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家家户户文章1：蒸冬
文/梨雪
冬至节家家户户蒸冬，是我们老家的老习惯、老传统了。
“蒸冬蒸冬，扬场有风”就是我们这里祖祖辈辈流传下来的民谣，寓意冬至蒸了冬，明年夏秋两季扬场时才会有风，让风随人愿，把辛苦劳动打来的粮食扬得干干净净，早日入仓，免得遭遇了坏天气而糟蹋了丰收的成果，含有祈祷来年风调雨顺之意。
蒸冬就是蒸窝头。虽然吃窝头是农家的家常便饭，基本上是日日蒸、天天吃，没有什么可奇怪的，只是为了填饱肚子，没有别的特别的寓意。但到了冬至节这一天，就有了与平日不同的地方。
首先，用料不太一样。家庭条件好些的，蒸的窝头干脆不用玉米面和高粱面，而是换成小米面，里面掺着红枣泥。蒸出来的窝头，黄里透红，那才真叫人见人爱，不要说吃，看上一眼就让人先咽下二两口水。
条件不济的，起码也要往窝头里掺上红枣泥。再不济的，也要有些变化，或是玉米面里掺高粱面，或是高粱面里掺玉米面，不但颜色上有变化，口味上也不尽相同。
在冬至那天，当房檐上的麻雀唧叽叽喳喳吵醒了黎明，全家人忙碌的一天就开始了。
记得我小时候，在冬至节的前两天，家家户户就开始在石碾石磨上碾高粱米和磨玉米面了。因为是为过冬至节准备的，因此都要碾烂一点，磨细一些，特别要花功夫。
头一天晚上，我母亲就从瓦罐里把红枣倒出一些来煮熟，去核儿后揉成枣泥备用。冬至节早晨，母亲洗净手脸，在头上包一方蓝印花粗布巾，就开始和面了。和到软硬合适后饧一会儿，揪成馒头般大小的剂子，然后就像变戏法一样，十根手指快速在面剂子上捻动着，一眨眼，便捏成一个黄金塔一样的窝头。窝头的底部用大拇指旋出一个窝儿，整个窝头的周边薄厚均匀，很精致。这样捏的窝窝头受热均匀，熟得快。
在母亲捏窝头的同时，我遵照母亲的嘱咐，在灶房烧锅。待把窝头蒸熟后，母亲并不急着揭锅，而是让我上到房顶上，看日出。
太阳刚冒头，我便喊话给母亲，母亲便令我赶紧下房，然后让一家人围在锅台旁，父亲一声“揭锅”的令下，母亲便急忙把锅盖揭开，整个灶房立即被热浪般的蒸气充满了，一股香气扑得满头满脸都是。
原来，父亲和母亲念着这么一个老理儿：太阳刚出来时揭锅，象征家里的日子蒸蒸日上呢！
家家户户文章2：年节的炸菜
文/舒添宇
以往过年，家家户户都要淘麦磨面，然后找个晴朗天气压成面条，韭叶宽窄，晾干，切成三十公分长短，捆扎成一小把一小把，一来配上一包点心一瓶酒一斤糖作为拜年礼物，二来也是招待年客的主食。其实，磨好的面粉还有一大用处：做炸菜。
为了应付忙年，我们一家六人兵分两路，两路人马各忙各事。父亲带着我们哥几个紧锣密鼓地为左邻右舍写对联，折纸的折纸，裁剪的裁剪，粘接的粘接，拉的拉扶的扶，忙得不亦乐乎，顾不上到厨房里帮忙，姐姐自然成了母亲的好帮手。每到除夕，母亲的干女儿也早早地带着礼物来到家里拜年，陪干娘干爹吃团年饭，跟着在厨房里打下手。
母亲这时候总是忙得不可开交，但看得出，再忙她心里也是乐呵呵的。劈柴烧火，掺面和面，揉面擀皮，等擀得厚薄均匀了，用茶缸盖子“印”出一个个圆溜溜的面皮，堆叠成一摞摞，等待包成一个个漂亮的面角小月牙儿。这边馅料也拌好了，大多是素馅。白萝卜擦成丝，切碎，豆腐剁成丁儿。先用八成熟的豆油或菜油稍稍煎炸，然后拌入葱姜蒜等调料，完全入味之后，馅料就算完成。也有用地米菇（地软）做馅料，萝卜干剁碎，土豆擦丝切碎拌入豆腐丁，味道美得没法说。这都是素的馅料，等香味弥散开来，肚子里的馋虫被勾得蠢蠢欲动，经常是还没开始包馅，我和弟弟早已馋得忍不住偷偷吃下几口，馋相十足。甜的馅料，当时因为食物匮乏，只好用细苞米面拌白砂糖，用豆油炒熟作馅。讲究的人家用炒熟的核桃仁、芝麻粒、花生米捣碎加白糖，入口甜而不腻，香酥可口，食之唇齿留香。
除了面角儿，油炸素饺（我们叫做扁食）也算美味，做法、口味同面角儿不差上下，装盘前先稍微入蒸笼加热，口感油而不腻，绵软爽口，韵味无穷。另外，直接浇上青菜萝卜汤出汤水碗，招待客人也备受欢迎。炸面角多数直接蒸热出盘，甜味的炸面角儿无需蒸热，像点心一样，仔细品尝一下，酥酥的脆脆的，唇齿间既有吱吱乐感又滋味悠长，堪称上好的下酒菜。
炸面叶儿，过程简单，只需把擀好的面皮切成三角形、四边形、长条形不等，在热油中煎炸，火候小点则呈浅黄，火候过点则呈金黄，食之焦脆可口。母亲做得一手好黄酒（醪糟），用的是包谷碎米，颜色金黄鲜亮，看着养眼怡人，煮出来汤色清澈诱人。黄酒米抽缩成一小簇一小簇，若即若离，就像青天白日里空中漂浮着朵朵灿烂的黄云。里面加有白里透黄的荷包蛋，还有喷香的面叶儿，受此待遇的一般是稀客贵客。香气醇厚的醪糟，按一定比例拌上麦面，经过油炸又成了兼有酒香和麦香的炸黄酒酡儿，味道绝对不逊于南方的年糕。
炸面花可称得上是艺术。母亲手巧，针线活做得精致，会剪各种灯笼花和窗花，做的面花更是令人叫绝。先把揉好的面做成镂空的形状，然后再搓捏成各样图案，有的像花朵，有的像树叶，有的模拟十二生肖等，煎炸前用红红绿绿的颜料着色修饰点缀，惟妙惟肖，栩栩如生，透着盈盈喜庆味儿。不说食用，单是视觉上就是一种超级享受。有的在里面放入炒熟的芝麻粒、核桃仁、白糖，口味实在独特得很。
炸菜里还有红薯片、红薯丸子、洋芋丝酡、春天酡、辣椒丝酡等。红薯丸子用蒸熟的红薯凉冷搓揉成团，然后用手搓成一个个溜溜儿圆的丸子煎炸即可。炸黄酒酡是用麦面混和搅拌，放入油锅煎炸而成，红薯片外面裹着一层薄薄的面衣，外焦里嫩，薯香麦香一齐迸发，交相辉映，趁热品尝实在妙极！洋芋丝、干春天芽、辣椒丝属于咸味炸菜，用的食材不同口味就千差万别，但总能征服一些人的味蕾。
母亲把做好的炸菜存放在竹笼子里，挂在厨房上空的楼枕上，一是防鼠偷食，二来防猫狗糟践。当然也有防备我们这些“小馋猫”的意思，生怕年没过完就吃光了，以免招待客人时拿不出来显得尴尬。有道是家贼难防，我等馋虫根本防不胜防，一想到有这些好吃的，老是在心里惦记着，想吃了就偷偷钻进厨房，搬个小矮凳支着拿些下来，顷刻间狼吞虎咽一光。这当然瞒不过母亲的眼睛，她明明知道却不过分责怪我们，大过年的，这些平日里难以见到的稀罕东西就是给孩子解馋用的，不是说，年是孩子的么？
现今，年货丰富多彩，好吃的好玩的多了去了，谁还稀罕那极其普通的炸菜呢？那时的年看似简单却丰富多彩，花钱不多心气倍儿足，如今的年貌似丰富却无法开心，花钱流水玩着喊累。你想，过去仅麦面一样食材就能做出那么多花样来，人们内心里蕴藏着多大的创造力和对新生活的憧憬啊！
家家户户文章3：轻叩柴门
文/杨崇演
旧时的村庄，家家户户是柴门——简陋得由薄薄的几块木板钉成，左右两扇。
和今人沉重坚硬的防盗门相比，柴门柔软又温情，有客远至，轻叩即开——稍稍往上一提，轻轻往外一推，发出“吱呀吱呀”的声响，像极了一首绵软的歌，把清贫的日子转得悠远漫长。
柴门，由光线、鸟鸣和泥土的气息建构而成。每天早上，阳光用双手把柴门推开，照满了小院。黄瓜、豆角、小葱，还有小白菜，都在偷偷生长，铺展出一片姹紫嫣红。柴门不拒绝一朵花开，当然更不会删除一只蜜蜂和一只蝴蝶来访的信息——蜜蜂唱歌时，蝴蝶就伴舞，只是往往慢了半个节拍。风吹过来时，所有的菜叶和花枝都在摆动。
麻雀继续散落小院，把柴门和篱笆停歇得满满当当。它们“叽叽喳喳”地，仿佛在讨论既定的话题，争得“面红耳赤”。我无法揣摩出它们的心事，却能肯定它们也和我一样，也是友善的——如果它们一高兴，肯定也会同我寒暄和对话的，只要我不反对。
柴门内外，谁家都养着几只小鸡。往往是老母鸡带着一群小鸡觅食，用爪子扒开枯草烂叶，小鸡们一哄而上。遇到野猫恶狗来袭，老母鸡会抖开羽毛，奋不顾身冲上前去。“叽叽唧唧”的一群小鸡活蹦乱跳的，扑腾着稚嫩的翅膀相互追逐着，院子里一时热腾腾的。
柴门开处，小河多么像一个有恋母情结的小孩，迎面扑来。河岸犬牙差互，高低错落，河身蜿蜒曲折，不知其源，两岸青树翠蔓，蒙络摇缀。小河生动、灵性，激起的浪花一个赶着一个，回漩的水涡一个卷着一个，时而顺流带走数片飘零的落叶，时而撞击一下突起的石块，时而吻一吻岸边的花草，和着河埠头姑娘媳妇们的嬉笑说唱，你追我赶，没有尽头。
柴门临水之外，还有稻花香。想想，居住在稻花飘香的村野里，柴门虚掩或敞开，那无与伦比的清新与映入眼帘的绿色，深深吸上一口，真能让人陶醉。
柴门面对着灶膛，它是温暖和温饱的代名词。爷爷奶奶或是爸爸妈妈要出柴门切草喂猪或是浆洗衣衫了，孩子们便接过了他们手中烧火的活。尤其是在冬日里，灶膛里的一把火，足可以温暖寒颤颤的身躯、映红圆溜溜的脸蛋。用小手一把一把将柴草往灶膛里慢慢地递着，看红红旺旺的火苗直窜向锅底，听“嘭嘭嘭”米饭香锅的沸响，既悦耳，又怡神。
“柴门闻犬吠，风雪夜归人”。想想，有一盏温馨的灯，静静守候；他、你或我，不是富豪权贵，或是蜗居陋室的穷人，但未必是卑微之人，或可能是一个性情高洁的隐士，也或许是一个失意落魄的文人；风雪之中，轻叩柴门，主人但听得犬吠声、敲门声，伴随着亲热的呼叫声，柴门已开，“快进门，外边冷！”相互嘘寒问暖，来人惊喜着抖落发间或肩上的白雪。
柴门相伴的童年，不设防。人们能从柴门的吱呀声里，听出是谁走入了家门。轻微的，那是爷爷奶奶；急促的，那是叔叔阿姨；不轻不重的，那是爸爸妈妈。如果有陌生人来，他们会轻轻叩一声，听有人，便缓缓地推开柴门，一边称赞柴门做得精致，一边讨碗水喝，主人自是欢喜不已，提出大茶壶来，倒上，让他们一杯一杯地喝。
柴门不单单是一扇门，推开柴门看到的往往是家——它是走向美好的入口，也是拥抱美好的出口。柴门里的日子，简单又生动。透过柴门，可瞅见院中家什：墙根放着农具，墙角堆着柴火，屋檐下挂着几串红辣椒或腌鱼、腌肉……有时候，会看见系着围裙、提着木桶喂猪的女人，一旁的男人十分顺从地坐在矮凳上帮忙择菜，小孩或跑来跑去或安静地读书……特别是逢年过节，偶有蒸鸡，只要闭上眼睛深吸一口气，就会闻到一股浓郁纯粹的香气，那是柴门鸡香的气味，是慈爱父母的气味，也是人世间最美的气味。
“扁舟乘兴，读书相映，不如高卧柴门静。”在城市的钢筋水泥里，我梦里的故乡，始终有一扇柴门，那轻叩的节奏，似门外的河水潺潺。
家家户户文章4：草香端午
文/韦秀琴
端午来了，家家户户都散发着浓郁的草香，让人感觉特别温馨美好。
那青青的艾草肯定是少不了的。五月的南方，草长莺飞，到处生机勃勃。然而天气却潮湿闷热，蚊虫乱飞，不小心就被叮出一个个红疹，奇痒无比。若是汗水津津、湿热袭身、头疼感冒、浑身无力，可到野外寻找那些茂盛的艾草。艾草不很娇气，生命力极强：沟边水沿，房前屋后，随处可见。春天的时候，就偷偷冒出嫩芽。待春雨潇潇一过，原先荒芜的土地上到处葳蕤。一丛丛青青的艾蒿，叶片宽大，颜色翠绿；轻轻一抚，便散发着浓郁的草香，让人喜欢。
摘回来的艾草扎成几个小笤帚，结结实实，再插到屋门框上驱灾避邪。艾蒿味儿重，蚊虫不敢接近，远远地就被驱赶走了。同样的道理，艾草性烈，那些邪恶的东西也只能望而生畏。被高高挂到门楣上的艾草，像是一副副青色的对联。这些植物散发浓郁的香气，蚊虫一闻到，便纷纷逃走，或者被熏得晕头转向，找不到人了。难怪人们把这些艾草当作看家护院的“门神”，叫作“艾虎”。
母亲摘艾草的时候，要讲究时间，往往是天刚蒙蒙亮时，太阳还没有出来，青青的艾草还带着水珠，显得鲜灵灵，而且香气特别浓郁。如果等太阳出来了，强烈的阳光把艾草晒得蔫蔫的，采回来的艾草没有精神，挂在门口也不好看。待母亲抱着一大把艾草回到家时，太阳才慢吞吞升起来。
艾草高高地挂了上去，有心的母亲还割来大把大把的艾草，烧起一锅滚烫的水，把艾条、菖蒲和青蒿等野草揉进去煎煮。草香四溢，热气腾腾。那药水淋到身上，舒筋活络，非常舒服。据说只有在端午那天采得的草药煎煮的药汤最有去毒驱蚊虫的效果，什么污秽脏气都给冲洗走了。
剩下的一些零星艾叶菖蒲，母亲便找来一个小布袋，把它们慢慢揉进去，做成小小的香囊。香囊可以避除秽恶之气，听说古时候人们还用香囊预防瘟疫，以确保身体健康。香包挂在身上散发着淡淡的青草香，像是暖暖的母爱，感到特别幸福。
端午节还飘着那粽叶的清新香气。粽子是端午节必不可少的东西。在端午节到来的前些天，母亲便提着篮子出去，她知道哪里有最好的粽叶，生怕去晚了被别人摘光了。没有了粽子，节日的味道自然就淡了许多。
摘了粽叶回来的母亲，已经被弄得湿漉漉的。她急急忙忙将粽叶泡在水里，防止粽叶变硬变干。母亲的粽叶里常常包有很多东西，糯米一定是大糯米，泡过一两天。夹心里放些肉片、板栗、黑豆等等，使自家的粽子味道比别家好得多，软软糯糯的，很是可口。糯米的粘味，肉馅的甜味混合粽叶的清香，让人吃起来津津有味。吃了端午的粽子，格外耐饿，格外精神。
母亲常常多包一些，或者让我们带去学校分给同学，或者左邻右舍来不及包粽子，母亲就叫我们小孩送去几个，一起分享节日的快乐。有时候感觉勤劳的母亲就像一张干干净净飘着些许清香的粽叶。
艾草香，菖蒲香，粽叶香，这散发着青草芳香的端午节，带着浓浓的情感，在故乡的街巷，在浓浓的乡愁里，让人难以忘怀。
家家户户文章5：炊烟
文/杨俊富
童年的乡村，家家户户都烧柴煮饭。无论走进谁家的灶房，都能一眼看见半个人高的土灶和紧连土灶的风箱、灶上的大铁锅、屋角的水缸、石板案桌，一色的黑不溜秋，都是被柴烟熏的。村子的上空，每天都有三次烟雾缭绕，那是一日三餐的做饭时刻。一柱柱炊烟从家家户户屋顶冒出来，有的贴着房盖，似乎很沉重，直不起腰，像驼背刘二叔。有的直上青天，慢慢淡成一缕云，袅袅娜娜，像邻居家的兰妹。
小时候我常在后山梁放牛，肚子饿了就看山坡下的农院，有炊烟升起，就知道吃饭时间快到了。然后就看向自家屋顶，盼着望着快一点儿冒出那一缕或浓或淡的炊烟。炊烟升起了，我就可以牵着牛闻着炊烟的味道回家了。每到这个时刻，那些在田地里劳作的大人们，也会放下手中的农活，扛着锄头、挑着粪桶、肩着犁耙往家里走。
炊烟，是呼喊田间劳作的家人吃饭的一只喇叭。
炊烟在早晨，是庸散的，凌乱的、参差不齐的。像没睡醒的孩子，打着懒洋洋的呵欠。这是因为煮妇起床的早晚不等、夜里雾气又过重的缘由。而中午，又是急促的，心急火燎的。那是因为人们急着吃过午饭，好继续去田地里劳作。傍晚的炊烟却慢了下来，像三阿公吧叶子烟，悠闲，不疾不徐。劳作一天，需要炒两盘可口的下酒菜，犒劳疲惫的身子。这个时候，炊烟也舍不得一下子离开村子，在院落与院落之间，连成一道烟杠，把厨房里串出来的蒜苗回锅肉、青椒回锅肉的香味儿东家送西家、西家送东家，村子里弥漫着诱惑的香味。谁家媳妇炒得香，谁家媳妇饭烧糊了，都被那烟味儿泄了密。
我喜欢在风和日丽的日子里看炊烟。这样的日子里，炊烟袅袅婷婷地扭着小蛮腰，仙女般往点缀着几朵白云的蓝天上飘去。有时一步三回头，恋恋不舍；有时心急火燎，像去赶场买油盐酱醋茶的村妇。看着看着，我就觉得，苍天与大地的距离，其实就一柱炊烟的距离。
炊烟在我的小村飘荡了多少年，我不知道。但我的小村有多少岁，它一定就有多少岁。我也一直坚信，只要小村在，炊烟就会在。
90年代，村里人的土坯房开始改建红砖房、楼房后，一些人开始用电饭锅、沼气煮饭炒菜，炊烟在村子里逐渐减少。到2007年，家乡通了天然气，村里人想到自己也能像城里人一样，用上清洁能源了，兴奋不已，都纷纷拆除柴灶，安装新型灶台。炊烟更是从一座座农院上空几乎消失殆尽，而土灶、风箱、水缸等长期霸占农家灶房的几大件也几乎彻底消失了，只有个别老年人还习惯于柴灶煮饭炒菜，灶却已经是白净的瓷砖灶面了，水也是自来水了。村里的那口古井，早已闲置小村一隅。
现在回到乡下老家，想闻闻炊烟的味道，想吃顿柴火饭柴火烧鸡，已经成为一个奢想了。
炊烟是乡村的原始符号，是浓浓的乡愁，时常飘在我的脑海里，让我怀念，让我留恋，甚至惆怅。尽管如此，这又何尝不是乡村与城市缩短差距的一个体现？何尝不是乡村在改革开放四十年的一个飞跃呢？
炊烟在乡村历史舞台的退出，我在怀念回味之余，也有一种欣慰。
家家户户文章6：我们的节日
文/俞骏晨
春节到了，家家户户贴春联，吃年夜饭，放爆竹。气氛越来越浓，我也过了一个快乐的春节，就让我为你介绍介绍吧。
在乡下，春节燃放烟花爆竹已成惯例。呵呵，我在家没有放，可到了外婆家，我却放了许多烟花。在外婆家里，一见到桌上摆满各种烟花，我就心花怒放。但是要等到晚上，我才可以放烟花，真是度秒如年啊！看着夜幕渐渐降临，我就心痒痒的，一看时钟已经6:30，我便迫不及待地开始放起烟花来。大的小的，天空就像下了流星雨一样，那颜色五彩缤纷。
哎呀，急着谈烟花，忘记说年夜饭了。今年的年夜饭可以说是满汉全席了，有爷爷这个大厨师，就算满汉全席也是小菜一碟。你看，糖醋排骨看着就开胃，吃着更美味。看，我最爱的红烧鸡，好吃死了！酸菜黄鳝也是那么的诱人。不说了，不说了，我的口水又要流下来了。
家家户户文章7：菜窖里的菜
文/陈树庆
北方，几乎家家户户院子里都有一个菜窖。里面储存了一冬季的白菜、萝卜，还有红薯，成为农家院落里最质朴的一道地下风景。
霜降之前，父亲开始在院里挖菜窖。挖菜窖，是个力气活，也特有讲究，菜窖呈长方形，一般选在房子南面的空地上，为的是西北风吹不到还可照到暖暖地阳光。菜窖位置选好，只见父亲一锹一锹的把黄土扬出来，身子也慢慢地沉下去，挖到两米多深，父亲怎么用力，土都不容易甩上来。此时，父亲找来一个篮子，篮子上系一根绳子，让我帮着把土提上来。菜窖挖好后，四壁修整得平平的，再在地皮以上的四周垒上砖块，上面架上结实的椽木与树枝，铺上玉米秆和柴草，留下通风口，或朝天，或朝南，调节窖内的温度。然后在玉米秆和柴草上面撒上挖出的泥土，留下一米见方的小洞，放上把木梯在出口处便于上下。窖菜能否安然过冬，菜窖的盖子也很重要，为了把寒气挡在外面，在窖口盖子上面还严严实实地盖上棉被。
菜窖挖成了，就是蔬菜入窖。“立冬萝卜小雪菜”，刚收回的萝卜、白菜、红薯被“请”进菜窖。窖菜其实也是一门技术活，窖得好，蔬菜贮存的时间会更长；窖不好，蔬菜发霉腐烂是常有的事。每到冬季来临，父亲都会将白菜、萝卜、苹果、红薯等放到菜窖里，把萝卜切头，挨挨挤挤摆放，这样萝卜不会抽秧糠心。那时的大白菜，可是家里的主菜，菜窖内用木棍搭起架子，将白菜一层一层码垛起来，层与层之间隔开架空，什么时候吃，就到菜窖里去取，可新鲜了。甚至把集市上购买的苹果、梨也贮存到菜窖中，随吃随取，不仅鲜灵，而且吃起来口感也好。即使外面大雪纷飞、滴水成冰，菜窖里温暖如春，保证了蔬菜不被冻坏，一捆捆白生生的大葱、一团团绿绿的香菜、一簇簇鲜嫩的菠菜，都会在菜窖里安全过冬，吃到春节乃至阳春三月都不成问题。在严寒的冬日，只需在菜窖里掏点萝卜，洗净后用专用的擦子将其擦成细丝儿，用盐腌渍片刻，挤掉汁儿，随后剁碎，连同肉馅拌匀用来包饺子，那是相当可口的美味。在那个物资匮乏的年代，一个冬天，菜窖里的菜丰富了家人的餐桌，调剂着一家人舌尖上的味蕾，菜窖可谓功不可没。
菜窖在大人的眼里，就像命根子，万一窖里蔬菜冻了烂了，就会发愁整个冬天。而在我们孩子的眼里，菜窖可不仅仅是放蔬菜的地方，更是嬉戏玩耍的好场所。星期天，我们玩起躲“猫猫”的游戏，一声“开逮”后，最诱人的躲藏地方是菜窖。有时，掀开了菜窖口的盖板，母亲坐在屋里，大约从玻璃窗里看到这一情景，就高喊几声：“不要下窖，小心摔坏了。”孩子们听到喊声，轰然四散而去。到了春末时节，储存的蔬菜吃完后，菜窖就空了，天气也暖和了，土质慢慢变得松软，一场春雨，菜窖便开始下沉，最终会在一场大雨中彻底塌落。
伴着满园的秋黄春绿，菜窖从它口中进进出出，不知吞吐了多少岁月的记忆。一如现在，冰箱虽早进入了寻常百姓家，不论春夏秋冬，时令蔬菜品种齐全、丰富多样，但生活中独缺少窖菜的清香和情趣。也许农家人入冬窖菜，窖的是蔬菜，吃的是心情，品的是生活吧！
家家户户文章8：舌尖上的腊味
文/江初昕
进入冬至，家家户户就着手腌制腊味，只要赶上好的天气，一排排腌制好的腊制品晾晒在自家的房前屋后，成了一道温馨无比的场景。腊味的种类繁多，举凡腊肠、腊肉、板鸭、腊鱼等，似乎少了这些腊味，仿佛也就没有了年的气氛。
每当过年，餐桌上最畅销的菜肴，当数母亲腌制的各种腊味。厨房里仿佛成了母亲表演的大舞台，母亲不要我们动手，只是让父亲屈当她的下手。母亲使出浑身解数，或烩或蒸或炖，拿出各种招式，精心烹饪。
先说这烩吧，母亲最为拿手的菜是火腿烩冬笋了。割下一块火腿肉，切成薄片，火腿色泽鲜艳，肉质如枣红。冬笋剥去外衣，切去根部较老的部分后将其分为两半，再切成薄片，放入沸水中，加入少许盐，焯烫约两分钟后捞出沥干待用。冬笋肉质鲜脆爽口，素有“金衣白玉，蔬中一绝”之美誉。之后，把火腿先放入锅中爆出油来，直至透明为止，再将过水的冬笋倒入一起翻炒，最后投入葱段、辣椒，随后起锅装盘。冬笋里渗透了腊肉的香味，吃起来醇香无比，美味绝伦。
再说腊鱼煮豆腐包。把腊鱼切成块状，入温水焯一下，去掉腊鱼的重盐味和鱼腥味。豆腐包是自家做的，把豆腐压榨干水分，切成正方形的小块，投入油锅中，炸至金黄色捞出，放置竹匾中风凉，备用。在做腊鱼煮豆腐包时，先在锅里投入葱姜蒜爆出香味，放入凉水，将腊鱼入锅。等水开后，汤汁呈乳白色时，把豆腐包用手撕开一道小口，投入锅中，盖上锅盖，文火煮上五六分钟后，再投入青蒜，出锅。这道腊鱼煮豆腐包的特点是，汤汁浓香，豆腐包久煮而不烂，耐咀嚼。鱼块紧凑不松散，肉质透亮而醇厚。豆腐包饱含汤汁，啖之，腊鱼的醇香掺和着豆腐的清香，别有一番滋味在舌尖上。
相对于炒或煮，炖的方法就要简单点。就拿板鸭炖萝卜来说，一个炭火红泥炉，一只砂钵就可以了。首先砂钵内注入清水，搁入姜片、葱段。待水半开时，投下块状板鸭。水沸后，用汤勺撇去面上的泡沫。盖上盖子，慢火炖至香味溢出。之后，将滚刀切好的白萝卜放入，复盖好钵盖，炖至十分钟左右就可以移出火炉，端至饭桌上。启盖，便能闻到腊味扑鼻而至。汤浓水清，白的萝卜，褐色的板鸭犹历历在目。萝卜吸附了板鸭的油脂和腊香，萝卜入口即化，唇齿满香。板鸭同样融入了萝卜的清淡味，使之变得愈加的酥软和美味了。
阵阵腊香味不时从厨房里飘进我们的鼻翼间，闻着就已经垂涎三尺。等菜烧制完毕，母亲又把自家酿制的甜米酒温好端上桌。一家子围桌而坐，热气腾腾中，大家把盏递杯，传菜酌酒，醇香而浓厚的腊味留存于舌尖上，萦绕在记忆里，久久地消散不开了。