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豆腐文章1：年年豆腐年豆腐
文/章铜胜
在家乡年夜饭的餐桌上，豆腐是不可或缺的一道菜，而且和豆腐有关的菜通常不止一道。过年的豆腐，老家习惯叫“年豆腐”，还有着一层吉祥的寓意，即“年头富”。除夕餐桌上的豆腐一般是不能动筷子的，家里的长辈一定要将豆腐留到正月里食用，留得时间越长，他们会觉得新的一年中家里会财源滚滚，日益富裕。乡亲们为了这个美好而又吉祥的寓意，总会尽己所能地做好豆腐这道菜，并且用心留着。除夕餐桌上的豆腐，也成了家乡新年里一道年味浓郁的风景。
我家过年吃的豆腐，是自制的。母亲的老家在汀洲村，汀洲村出产的黄豆，叫汀豆，在家乡是有着一定的名气的。汀豆发豆芽好，做豆腐更好。外公每年都要种上好多的豆子，一部分在豆子鲜嫩的时候，摘了豆荚，送到市场上去卖。更多的黄豆，则要等到豆荚成熟，连豆秸一起砍回来，摊在晒场上晒。在豆荚被晒得焦脆的午后，外公便在晒场上打豆子，用梿枷一起一落地拍打，那些豆子像听到命令一般，纷纷从豆荚的迸裂中弹射出来，发出啪啪啪啪的声音，清脆悦耳。我想，此时的外公是喜欢听豆荚迸裂和豆子落地时发出的啪啪的声音的。
外公会做豆腐，而且，我总觉得外公做的豆腐，比豆腐坊的老板做得豆腐更加的地道。
进入腊月，选一个天气晴好的日子，外公要将留好的豆子放在外面晒上一天。晒好后，外公会用簸箕将豆子簸上几遍，簸去掺杂在豆子中的碎土等杂物，然后再吩咐我们捡选一遍，将那些瘪豆粒，有虫咬过的豆粒剔除出去，这样外公才放心地开始做豆腐。
做豆腐，对外公来说是件很郑重的事情。从选豆到泡豆，丝毫也不敢马虎。泡好的豆，颗粒饱满肥胖，黄澄澄的，一点点地加入石磨磨盘上的眼洞里，用石磨磨浆，磨好的浆经细棉纱布过滤，滤出的浆水细滑。煮浆的过程稍微麻烦点，掌握好火候最重要。煮浆时，外公会一直站在灶边，看着灶上的锅和灶下的火，防止火太大，也要防豆浆漫溢出来，煮好的豆浆，香味浓郁。外公看见我，会用碗盛一大碗豆浆给我。彼时，能喝上一碗新鲜香浓的豆浆，心里别提多美了。
做好豆腐，点卤才是最关键的。那时年幼，并不知道外公点卤的秘密，记得也不真切，只是觉得外公真有本事，一锅豆浆，经过外公的手，会变成好吃的豆腐和豆腐干。我曾想过，长大了，我一定要学会做豆腐，也给全家人做最好吃的豆腐。可是，到现在我还没有学会如何做豆腐，这是一件颇为遗憾的事情，但我却成了一个最喜欢吃豆腐的人。
每年腊月，外公都会送许多豆腐给我家，从腊月到正月，我家就常吃豆腐。母亲是会烧豆腐的，她做的年豆腐，尤其出彩。一盘油煎豆腐，是年夜饭桌上的重头戏。豆腐切成长方形薄块，方方正正。豆腐的两面用菜籽油煎出略显焦黄的虎皮，再稍放一点酱油翻炒，豆腐的颜色就更好看了。母亲在起锅装盘时，总是很细心，装好豆腐后，再撒上一点切碎的青葱叶，一盘浅浅的酱色微黄的豆腐上点缀着点点的细碎绿，有着盎然的春意。这一盘油煎豆腐，是要从除夕留到正月里才能动筷子的。在团圆的年夜饭桌上，面对这么好看的一盘油煎豆腐，谁又忍心随意去动筷子呢。
油煎豆腐得留着，年夜饭的餐桌上还有好吃的豆腐。母亲在汆肉时，会将原本薄薄的豆腐干再片得更薄，再斜切成三角形的小块，放在汆肉的汤里，用小火慢慢地炖着。汆肉的肉片是薄片的瘦肉，用山芋粉细细捏过，煮出来细嫩异常。汆肉的汤汁浓郁，肉香醇厚，加上适量的豆腐干同煮，其味妙不可言。最妙的是，我家的豆腐干汆肉会煮上一大盆，年夜饭的餐桌上，可以放开了吃。
在家乡，年夜饭的餐桌上还有一道家家都必备的菜——生腐烧肉。金黄的生腐，是用长条形的豆腐炸出来的，炸生腐的用油是讲究的，荤油和素油按一定比例配比好，炸出来的生腐才好。选生腐得看，看其颜色是不是纯正；也得捏，用手一捏，蓬松绵软的，就好。做生腐烧肉，先将准备好的五花肉切块，放锅里先翻炒出油。生腐对角斜切一刀，将一块生腐切成大小相同的两块，露出里面雪白、镂空如精致雕刻般的生腐肉。五花肉的油炸出大半后，倒入切好的生腐，放少许八角和切碎的干红椒，在锅中一起翻炒，直到生腐将五花肉的油吸得差不多时，再加酱油着色。然后加入多量的热水，盖好锅盖，用小火慢慢地炖着。
生腐烧肉，是一道工夫菜，得有耐心等。生腐烧肉也是一道有味道的菜，我最喜欢生腐那种滋味盈满口腔，不停搅动味蕾的感觉。
除夕夜的餐桌上，有豆腐、豆腐干和生腐做的菜，各有各的好处，可吃，又可看，还有那样吉祥的寓意在，真好。过年，图的就是吉祥喜庆，豆腐让我们的年，我们的日子有滋有味，年豆腐也不只是年头富了。
豆腐文章2：馇豆腐
文/郎兴启
回乡时，侄子请我吃馇豆腐，用小白菜加豆糁做成，吃起来不甘不腻，清香可口，这久违了的味道不由得唤起我早年的记忆。
上世纪有段时间，几乎家家吃馇豆腐，顿顿离不开馇豆腐。特别是“三年困难时期”，口粮严重不足。为了吃饱肚子，施行“低标准，瓜菜代”。然而这些代用品，大都粗糙苦涩，难以下咽。为了改善口味，馇豆腐这一传统食品得到普遍推广。
不仅瓜菜，庄稼的根茎叶蔓籽，以及几乎所有的野菜，凡是做成馇豆腐能下咽的都拿来食用了。一年四季馇豆腐的原料在不停变换。春季，小白菜满园翠绿，家家用它做馇豆腐，由于菜多豆少，吃不了三五天，早上出门，发现脸都胖了一圈，浮肿了。看到榆钱一串串挂满枝条，小孩子们就争先恐后地爬到树上摘榆钱，拿回家做成馇豆腐，乍吃味道还行，再吃就腻了。五月槐花香，摘来做成馇豆腐，有种特殊香味，吃得稍多就变为怪味了。夏季，随处生长的瓜菜、野菜都可利用。小时候我也常挎个篮子，提着小镢子漫坡里挖野菜。苦菜、荠菜、马齿苋、野绿豆、灰灰菜、七七菜都挖过，做成的馇豆腐也都吃过。吃的最多望而生厌的是七七（小蓟）菜。老一点的七七菜，叶片厚，毛刺硬，吃着扎嘴，甚至扎喉咙，实在遭罪。秋季，地瓜秧、地瓜叶、蔓菁叶、胡萝卜缨很丰富，都是做馇豆腐的好材料。冬季，就只能用干菜了，干地瓜秧、干地瓜叶、胡萝卜干等，做出的馇豆腐口味就逊色多了。我最喜欢吃豆腐渣做的馇豆腐，吃起来很香，但是稍不留神就会噎住嗓子。
馇豆腐如此流行，与家乡人喜食大煎饼有关。地瓜干煎饼牛皮似的，坚韧难咬，里面卷上馇豆腐，变得湿润了，就好咬了，而且煎饼和馇豆腐两者互补，口味也大为改善。如再配上用玉米面、豆扁儿、胡萝卜片加水熬成的“胡豆”，形成煎饼、馇豆腐、胡豆三位一体的套餐，就能较好地满足每天的食物需求了。我们这代人就都是吃着这样的套餐长大的。
如选用好的食材加入适量豆面、豆糁，再加点油和调料，精心做出的馇豆腐是很好的健康食品。当人们厌烦了油腻肥甘，品尝一下久违了的馇豆腐，不啻于一种美好的享受，无怪乎老家的馇豆腐又悄然走上餐桌了。
豆腐文章3：东坡豆腐有真味
文/菜丛
犹记得小时候，晚餐必有一大盘煎豆腐。这些菜纯用板豆腐，切成长方块，约二寸许长，有两公分厚，用猪油、酱油、糖煎之，添水再滚，加些葱段，淋点麻油，盛盘之时，累累叠高，层次分明，馨香袭人，既中看又中吃。虽是简单的家常菜，但其腴嫩甘鲜，带着几许焦香的滋味，真个是佐饭隽品。是以每回一端上桌，马上一扫而空，食罢其味津津。即使事隔几十余年，迄今仍念念不忘。
煎豆腐看似平常，它在历史上，则是赫赫有名的“东坡豆腐”，其烧法载之于宋人林洪所著的《山家清供》。书中写道：“豆腐、葱、油煎，用研榧子一、二十枚和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”简简单单几句，却有两种煮法。前一法中的葱，大、小葱皆可用，滋味硬是不同。如果是用大葱，味平甘而性温，气香浓郁醇厚，有解腥及杀菌的作用，要是改用小葱，宜取葱白部分，味脆且有润感，能收和事（注：葱一名和事草）之功，具袪风发汗，解毒消肿之效。又，所谓的榧子，即纹木的果实，又称赤果，以宋代信州玉山县（今属江西省）所产最佳，故名玉山果。苏东坡甚喜食，曾在《送郑户曹赋席上果得榧子》一诗中云：“彼美玉山果，粲为金盘实。”宋人罗愿更指出：“其仁可生啖，亦可焙收。以小而心实者佳，一树不下数十斛。”将榧子一、二十枚研细成粉，鲜甜益着，确实好味。
此外，第二法于煎毕时，改用酒煮，不光营养丰富，而且别有滋味，难怪“有益”。
事实上，东坡豆腐是否为苏东坡所创，有待查证。不过苏东坡与豆腐倒是挺有渊源的，曾撰诗云：“煮豆为乳脂为酥。”还喜欢吃蜜渍豆腐。而用榧子同煎滚的豆腐偏甜，至少应是合其脾胃的。
常州的豆腐甚佳，皮蛋拌豆腐尤有名。近人伍稼青的《武进食单》收有“葱煎豆腐”一味，其做法为：“将多量胡葱切断，在沸水中炒半熟，用铲拨置一边，再将豆腐下锅煎至微黄与葱相混合，加盐及酱油、糖，数沸起锅。”而在冬至前夕，人家准备肴、酒过节，必备有这道菜。乡谚云：“若要富，冬至隔夜吃块胡葱烧豆腐。”
讲句实在话，当下对于富贵的定义，已与古人有别，不再强调地位高与多金，而是不求人乃是贵，不缺钱用即为富。还是江苏的另两则民谚说得好，“吃肉不如吃豆腐，又省钱来又滋补”；“天天吃豆腐，病从哪里来？”
豆腐文章4：豆腐缘
文/张进
豆腐系菜中“平民”，不贵，广有食缘。豆腐自身无味，正如海参、鲍鱼无味一样，豆腐之可爱，在于它可以“任人打扮”，既可使之鲜咸麻辣，又可令其甘醇香酥，花样百变，其味无穷。
妻烧得一手好豆腐：选老豆腐一块，片薄，油锅里滚几滚，烩以黄花、木耳、香菇、玉兰片，好吃之极！我戏称之“山珍豆腐”。儿子也会豆腐菜，他的拿手是“鱼头豆腐汤”：剁开胖鱼头，切以大片的姜，清炖，然后将豆腐下进去，出锅，汤味鲜浓，香气四溢。
我特别欣赏一道小菜：皮蛋拌豆腐——将二者置于瓷盘里，一个乌中透金，一个莹白如玉，淋几滴香油，浇半匙老抽，洒几粒葱花，青、白、绿三色，是那么般配和美，看着，总叫人不忍下箸。但总归还是要吃的，筷子搅碎，虽然品貌尽失，但顿时变得“我中有你，你中有我”，清香相异而相契，入口妙不可言。
豆腐最热闹的吃法，莫过于“麻婆豆腐”。麻婆豆腐配料多：酱、葱、姜、蒜、花椒、肉末、辣酱，烧好后，集麻辣烫鲜香嫩于一身，红亮泛光，给人以热烈的欢腾感。麻、辣是其特色，我初识此君，以为就叫麻辣豆腐：麻，麻得人唇舌发抖；辣，不是很激烈，也令怕辣的我直吸冷气。但适应了它的麻辣，则食欲大开，猛吃几口，待脑门子见汗，那种快感就不单是齿颊之间的事了，而是周身通泰、痛快。麻婆豆腐颇有些年头，清时，为川妇陈麻婆所创，自古及今，不但国人爱吃，外国人对它的认知度也极高，一说中国豆腐，便是指麻婆豆腐。它出身低微，却属于世界级名菜。
把豆腐做到极致的是斋馔，即所谓素菜者，其诸多菜式，无一不是以豆腐系列为食材。我曾去本地的寺庙吃过，有椒麻鸡片、鲜菇肉丁、粉蒸牛肉，及素鱼、素鸭、素腰花、素火腿等，许多菜肴，以荤托素，不但与荤菜形似，味道也略近，外形丰肥，吃口清鲜。
独居后，三餐潦草，在吃上从简：豆腐大蒜爆炒，调以辣酱，不乏营养，亦可口下饭。据说，以节俭出名的道光帝也喜欢这一道菜。
豆腐文章5：豆腐吾爱
文/杨巧丽
吃过上射垛的浆豆腐，它便成了我餐桌上的最爱。
豆腐是百姓日常生活的传统美食，它软软滑滑、入口即化，让人爱不释口，做菜做汤，可荤可素。上射垛村依山傍水，山明水秀，大自然赐予长西岭独特的原生态资源，善良质朴的上射垛人，凭着自己的聪慧勤劳，把小生活打理的有声有色。他们把自己种植的优质黄豆，用纯净甜美的山泉水，通过纯手工操作，不加任何添加剂，磨制出质优味美的浆豆腐，口感纯正，豆香浓郁，营养美味，百吃不厌，既丰富自己的生活，又惠泽四邻八方。
春天一到，万物复苏，各种时令菜便成了餐桌上的美味，这时豆腐便在其间大显身手，在各种冷热菜肴中扮演着不可或缺的角色。而凉拌小豆腐，吃的是清爽利口，为我家餐桌上的“常客”，“回头率”极高。院子里栽种了一棵香椿树，嫩油油的香椿芽刚冒出头，先生就把它们摘下来，要我做香椿拌豆腐。把香椿芽洗净了，放进开水里焯一下捞出，切碎盛盘，取一块上射垛的浆豆腐，切成小方块，和香椿芽拌在一起，淋上香油，撒一点十三香调味品，再撒上适量的盐，搅拌均匀，一道简单的小菜即成。夹上一筷子放入口中，豆腐的滑爽、香椿的奇香，一起在胃里生津，绵长清醇，甘香沁鼻。
先生是我家的美食专家，尤其偏爱豆腐食品。哪顿饭里少了豆腐，饭就吃的没滋没味。一块上射垛的浆豆腐，在他手里能做出十多种花样来。木耳炒豆腐、青菜炒豆腐、麻辣豆腐，热乎乎地入口，软香滑嫩，百转回肠。冬天的大白菜炖豆腐，顿顿吃不俗。老家一种传统美食打卤汤被他演绎得十分唯美。打卤里面要用的东西不少，木耳、蘑菇、粉条、时令蔬菜，可根据季节不同调整各种食材，但豆腐是必不可缺的一样。如今，有了上射垛的美味浆豆腐，快乐的心情翻倍。开饭了，先生把卤子端出来，吆喝一声：“卤子熟了，快盛上！”一时间，满屋生香，吃到嘴里，暖在肚里，甜在心头，那就不是一般的美味，是幸福的滋味了！
豆腐，不仅让人唇齿留香，也给历代文人骚客留下吟诗歌咏赞美的“佐料”。清代胡济苍有诗云：“信知磨砺出精神，宵旰勤劳泄我真。最是清廉方正客，一生知己属贫人。”不仅写出了豆腐的软嫩味美，还刻画出它的“方正”形象，借此抒发诗人清正廉明、刚直不阿的情怀。
上射垛的养生豆腐，承载了山乡人民的善良、朴素、勤劳的美德，这一块纯美的浆豆腐在手，不仅仅在于一个吃字，更要从中吃出一个美德，吃出一种精神。
豆腐文章6：家乡的冻豆腐
文/何礼仁
我的家乡在东北辽阳，位于辽宁省中部。在故乡每到冬天家家户户都会做冻豆腐，冻豆腐炖菜的醇香会飘荡在家乡的大街小巷，成为一道有特色的风景。
做冻豆腐是有讲究的，太嫩的豆腐不容易冻实，相比之下老豆腐更适合做冻豆腐。家乡的冬天天寒地冻，母亲把老豆腐切成小块，放在篮子里，挂在室外。为了豆腐能冻得更实，母亲还会在夜里起来两次，给豆腐表面浇点水，等到第二天清晨，硬邦邦的冻豆腐就做好了，砸到地上可以发出“叮当”的响声。
现在，很多火锅店里的冻豆腐都是没有经过化冻的，食客把冻豆腐直接扔进火锅是很不科学的，没有化冻的豆腐不但卤水未除尽口感差，而且也不利于冻豆腐吸收火锅里的汤汁。食用冻豆腐时，应该先把它们拿到温暖的地方慢慢化冻，待冻豆腐松软后，把里面的水挤干净，再把豆腐放进清水中泡上一刻钟，将其捞出来再挤一次水。如此这般就可以把豆腐里的苦水去尽，冻过的豆腐内有大量的孔，呈蜂窝状，特别能吸收汤料，拿它涮火锅，口感很有层次，味道也鲜美。
冻豆腐的营养成分非常丰富，含有大量的植物蛋白、丰富的膳食纤维以及维生素、叶酸、矿物质、植物卵磷脂。常吃冻豆腐可以促进胃肠蠕动，加快人体代谢脂肪的速度，预防老年痴呆症、骨质疏松、动脉粥样硬化，对身体大有裨益。
白菜炖冻豆腐是家乡的家常菜，可以说我是吃着母亲做的白菜炖冻豆腐长大的，这道菜的做法非常简单，锅中倒油烧至八成热，放入葱姜蒜爆香，放入白菜炒五分钟，放入冻豆腐，加入肉汤，再加盐、酱油、水，炖十分钟，连同汤汁一起起锅。这道菜肉香渗入到冻豆腐的孔中，入口醇香不腻，味道十分好。冻豆腐在家乡是“百搭菜”，与许多菜都能一起或煮、或炖、或烩。母亲做的鲢鱼烩冻豆腐特别好吃，冻豆腐富有弹性，汤鲜清澈，开胃爽口。母亲做的酸菜粉丝煮冻豆腐鲜香滑爽，汤醇味酸可口。此外扒冻豆腐、清蒸冻豆腐、三鲜冻豆腐都是家乡人餐桌上的美味。
自从离开家乡后，我就很少吃到冻豆腐了。前些天心血来潮想吃冻豆腐，我只能把豆腐放进冰箱里速冻，一天后我从冰箱里拿出来，迫不及待做了一道冻豆腐炖白菜。也许是没有经过家乡冬季风雪的历练，也许不是出自母亲的那双巧手，我做的冻豆腐炖白菜总是没有当年的那种味道，我有些怅然若失。
豆腐文章7：豆腐的美学
文/梁文道
一说到“淡”这种奇怪的味觉，很容易就会联想到豆腐；而一提到豆腐，有朋友就开始争论，中国人与日本人谁更懂得钻研豆腐。
光看豆腐弄的菜式，日本菜往往以豆腐为主角；不像中国菜，豆腐通常用来担任吸味的配角。例如夏天以豆腐做的中式开胃凉菜，最普遍的大概就是皮蛋豆腐。没有人能够否认豆腐和皮蛋的搭配确是一绝，但是皮蛋本身的味道何其浓烈，豆腐在这道小菜里怎样也抢不过皮蛋的风头。反观日本，夏天最常见的就是一色“冷奴”，除去偶尔配着吃的西红柿和可下可不下的木鱼丝等配料，柔滑到可顺喉咽下的冰凉“绢豆腐”就是唯一的重点了。
“冷奴”，光听名字就诱人，简单的凉豆腐在日本竟有这么美妙的名字，令人不得不佩服。但只要查查书，就会发现“冷奴”的词源并不很雅。话说“奴”本是日本武士中最低级的阶层，当大名们出巡的时候虽然走在队伍最前，但其实连配剑的资格都没有。这些侍从般的武士衣袖上印有一个白色的方块，看来有点像豆腐，而实际上这群“奴”也真爱吃不怎么需要料理的凉豆腐，所以日本人干脆把凉豆腐叫做“冷奴”。
你看，光是一个名字就能在异文化间引起美丽的误会。因此认为日本人豆腐吃得比中国人精，进而以为日本人在“淡”的味觉美学追求上也要比中国人优越，那却是个有待斟酌的判断。且以两个例子对比说明。
金庸小说《射雕英雄传》里的黄蓉精通厨艺，她曾以一道“二十四桥明月夜”为郭靖向洪七公骗来一式降龙十八掌。这道菜就是用豆腐做的了，只是过程复杂。先把豆腐剜成一个个小球，再放进一块挖了洞的火腿，最后吸饱了火腿香味的豆腐球就可取出奉客了。
另一个范例是日本商人发明的豆腐雪糕，虽然大家都知道它并非真以豆腐为原料，可是它仍然有一尝即现的豆腐味。它和“二十四桥明月夜”的对比，正好说明了两套对待豆腐和它那“淡味”特性的态度差别。日本人可以全神投入地欣赏豆腐本身那平淡的香味，乃至于能够依照它的特点人工做出豆腐味的雪糕。而中国人对豆腐的关注却是着重于它那容易浸染其他味道的素质，然后花尽心思地创作种种以豆腐为载体和配角的组合。
有趣的是，豆腐即使拌上再浓烈的汁酱或肉类，吸了再多外来的味道，它本身的豆香还是可以隐隐浮现，掩盖不住。比如麻婆豆腐，尽管香辣，但还是吃得出豆腐的性格。又如前面提到的皮蛋豆腐，要是少了豆腐的辅佐中和，皮蛋吃起来岂不是太过单调？
豆腐的淡，在中国菜里就像国画的留白。没有了这一方白，山水树木就不能呼吸，画面就缺了伸展进退的余地。平淡不是单独存在的，它总是在有余无尽之间将所有的食材和味道升华至另一层境界。反观日本菜里的豆腐，就像以空白的画面为主，人物和花鸟是为了强调这块白才勉强补上去的。两种吃豆腐的方法其实是两种淡的美学，一种把淡看成须臾不离此世的自然事物，另一种则执着地追求超凡脱俗的豆味。二者实在不用强分高下。
豆腐文章8：吃饭配豆腐
文/北风
在外独食，或饭或面，再加几碟小菜，便觉奢华。就食店家有别，卖的小菜不尽相同，但豆腐，几乎是处处皆见。肉臊饭，炸豆腐；水饺十五粒，卤豆腐干；一笼汤包，皮蛋豆腐……就拿皮蛋豆腐来说，白嫩豆腐，去壳皮蛋，浇淋上酱油膏，这是基本款，要是加上肉松还洒葱花，就算讲究了。这些食材和酱料，分开来说寻常，合起来看无奇，然而味爽顺口，最初想到如此组合的人，实在很有创意。
豆腐淡泊，可以含容百味。寒素的荆扉，穷奢的朱门，都要为豆腐而大开。前述还只是佐益庶民吃食，至于《红楼梦》里有道“茄鲞”，则十足大富人家的气派：“你把才下来的茄子，把皮签了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌、新笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子，俱切成钉子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严。要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是。”茄鲞作法繁复得要命，贾府的凤姐儿却说“这也不难”，听得我都要成刘姥姥了。
作家林海音编过一本《中国豆腐》，收录了篇《古典文学中的豆腐》，除了茄鲞，还记下豆腐在《镜花缘》《浮生六记》《梦梁录》等书出现的章回或卷次。我有阵子常乱读唐宋笔记，读到饮食相关记载，也常把些特别有趣的记下来。《老学庵笔记》卷七提到一名仲殊长老，和苏轼都是逐“蜜”之夫：“豆腐、面筋、牛乳之类，皆渍蜜食之……惟东坡亦嗜蜜，能与之共饱。”这则记载说长老死后火化，“舍利五色不可胜计”。善哉，善哉，读者至此不能不合十赞叹，也不能不狐疑，腹藏舍利，不晓得和食蜜有没有关系。
多读古典，或者把范围放大，多读文学，还是大学、研究生之后的事。在此之前，所谓古典，所谓文学，对我来说大概就是教科书的选文，以及课外读的几本金庸小说。课文有没有提过豆腐，得问语文老师才知道。我只记得，金庸笔下的黄蓉会作一道豆腐料理，叫“二十四桥明月夜”。要做这一道菜，还得运用家传武学的特殊手劲才能成事。在刚硬的江湖里，暗度几许柔巧，也难怪这道菜让人印象深刻。
“二十四桥明月夜”，是把豆腐削成球状嵌入火腿中蒸煮，和“茄鲞”相比较，一在巧，一在奢，到底都是作家的艺术创造，只适合滋补我的想象。其实豆腐无须奢巧，也无须炸，无须卤，不加肉松或皮蛋，冰冰凉凉，加上酱油、蒜泥，就很好吃。我小时候和外公去吃饭，常会叫一碟凉豆腐。当然，在回忆的舞台上，饭是主角，凉豆腐是配角。可是少了配角，主角成了独角，唱起戏也会寂寞的。
豆腐文章9：做豆腐的大爷
文/董善军
王大爷去世已经十多年了，但乡里乡亲还时常想念起他，因为他为人耿直善良。
王大爷二十岁时，农村庄稼地里除了种植小米、玉米之外，还有大豆。王大爷就在豆子上面打起了主意，经过一番考察之后，开始做豆腐。万事开头难，王大爷开始做豆腐时，要不就是做得太嫩，不成个儿；要不就是太硬，吃在嘴里硬邦邦，口感差。为此，他没少挨家人的埋怨。
王大爷没有灰心，他经常半夜趁着家人熟睡的时候偷偷起来，练习“卤水点豆腐”，摸索多少豆浆加多少卤子。功夫不负有心人，通过多次摸索实践，他终于掌握了点豆腐的技巧。
我不能忘记王大爷给我带来的帮助。那是我刚刚考入济南某高校的前几天，他将五百元钱塞进我的上衣口袋：“侄子呀，虽然咱不是一个姓，但咱是一个胡同的邻居，我可从没拿你当外人。大爷我听说你考上学了，特高兴，这点钱就算是路费吧。”我在惊喜中缓过神来：“大爷，我怎么能收您老的钱，您一天到晚做豆腐，挣钱不容易，况且我大娘身体还不好！”王大爷把眼睛一瞪：“你这孩子少给我啰唆，不收下就是嫌少，就算瞧不起我老王……”我的心里暖呼呼的，口里却说不出一句感激的话。
记得我结婚办喜宴的那天，王大爷天不亮就将满满的一车子豆腐推到我家，乐呵呵地说：“我这车子豆腐算作是给侄子的结婚贺礼，在今天准能派上大用场！”可别说，王大爷的豆腐被技术精湛的厨师搭配在菜品里，成了最好的酒肴。第二天，我拿着一百元钱找到王大爷，让他当本钱收下。王大爷急得直翘胡子：“你爹给我钱我都不收，你给我我更不要了……”从此之后，王大爷在村里成了一个“赞助商”，谁家有个红白喜事，他总是把自己做的豆腐当赞助品。别人对他的慷慨举动感到心中有愧，可他觉得是理所当然。有人说他为人太直太傻，他倒是毫不介意，咧着嘴巴嘿嘿笑：“卖吃的东西得讲究先尝后买，我就必须把自己做的豆腐让老少爷们儿尝一尝，不让大家尝一尝，大家怎么买我的豆腐呀？”
最让王大爷窝囊的事，就是他七十五岁那年到集市上卖豆腐，因为眼睛花看错了秤，让一位四十多岁的妇女找上家门。王大爷悔恨得流出眼泪，抓住来人的手连连致歉：“这事都是我老头子的错，全怨我！我真是老糊涂啦，往里糊涂不往外糊涂，我的老脸没处搁呀！我无条件赔偿你的损失……”他硬是重新做了二十斤豆腐送到那个妇女的家中，那个妇女倒是无地自容：“大爷，我不该为了你差我几两豆腐去找你，你还是把豆腐推回去吧。”王大爷倔强地直摇头：“办错了事就该受到谴责和惩罚，这些豆腐能值个二十三十的小钱，算是罚款吧……只要你们全家能谅解就好。”
王大爷七十七那年得了脑中风生活不能自理，不得不让他放弃了做豆腐。他满足的事是他这一辈子还能为乡里乡亲办点事，办不了大事办小事，最起码大人小孩都吃过他做的豆腐，用百吃不厌来形容并不为过。
王大爷七十八岁那年因脑中风多次复发，不幸离开了人世。我为失去这样一位宽厚仁慈、善良忠厚的长辈感到遗憾和悲哀。以此文献给天堂里我尊敬的王大爷，向他深情致敬！