想到它，我就想家了。
父母亲仍住在乡村。父亲老成了一弯犁辕，他的暴烈脾气熬完了，母亲骂他，他只微笑。他也开始盼望我们回家，倚门是老的标志。母亲的白发在芦花夕阳的背景里，银白闪亮。
有人说：老嫂子，你家辣椒咋还不拔呢？都能点得着火了！
母亲笑道：等等，老大还没回来呢，他爱吃这个！
城里什么吃不到？快拔掉吧，点菜籽了！
再等等吧，都等这么多天了。
我决定回去看看了，吃母亲做的菜，听她唠叨，跟在她身后到田地里转转。人的一生，能和父母一起经历多少次秋风呢？今年的秋辣椒落了，就只有等下一年了，而届时，亲人是否安好？
风味文章10：家园
文/周开学
今夜，我不会再行在海风味十足的南方大都市，我将在城市的酣睡中起航——我不看路灯狡黠的目光，不听机器的交响，不去嗅夜生活的浓度，都市沉重的喘息已经让我找不着北。在遥远的山歌唱响的时候，把手伸进父亲粗声粗气的梦中——父亲挂在墙上几十年的草鞋是我回归的船，父亲的头巾做成帆，父亲手中的烟斗是拼命向前划动的桨，而父亲撒满汗水的呼喊拉扯成助我返航的季节风。
今夜，我将捧着月光回到家乡，我将一路歌声一路花香去拜会我久别的家园——我把歌声送给大山、送给村庄、送给乡亲、送给村里的大黑狗，送给稻田里剩下的歪歪扭扭的秸秆。炊烟被思念捻瘦，风儿被心跳的手臂搂弯。星光一眨一眨的呢喃，哪位多情的阿妹能听懂？我的花属于潺潺的溪流，我的花属于夜鸟的歌唱，我的花属于黄土地上吹气若兰的呼吸。蘸上眼泪给脉搏打上烙印，触摸土地的双腿被山风缠上紧紧的绷带。跪拜家园的神圣顶礼哟，就让父亲手上根根青筋串起的日子去细细咀嚼吧。
一路上，我听到夜风声声唤我乳名。土生土长的童谣呀，被母亲用幽怨而慈爱的手臂端过来——我浑身一激灵，丝丝缕缕沁入心脾的，除了岁月的拔节声，还远远飘来牛铃叩响的梦想。
牵着家乡的掌纹，踩着山风的节奏，寻着家园的脉搏敲响的钟声，我如饥似渴地浸泡在井水中——手握日思夜念的家园的根，我畅饮到了家乡的甘泉！
月是故乡明。告诉家园，告诉母亲——今夜，我回家了！