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美味文章1：美味三鲜面
文/刘雨婷
说起美味，我这个“美食家”可是忍不住要口水直流的。今天，我就给大家介绍一道我喜欢的美食——三鲜面。
从我第一次品尝三鲜面起，我就和它结下了不解之缘，总是吃不够。你看，那劲道的面条和许多作料浸在浓浓的大骨汤里，热气腾腾地端上桌，浓郁的香气顿时迎上来，钻进你的鼻子里、口里、心里……碧绿碧绿的青菜，雪白雪白的竹笋，金黄金黄的蛋皮，搭配在那晶莹通透的面条上，真可谓是色、香、味俱全啊！
想做好这样一碗美味三鲜面，还真不容易呢！首先得准备好一口干净的锅，专门用来炖骨头汤。炖汤可急不得，必须用小火慢慢地炖，炖到骨头汤味道十足才行。骨头汤煮好后，把洗干净的竹笋片放入锅里，煮到七分熟时，就可以放入准备好的面条了。面条快熟的时候，再加上青菜，稍加煮烫，再抓些准备好的蛋皮入锅，盖上锅盖稍闷一下，三鲜面就可以出锅了。
看啊，绿意盎然的青菜，又脆又嫩的竹笋，又薄又香的蛋皮，滑溜劲道的面条……人们三三两两地坐在桌子边，吃着热气腾腾的三鲜面，不时发出“哧溜哧溜”的声音，还有人对老板娘竖起大拇指：“老板娘，这三鲜面好吃得真是没的说啊！”老板娘满脸欣慰，连声道：“好吃再来！哈哈……”
我最享受坐在桌边、津津有味地品尝三鲜面的感觉，唇齿之间洋溢着一股鲜味，这三鲜面真是名不虚传：色鲜、味鲜、汁鲜。转眼间，一大碗美味三鲜面就被我“消灭”了，我拍拍圆溜溜的肚皮，看着桌上那只空碗，心里却忍不住想：又有营养又好吃的三鲜面啊，我真想再吃一碗！
看了我的介绍，你是否也垂涎三尺了呢？那就快来尝尝吧！
美味文章2：美味螺蛳
文/高国春
时下，春回大地，万物复苏。螺蛳又作为一道美食，成为我们安徽尤其是皖南黄山一带餐桌上的一道亮丽风景。
螺蛳是“螺”的通称，一种软体动物，有硬壳，壳上有旋纹，主要分田螺和海螺两种。我国沿海一带主要以食海螺为主，而内地食用的通常都是田螺。
螺蛳生命力较强，池塘、河里皆能生长，可谓遍地皆是。由于多，螺蛳的价格自然不是很贵，带壳的10元可买2斤，去了壳也就7元左右1斤。可螺蛳味美香纯，深得人们的喜爱。
世上的事往往是好事多磨。吃螺蛳确实如此。螺蛳好吃，但做起来却要费一番周折。螺蛳买回来首先要放上几天，好让螺蛳把肚里的脏吐一吐。有时为了让螺蛳尽快把体内的脏吐完，还要滴上几滴麻油。如果带壳吃，得把螺蛳尾巴用老虎钳剪开，去掉杂物。不过，说起来简单，做起来可不容易。由于螺蛳既圆又小且滑，手握不住，剪起来就很困难。一次，约几位同学来家里聚餐，本不想劳驾同学，可是剪了一会，手实在受不了，便请同学一齐上阵。开始还觉得挺有意思，过了一会，就有同学埋怨道：“螺蛳好吃，但真难弄。要知道如此就不吃了！”有此经历，以后干脆就从市场上买螺蛳肉回来做。其实，螺蛳肉洗起来也不简单。一次，母亲让我洗，我先去掉螺蛳屎，用清水过一遍就认为行了。没想到，却遭到母亲的一顿骂，说我真懒，会胡。原来，洗螺蛳肉要反复地搓，要去掉上面的粘膜，至少要七八遍才能过“关”。
螺蛳的做法多种多样。通常分带壳与不带壳两种。若带壳，主要是根据口味放调料，把洗净的螺蛳放到锅里，由于带壳，味道难进，所以煮时间要长。螺蛳肉可红烧，也可做炒菜，其中韭菜炒螺蛳肉是最常见的。不过，不论怎么烧，只有放上红尖椒，才能去腥，才能烧出味来，则是共同的。
红烧螺蛳肉，吃起来脆脆的、辣辣的、鲜鲜的、香香的，口感很好。带壳的吃则为更多的人所喜爱。一家人或亲朋好友围坐一桌，或用筷子或直接用手拿，一个一个地吸，边吃边谈，其乐融融。不过，我们在品味螺蛳美味的同时，也可以从中悟出生活的真谛：美好的生活是要靠劳动创造的！
美味文章3：乡间美味
文/王太生
过节到乡下去，有个人在家里摆了桌子，请我吃饭，还讪讪地说：“呵呵，大老远地来，乡下没有什么好吃的。”
这个朋友，到屋后的围墙上去摘几根丝瓜。丝瓜碧绿碧绿的，叮叮当当，一根根挂着。摘丝瓜时，主人看见路边的一丛乱藤蔓上缀着一嘟噜、一嘟噜浅褐色的小圆果。一看，不知是从哪儿冒出来的山药豆，就一颗一颗地摘，摘回去，先煮了一道好喝的山药豆茶。
乡下没有什么好吃的。鸭屁股下刚丢下的两只蛋，淡青色，热乎乎的，在锅台上一磕一碰，打在一只花碗里，搅碎、入葱花，放在饭锅内蒸，涨熟的蛋，虚虚松松，一调羹送到嘴边，软嫩香鲜。
我在镇上见有人从船上搬来一口黝黑大锅，在河边支一个灶，舀入带有植物清香的河水，添入干柴穰草，站在那儿卖。锅盖捂得严严实实，猛火在锅底传热，水汽冲击，花藕在锅里“啪啪”乱响，让藕段和锅都微微颤动起来。
三伏天，长江边上进入了一年最热的季节。乡下人喜欢喝糁儿粥，大麦磨研的糁儿，粥在咕噜咕噜沸腾时，撒入锅中。煮开后，并不急于吃，而是置放在水中，让它慢慢地自然凉，待到冰冰凉时，喝糁儿粥就成为酷暑里的清凉享受。这时候，粥薄如水，清亮得能够照见人的脸，一边喝粥，一边看天。
下雨天，摘篱笆墙上的紫葛叶最妙。紫葛叶，绿莹莹的，筋络清晰，一寸一寸地掐，掐回去用清水一冲、爆炒，或者做紫葛叶豆腐汤，微漾的汤色，宛若翡翠白玉。在古代，紫葛叶有一个好听的名字：落葵。汉乐府诗中，“青青园中葵，朝露待日曦”，说的是紫葛叶。炎夏在乡下喝紫葛叶汤，似有清凉古意。
农人坐在天井里，一颗接一颗吮螺蛳。剪好的螺蛳，用花椒、八角，“哗啦、哗啦”喧响爆炒，入酱油、镇江香醋、绍兴黄酒，水煮。吮螺蛳是需要耐心的，他先要挺胸凸肚，运足中气，然后嘬起嘴，哧溜哧溜地吸，才能品尝到原汁原味的乡野美味。
有一次，在苏北水乡，见一根竹竿上，晃晃悠悠吊着半网兜麻虾。湿漉漉的水珠，吧嗒、吧嗒，往下滴，像钟摆一样缓慢，落在竹竿下一片树叶上，飒飒作响，与网兜里的活麻虾上下呼应，有丰子恺漫画神韵。
麻虾，芝麻大的虾，皮薄质软，几近透明。有个老头儿扛着一张网，慢悠悠地下河趟麻虾，捞了半网兜麻虾。做麻虾酱，要将水沥干，小麻虾用盐、酒腌，放坛密封，再放到阳光下晒。麻虾酱佐泡饭，其味鲜美。
遇到乡间的鲜，想到少年时，乡下姨妈家的酱鲜豆。每年秋后，姨妈将那些收获的黄豆放在竹匾里，摆太阳底下翻晒，最后将它们放在一只坛内闷酿，便做成了润黄的酱鲜豆。相比洋快餐大行其道，铺天盖地的添加，其鲜来自食物内部。
在徽州，一个名叫柿木肽的山上，旅途中的早餐，我是在山坡上一户人家悬空小楼上吃的。剁碎腌制的山辣椒有点咸，咸中有一丝辣，带出一道鲜，泉水煮的粥，一气吃了三碗。此时，抬头四顾，远山如眉，炊烟袅袅，风和景明。
乡下真没有什么好吃的，饭中吃出柴火味。
美味文章4：美味的葡萄
文/郑景瑜
夏天到了，水果都上市了，有西瓜、桃子、葡萄、李子……这节课，李老师带来了一大串葡萄！
这一串葡萄远远看上去有点紫中泛青。小葡萄们你挤我，我挤你，身体都被挤扁了。老师先给葡萄洗了个澡，然后给我们每人发了一颗葡萄，葡萄的形状像椭圆形能吃的微型炸弹，真有趣！光看着它就让我直流口水！！
我剥开葡萄皮，果肉是碧绿碧绿的，吃起来甜津津、酸溜溜，酸甜可口，非常美味！不一会儿功夫，葡萄就被我消灭了，吐出来的葡萄籽像一粒粒小石粒。
葡萄真美味！
美味文章5：美味姜饭过冬至
文/梁惠娣
一年一度的冬至又到了。冬至是中国农历中一个非常重要的节气，也是中华民族的一个传统节日。冬至俗称“冬节”“长至节”“亚岁”等。冬至是个令人盼望和难忘的节日。
冬夜读书，读到有关冬至的诗词，惹人无限遐想。喜欢杜甫的《小至》：“天时人事日相催，冬至阳生春又来。刺绣五纹添弱线，吹葭六管动飞灰。”里面一句“冬至阳生春又来”，给人带来春的期盼；白居易的《邯郸冬至夜》诗：“邯郸驿里逢冬至，抱膝灯前影伴身。想得家中夜深坐，还应说著远行人。”字里行间充满了对亲人的思念。
自古以来，我国对冬至很重视，冬至被当作一个较大节日，曾有“冬至大如年”的说法，而且有庆贺冬至的习俗。冬至经过数千年发展，形成了独特的节令食文化。不同的地方有不同的冬至习俗，如北方有的地区有冬至喝羊汤吃面条、吃饺子、吃馄饨的习俗，南方地区则有吃冬至汤圆、冬至长线面和糯米饭的习惯。在我的家乡粤西，过冬至，家家户户必做美味香甜的姜饭。
每到冬至，家乡的大街小巷就摆满了各种刚从地里挖出来的姜，有沙姜、辣姜、风姜、黑肉姜、黄姜、紫姜、红姜、白姜等不下十种，平时难得一见的各种野姜也出现在冬至的市场上。这个时节，又适逢腊肉、腊肠、腊鸭等各种美味腊味上市。在冬至这天，人们就会买来各种各样的生姜片和腊肉、腊肠、腊鸭，煮美味可口的腊味姜饭。
每逢冬至，母亲都会亲手给我们做鲜美可口的姜饭。母亲先把各种姜片洗干净，晾干后捣碎，然后用武火把锅烧热。加油，待油烧开后，把姜碎倒进锅里爆香，再把已洗好的糯米倒进锅里，与姜碎一齐用武火炒。两三分钟后再一起倒进电饭锅里，加进少量的水去煮。待米饭煮开一会儿，把切成片的腊味铺在半熟的饭面上，再煮几分钟后即成。
家乡的姜饭，可谓色香味俱全。它的色泽鲜艳美观：米是白色的，腊味是红色的，而混杂在米饭里的姜碎则呈现五颜六色，给人愉悦的视觉享受；它的香味浓郁，风味独特：既有糯米的醇香，又有生姜的清香，也有腊味的浓香。当你打开锅盖，那一阵带有生姜的清香和腊味油香的饭香，简直令你垂涎欲滴。
在冬至节吃姜饭，具有御寒滋补的功效。所以家乡冬至腊味姜饭经久不衰，越煮越香。在冬至这天，一家人围坐在一起，吃香甜浓郁的腊味姜饭，那情景，多么温馨，令人难忘，令人回味。
美味文章6：记忆中家乡美味系列之老咸菜
文/枯藤残鸦
像往常一样，父子俩又早早出门，我独自享用早餐，盛上一碗熬得浓香的小米稀饭，夹上一块咸香四溢的老咸菜，津津有味，怡然然自得，那感觉似乎是面对着一桌子山珍海味，其实这就是贾汪人最习惯的早餐，顶多再配上油条或包子若干，记得每次无论是单位组织旅游，还是出差，回来提前通知老公准备的一定是一锅杂粮稀饭和一碟黑咸菜，无论在外面多久，那黑咸菜咸香的味道，总会勾起我深深怀念。
上周末，和儿子一起到中安菜市场，习惯性的第一站又到了卖咸菜的摊位“又是2块钱的”女摊主看到是我们，熟练的拿起了包装袋，“老咸菜呀，先给我一块尝尝”一旁的儿子，雀跃的叫着，看他那嘴馋的样子，被我用眼神无声的封杀，同时我的舌头也不自觉得分泌了若干分子。
老咸菜，惯用黑黝黝的坛子或罐子盛着，上面封上盖子，揭开来，一股特殊的浓香扑面而来，在刹那间刺激了人的味蕾，总会不自觉的吞咽一下，坛子里往往会插着一双筷子，专为挑夹咸菜备用，黑咸菜虽然草根，但是却有一颗高贵的心，如果不小心沾上生水或什么，就容易变质，长毛，黑咸菜形如其名一副饱经沧桑的样子，泡在黑如酱油的咸汤汁中，间或夹杂着一只只油亮亮的红辣椒，老咸菜的前身是酱菜疙瘩或晾干的白菜叶子、萝卜缨子，听老人说早前还有用红薯秧子的，看来咸菜虽然普普通通，但确能包容万象、。
与其说老咸菜是物资匮乏时人们的杰作，倒不如说是人民群众智慧的结晶，试想一下在那个瓜菜代粮的年代，一年到头，填饱肚子都是一件困难的事情，怎么可能有如适的饭菜享用，煮好的老咸菜保存好了却可以常年享用。
天还不亮呢，屋子里的女人就早早起来，在黑黑的铁锅里添上满登登一锅水，紧赶慢赶烧开了，抓上一把杂粮或洗上三五块大红薯，卡擦擦剁几下扔进锅里，锅烧开了再抓几把粗面撒进去，搅散了，再烧开，灶膛里续上一把柴火，就西一头东一头忙伙开了，忽然想起地里还在忙活的男人，撂下手里的活，麻利的盛上几碗粥，夹上几根老咸菜，风风火火的送饭去了……
这就是农村经年的场景，我的奶奶如此，妈妈也如此，只是到了我们这一代，作为女主人的我却常常心安理得享用老公准备的虽然不丰盛，却无比温馨的早餐，时光匆匆，可以改变一切，总也变不了得是记忆中妈妈的老咸菜
秋天里，是收获的季节，白菜，萝卜、胡萝卜、生酱菜疙瘩，一框框，一摞摞，父亲此时像个大将军，该窖的窖上，该码的码上，运筹帷幄间似在指挥千军万马，扒下的白菜帮子，剁下的萝卜樱子扔的到处都是，妈妈精心挑选出鲜嫩的叶子分扎成小把，再劈开来挂在院子中的晾衣绳上，不一会，小小的院落就迷失在青青绿叶中，此时母亲直了直微驼的腰，笑吟吟的看着在绿叶下嬉闹的我们。
这只是准备咸菜原料的第一步，再以后的日子里，母亲面对着这一院子各类蔬菜叶子，像伺候我们四个姊妹一样的用心，太阳毒了得遮着，防止晒成枯叶子，下雨了得罩着，碰上阴雨天，收拾不好，还会发霉，就会前功尽弃，终于经过一段时间的精心呵护，满绳的青翠叶子缩水成了干菜，但是还保留着蔬菜青青的叶，白白的茎，这时也快冬天了，老妈把晾好的菜收拾起来，一层盐一层干菜码放进一口据说是曾祖父传下的大缸里，缸里经年存有半缸浑浊的老汤子，散发出一股子酸水的味道，码好菜，母亲再搬起一块幽绿的大石头压上，这就是老家里的腌咸菜，过一段时间母亲还会用手把整个缸里的菜翻翻，揉揉，说是去掉攒味，腌上十天半个月，母亲就会捞上一团，反复洗净，用红辣椒爆炒，给我们下饭。如此吃上一段时间，缸里的咸菜渐渐少了，我们也有点腻味，父亲就会叮嘱母亲，留着吧过年熬老咸菜。
三五声炮竹，在乡村响起，新年又一次如期降临，此时的父亲从集市里割来三五斤肥实的猪肉，母亲用刀小心的把猪皮和肉分开，猪肉剁成了美味的饺子馅，肉皮则炫耀似的挂在锅屋显眼处，我晓得那是母亲准备熬老咸菜用的秘密武器，这在当时的农村，却是算的上奢侈品。
炮竹声渐渐淡去，年味在孩子喜悦的笑声中悄然消失，母亲开始着手熬咸菜，这也是应付即将到来的青黄不接的早春的储备，早早的母亲就忙开了：把剩余的腌菜捞出来放进大铁锅，取下熏得油亮亮的肉皮子整块放进去，再撒上大把的辣椒和花椒大料，满满一锅子水拥抱着各种食材。熬咸菜在家里是头等大事，父亲一改往日不进锅屋的习惯，早早劈好柴，点着火，一会儿红红的火苗就贪婪的舔着了锅底，为了防止粘锅，母亲始终站在灶前，一边用勺子不停的翻着，一边和父亲长一句，短一句的说着家常，这也是我们看到的一年里鲜有几次的父亲和母亲在厨房的共同劳作（春节炸果子一次），到中午时分小院整个就弥漫在老咸菜特有的咸香气里，并且越来越浓，冲破小院的桎梏，迫不及待的走家串户，不大一会整个小村都陶醉起来，东院的婶子从矮墙探出头“这么早就熬咸菜呢”，
“是呢，晚上别忘来尝尝”母亲朗声的答应着
南院的三奶奶闻着香味拄着木棍颠着小脚颤巍巍来了，
“海霞娘，大煮一会呀，一定得熬透了，才好吃”
母亲忙不迭的答应着，手不停的搅拌，香味就从她的指尖慢慢滑过。
据说，母亲熬咸菜的技术就是三奶奶教的，虽然出师好多年了，但每次熬咸菜，她总会雷打不动来提醒，可惜，三奶奶在前年去世了，去年熬咸菜，母亲还伤感了一番。
慢慢的锅里的水渐渐少了，咸菜由灰色变成黑红色，最后汁成了黑色，咸菜成了黑色，老爸和老妈也被熏成了黑色，老妈仔细翻捡着，好不容易挑出一块黑黑的如抹布样的东西，用筷子插着高高举到我们几个小馋猫面前，我们已经是垂涎欲滴，晓得，那是一块熬得熟透透的肉皮子，经过一天火的洗礼，汁水的浸泡，它已经变成了我们所期盼的世间美味，用猪肉皮子熬成的咸菜有一股子特有的香味，这个秘方是老妈偶然所得，记得有一年，家里过年剩一块如巴掌大的肉皮子，放时间长了，硬邦邦的，很难处理，熬咸菜时，老妈灵机一动放进了咸菜锅（当时想熬咸菜得一天时间，怎么着也能煮熟它吧），谁料，那年的咸菜出奇的香，以后这就成了母亲熬咸菜的秘密武器。
终于灶膛的火熄灭了，天色也暗下来了，但是浓郁的香味却有增无减，离了灶台的父亲，拿着大扫把卖力清扫着落入院落中一地的灰烬，劳累了一天的母亲顾不上歇息，拿出一只只大黑碗，盛满了，吩咐一个个小嘴油光光的我们“去，给东院的婶子，南院的奶奶，西院的嫂子送一碗，尝尝去……”如一年里偶尔几次吃饺子一样，我们姊妹四个端着碗撒开丫子，东家西家的送，回来的时候往往碗里会多出一块煮熟的红薯，或刚烙好的大饼。
学会分享，是母亲自小灌输给我们的思维，一点美味，散开了成了大家的美味，一点喜悦，分享了，成了大家的喜悦， 所以老咸菜在我们的记忆中，不仅仅是美味，更多的是我们对逝去日子的怀念！
美味文章7：蠓酱与猛将
文/盛文强
蠓虾可以做成最美味的虾酱，也就是蜢酱，这在胶东半岛早已不是秘密。
春秋两季，是蠓虾活跃的季节。这时的蠓虾几近透明，在浅滩中难以分辨，有经验的渔民看到原本平滑的海面泛起一丛丛尖刺，那是蠓虾拱出海面的脊背。这时用细眼网兜下去，拎上来的必将是沉甸甸的一兜白雪。它们只有米粒大小，眼睛是两个小黑点，捉一只放进桶里，顿时消融不见。定睛细看，有两个并行的小黑点在疾速移动，那正是它的所在。
蠓酱的做法恐怕是所有虾酱中最简单的了。蠓虾细小，做酱时无需花大力气磨碎，只需放在黑瓷坛里，加盐渍了，用木棍轻轻搅匀。经过这两道工序，无数的蠓虾已经消融。此时盖了坛口，放到阳光下，每天正午和晚上各搅拌一次，如此反复操作一个月。酱成之日，盛上一碗摆在大锅中央蒸熟，其特殊的味道让许多人闻而生畏。这也难怪，在半岛一带，蠓酱一词还有粗鄙、暴躁的含义，属于美食中的“异类”。
记得20多年前，我混在捕虾船上，渔民中有这样一首渔歌唱到：吃蜢酱，当猛将……由蠓酱自然而然地想到了一位猛将，他就是来自半岛的武探花李廷扬。渔歌里唱到的人物也正是他。这样彪悍的人物，直到今天仍在胶东半岛民间广为流传。
李廷扬出生在半岛的大户人家，弱冠之年就能舞动百斤重的大刀，舞到酣处，水泼不进。那年皇帝开武科，李廷扬一路过关斩将，终于到了殿试这一关。那一年，是公元1801年，李廷扬19岁。
皇上端坐在宝座上，旗罗伞盖两厢环伺。演武场上众军校寂然无声，仿佛只为等待他的到来。这一场轮到他现场舞刀，他擎刀在手，慢慢施展开来，怎料忽然失手堕了刀，情急中只得飞起一脚，将刀踢起，继续演练。看台上满堂喝彩，掌声连成一片，伞盖深处的皇帝也不禁站起了身，看着李廷扬演练完毕才坐下。演武结束，李廷扬被钦点为武探花。
许多年以后，李廷扬在清帝国的版图上东挡西杀，赢得了显赫的声名。谁料想，他的大刀最终在洋枪洋炮的冲天火光中黯然失色。他把刀尖朝天，刀把朝地，直戳进地里去，刀身悄无声息。他回望这柄曾给他带来无上荣耀的冷兵器，才发现它早已锈迹斑斑，在火光中没有丝毫反光。最终，李廷扬把宝刀交付给排天的巨浪，转身离开了。
李探花解职还乡后，在半岛度过了晚年时光。他这5年的行迹在正史上无处寻觅，因为无事可记，便成为永久的谜。我甚至想，在他遇赦还乡之后，平静的生活中或许充满了挫败的回忆。他吃到当年初秋新产的蠓酱时，心中会不会隐隐作痛？
我仿佛看到圆瓷盆装的蠓酱摆上了八仙桌，粉红色的蠓酱与盆沿相齐，李探花胸前的花白胡须在剧烈抖动，抄起红漆木筷的右手青筋暴起，筷子滑落到地上，跳跃不止。蠓酱与猛将两个词在他脑海中疾速更替，究竟是蠓酱，还是猛将？
李探花的迟暮之年波澜不惊，蜢酱的不安隐喻令他难堪。与此同时，清帝国的危楼却摇摇欲坠，同他一起老去。
美味文章8：舌尖的记忆
文/朱晓梅
如果说有什么美味让我魂牵梦萦，那一定是儿时的零食美味。
难忘的是本地产的把把糖。一根小竹签插着一柄比铜板略大些的圆糖，糖上沾些细末样的米粉，用一张蓝花纸包了。撕掉糖纸，把糖放入口中，只余竹签在口外，一股混着米香的甜浸入心脾。甜味从舌尖漫延，传至舌根、喉头，漫至胃里，然后整个身心都被甜包围着。小心含着，又害怕化得太快，拿着竹签抽出糖，咽下膨胀的口水，伸出舌头舔几下，觉得旁边伙伴渴望的眼神要把我的糖吞进他们的眼睛里，忙把糖塞进嘴里，鼓着腮帮子含糊不清地说：“叫***妈花两分钱买去！”
两分钱，那是多奢侈的价钱！
而更奢侈的价钱，是八分。老十字街往上走，有一家老饮食店，叫“食而白”。妈妈带我们赶场，早已过了午饭时间，却没有找个地方让我们吃饭。她叫我们再忍忍，一会儿回家做饭吃。年龄最小的我早已前胸贴着后脊梁骨了，在食而白一带赖着不走了。因为有家店门口摆了一排金黄的油条，扁扁的约手掌宽，长长的，看起来酥酥的。反正妈妈好说歹说我就是不走，她要抱我，我双脚乱踢。看着我们几个眼巴巴的神情，妈妈叹口气，花八分钱买了一根油条。我们一人扯一截来吃。酥软的油条那个香啊，居然还带着甜味。吃完意犹未尽，我咂巴着嘴，伸出舌头把沾有油的手指舔了又舔。
后来赶场，妈妈刻意不带我们走那边了。不过县委对面有一家泡粑店，我们又把那泡粑叫娃儿糕。白色的是白糖做的，褐红色的是红糖做的。揭开蒸笼，整个蒸笼连空中都氤氲着水汽。蒸布上躺着的就是白白胖胖的娃儿糕。卖的人也不吆喝，弥漫的蒸汽就是无声的广告。大约这糕点不贵，出笼了围着的人也多。妈妈买几个来，一个发一个。一口咬下去，差点烫了舌头。除了略甜，还有点微微的酸，不过甜占了先机。三口两口下了肚，过才觉得有点粘，不过回味里尽是带着甜味的米香！
后来发现了更有味的零食，叫颗颗香，其实就是小粒的像正方体的豆腐干。用朴实的油纸袋装，油纸袋上没花纹没广告，就是透明的，露出黑黑的颗颗香来。一小袋才十来颗，居然要一角钱！不过，那滋味——啧啧，你丢一粒进嘴里，咸里含着五香八角的香气直挑战你的味蕾。说它干吧，它又绵软；说它绵软，它还有嚼劲。慢慢嚼，嚼碎了，舍不得咽下，那含着八角、有着卤味、和着豆香的味道在舌尖回环，真是每一颗都回味悠长啊！暗暗发誓：等我长大了，等我有钱了，一定天天买颗颗香，吃它个够！
这些零食要钱，所以吃的机会少。有一样“崽崽”，是姑婆的拿手活，过年总要弄好些来招待我们这些小崽崽。看起来，那就是苕干，金黄的，一条条的很匀称。吃起来，又酥又脆，带着红苕的香甜，又含有米香。它不像外婆做的苕干，没炒时粘牙，炒了有的硬得硌牙。我曾问过做法，说是要把洗净的红苕去皮蒸熟，和了糯米粉揉均匀再蒸，冷却后切成比小指还细的条晒干。吃的时候用特制的沙炒透就成。外婆嫌程序太多，不肯弄。于是年年盼过年，好去姑婆家吃苕干。我渐渐长大，姑婆也日渐衰老，终于，老得弄不出苕干了。等我想起应该学的时候，姑婆已溘然长逝了。
外婆不像姑婆那样细致，她粗枝大叶的，缝个衣服粗针大脚，除了喝酒，还抽烟。不过我们外孙、孙子、孙女好些个，都是她一手一脚带大，所以她总是风风火火的。不过她也有一样拿手菜让我记忆犹新。有一回，她买了些“鸡冠油”回来，切成条，和上糯米粉，用白糖拌匀，上笼蒸熟。出笼时摆上桌子，油香弥漫整间屋子。鸡冠油和着米粉，油浸浸、亮澄澄。糯米粉饱吸了油分，胀鼓鼓，湿润润。轻咬一口鸡冠油，“吱——”的一声，油水在口腔里炸开，甜味和着油香刺激着舌尖。咽下去，甜而不腻，油而不闷。我们几个吃得好不尽兴！
后来，再要外婆做时，她总是推托。这一推托，就是好几十年，于是我再也没有吃到她蒸的鸡冠油。算算日子，外婆去世也好些年了。