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关于酸菜的文章1：妈妈捎来的酸菜
文/杨世成
拿着妈妈让老乡带来的川北老家的盐酸菜，我仿佛又看到了妈妈日渐苍老的身影。
自我只身一人来到宁波，已经好几年没回家陪妈妈过年了。想家乡味道的时候，我便在市场上买来青菜，用塑料桶自己制作酸菜，许是学艺不精或是原料水质的原因，总是没有家乡的味道。
川北土酸菜，小时听爷爷说过，是明末一部队行至川北境内驻夜，傍晚即将开饭时分，突然前方传来急报，先行部队被敌军包围，全军覆灭在即。于是，一声令下，全员马不停蹄急赴前线，剩下数十万人饭菜一口未动。时过多日，有当地乡民斗胆来到驻地查看，米饭已臭气熏天，唯有来不及煮熟的青菜奇香扑鼻，尝之满口串香。于是人们争相效仿，这道当地美味便从那时传扬开来。
我生于上世纪六十年代末，那时家里姊妹众多，年年倒补社，一日三餐全靠酸菜维生，青黄不接的时节，一日三餐也未必能达到。那时做酸菜的主要原料是队里分的红苕菜，即使这样，也不可多分。我们几姊妹便抽空在收割后的闲地里，尽可能的多采摘一些野菜加在一起。妈妈将切碎的菜用竹制的淘兜在河水里洗净，再用大锅煮至八九成熟，然后放在能密闭的容器里，过几天便能食用了。秋冬贮存时节，妈妈总是尽可能把家里大缸小坛装满，以备来年春荒。
开饭时，碗摆满灶台。妈妈除了把不多的几块红苕尽量多些的捞给做重体力活的父亲外，在米汤里，妈妈总是尽可能的把酸菜捞给吃长饭的我们。
依稀记得初吃那种酸菜，总是寡味得难以下咽，妈妈总是摸着我的头哄我说：“要多吃酸菜才能长头发啊。”妈妈这话于我总是羡慕哥姐有好看的头发而言，很是见效。
在那年代，肚子总是饿得那样快，酸菜在肚里很快就消失殆尽，肚里也跟着酸酸的痛。记得那时我们院里有个生病不能出工的幺婆，我的两个堂弟没吃饱，到中午时分叔父母也还未收工，他俩饿得哇哇大哭。幺婆见了就从屋里变戏法似的端来两木壳子稠稠的稀饭，酸菜不是很多，煞是诱人。幺婆把他俩拉到怀里，我眼巴巴的看着他们吃下去。后来我见他们哭的办法能得到幺婆的米饭，下次堂弟们哭时我便也跟着如法炮制、比着谁的嗓门大，这样当然我也享受到了幺婆的病号饭。
在以酸菜能当半年粮的日子里长大，自此我便也与酸菜结下不解之缘。
随着后来的包产到户，我们有了自己的自留地，作酸菜原料的品种也逐渐丰富。家菜、萝卜菜、白菜，这些原料制成的酸菜，味道已与野菜做的大不同。酸酸的味道中已没有了苦涩，只有沁入身心的舒爽，陈醋里没有酸菜的清香，鸡精里没有酸菜的鲜嫩，那味道可真是宁舍一顿肉、不舍一碗菜。
农忙时节，村人劳累得没有食欲时，要是听见谁家还有酸菜，人们便会不约而同的上门去讨要，那效果可真比医生的“开胃灵”还管用。
几年前，妈妈买回了冰箱，再也不用秋冬贮存很多酸菜。即使夏季高温时节，妈妈也总是把新鲜酸菜放在冰箱里保持恒温。
即使现在生活改善，鸡鸭鱼肉已进入寻常百姓家的餐桌，但我对酸菜仍情有独钟！哪怕是逢年过节的餐桌上，在妈妈的记忆里，仍不会忘记给我们呈上一盘孩提时代的美味，到最后往往是大鱼大肉剩下很多，酸菜却早已扫光。因为那是童年的味道，那是家乡的味道，那是妈妈的味道！
关于酸菜的文章2：涹酸菜
文/祁云枝
酸菜，在我年少的记忆里，占据着饮食的半壁江山。
漫长的冬日，和玉米糁糁、面糊糊、小米稀饭相伴出现在饭桌上的，一准儿是酸菜，早饭、晚饭的主角“老三样”可以轮番上演，配角，铁定酸菜，以至于现在想起童年的饭桌，总飘出酸菜的味道，酸酸的、脆脆的，还夹杂了些许淡淡的酸楚。如果舌头有乡愁，它一定怀念与酸菜共舞的日子。
秋末冬初，当霜花一茬茬染白树叶和草叶时，驻足在田间地头的大白菜，也出落得饱满、脆甜。霜冻，是大白菜变身好酸菜必须经历的苦与痛。花朵般的大白菜，只有经霜后，才变得甘甜。后来知道，大白菜在经历寒冷和霜冻时，会将体内的淀粉类物质尽力转化为糖分，储存起来用以御寒。白菜萝卜应对霜雪的本能，让它们的口感变得甘甜起来。
择一好天气，带上铲子，拉上架子车，母亲带我去地里起白菜。母亲借助铲子让大白菜起身，我负责往架子车上搬运。关中大地土壤肥沃，出产的白菜个大如斗。当时年少的我，往架子车上运白菜时，一次只能怀抱一棵。
一口胖乎乎的瓦瓮，一块圆溜溜的石头，是关中人家必备的涹菜工具。
白菜起身回家后，依然绿莹莹的，小山一样堆放在院子里，与树丫和门楣上悬挂的黄灿灿的玉米棒相映，农家小院顿时拥挤热闹起来，显出富足的样子。妈妈指挥我挑选出饱满又结实的白菜，掰去最外层的老菜帮子，再一一削去白菜根，用清水洗净，晾晒在院子里的向阳处。秋风吹、日头晒，大白菜胖大的身体，慢慢萎蔫下去，大约三四天后，母亲看白菜的水分晾晒得差不多了，让我收进屋里。
在大铁锅里烧上开水后，母亲开始在案板上将白菜一切两半，大些的，一分为四。待大锅里的水烧开后，快速放进大白菜焯一下，取出，晾干水分。至此，大白菜算是收拾停当，可以涹进瓦瓮里了。
母亲把菜帮子和菜叶子彼此登对着码进瓮里，码一层白菜，撒些许粗盐粒，再码一层白菜，再撒粗盐，直至白菜抵达瓦瓮的四分之三处，案板上那些整装待发的白菜，也所剩无几了。母亲搬起那块洗得光洁圆溜的大青石，稳稳地压在白菜上，再缓缓注入凉开水，水的高度，以刚刚没过白菜为准。像这样，涹一大瓮白菜，母亲得忙活一整天。
大约十来天的功夫，从大白菜里沁出的汁水就淹没了石头，水面上慢慢浮起一层细白的沫子。站在瓦瓮旁边，不时能听到气泡爬上水面后碎裂的声响，哔咚、哔咚——是白菜变身酸菜的声音，哔咚、哔咚——这声音竟也有余音绕梁的本领。阳光透过木格子的窗棂，将几道光束，投射在窑洞一角的瓦瓮上，泛出质朴的光。光影中闪烁的尘埃，快乐地上下飞舞。从这个时候开始，母亲吩咐我，每日里先撇去浮沫，再用筷子搅动汁水，早一次，晚一次，以免菜汁白化。剩下来的事儿，就交给时间。大概一个月后，我们开始有酸菜吃了。有酸菜吃，冬天就显得不那么漫长了。
记忆中，母亲涹酸菜的技术在村里是数一数二的。那时村子里几乎家家户户都涹酸菜，每家涹出的酸菜，味道不尽相同。也难怪，炒一盘土豆丝，不同的人炒，味道都不同呢，何况，涹酸菜有那么多道工序，每道工序做不到位，都会影响酸菜的质量和口感。手艺高的，涹出的酸菜色香味佳。技艺不高的，盐多盐少，拟或是偷工减料，届时，酸菜就会给涹菜者以脸色，不仅颜色发乌、口感发柴，还会有股酸腐的气息。
那年月，还真有人涹酸菜的水平不过关呢。记得有一年，我家隔壁的花婶入冬后就没有酸菜吃了，于是三天两头来我家串门，在我母亲跟前反复提说她的酸菜败笔，夸赞我母亲的涹菜手艺。絮絮叨叨，像祥林嫂。任谁都听得出来，她是多么想吃我家的酸菜。临走，她也几乎都能达成心愿。读鲁奖作品《1987年的浆水和酸菜》，看到顺口溜“羞愧脸，羞愧脸，端个瓦盆要浆水”时，不禁莞尔。文中常来借浆水酸菜的二奶奶，可不就是常来我家串门借酸菜的花婶么。
母亲16岁和外婆从陕南汉中市逃荒来到关中农村，17岁嫁给我父亲后，很快学会了关中农活，入乡随俗，织布绣花、擀面涹菜，样样拿得上台面。
母亲涹好的酸菜，既脆又嫩，从瓮里捞出来，自带菜香味儿。那时候，我家酸菜最多的吃法，是把菜切碎，加入调料和辣椒面儿后，凉拌。鲜辣、质脆、酸爽，极下饭。一早一晚，餐桌上便都有它的身影。可再好吃的东西，也经不住这样上顿接着下顿啊，何况是没有油水的酸菜。后来，远远地看见酸菜，我的胃里就会泛起酸水。
那时候，我特别盼望家里来客人。只有来客人，母亲才会改善生活，做一道美味的大烩菜，顺带犒劳一下我们肚子里的馋虫。大烩菜的主角是猪肉片，配角是豆腐、粉条和酸菜。母亲把平时舍不得吃、腌渍了快一年的大肉切片，下锅爆炒，肉片起卷发白出油后，将豆腐粉条酸菜一起放入锅里翻炒，添水成汤，再放入调味品和葱姜蒜，小火煨十分钟后，一道让人流口水的大烩菜便出锅了。记忆中，能吃到大烩菜的日子屈指可数，因为，每到年关，家里存储的腌肉就捉襟见肘了。
好在，离过年的日子越来越近了。每逢过年，我们家都会杀一头猪，母亲会把大部分猪肉腌渍后悬挂起来，或者封藏在瓦罐里。这些腌肉，是我们家一年的荤腥之源。
春节那几天，大肉吃多了，就又想起酸菜的好。从大年初五开始，酸菜又出现在炕桌上，出现在包子、面条和大烩菜里，解腻、提味、克食。飘雪的冬日，一家人围坐在炕桌前，吃酸菜、谝闲传，日子就这样慢慢定格成一帧帧发黄的画卷。
一大瓮酸菜，一直能吃到来年春天。
关中人涹出的酸菜，大概相当于先秦时期的“菹”，可谓悠久。《诗经》里就有“疆场有瓜，是剥是菹，献之皇祖”的句子。菹，读zū，《周礼·天官·醢人》解释为腌菜、酸菜。至于味道是否一样，就不清楚了。
几多晨昏接踵，日月更迭后，酸菜的地位也悄悄地发生了变化。冬季里，自从有了温室大棚的呵护，数不清的蔬菜水灵灵地爬上了我们的餐桌。酸菜再也不是人们必备的冬菜，它已退居二线，变成了调剂味觉的小菜或配菜。但关中人，尤其是住在乡下的关中老人，大多还保留着涹酸菜的习俗，他们的胃，已经习惯了酸菜的味道。
那个带着我起白菜、涹酸菜的亲人，如今已不在人间。当我在城市里吃到酸菜鱼、酸菜包子以及与酸菜相关的食物时，眼前总浮现出母亲涹酸菜的身影，浮现出淡淡酸涩的童年。心里既酸楚又欢喜，五味杂陈。我知道，我、家乡和亲人之间，在久远的离别后，又一次因为酸菜聚在了一起。
关于酸菜的文章3：母爱做的酸菜
文/冯硕
儿时对酸菜的回忆，是在北风凛冽的室外疯玩了一天后，回到家里，厨房大铁锅里扑突扑突的响着，诱人的香味使人浑身暖洋洋，寒气顿时消失。
那时冬天，新鲜蔬菜少，酸菜成了必不可少的家常菜。母亲选白菜很拿手，每棵白菜都仔细端详，她常说，白菜根不能太大，心儿要饱满；叶子不能太多，多的要用刀削下去一些，根大不容易腌透，叶子多则腌出的酸菜色泽暗淡，而且不脆。选好白菜后母亲用刀小心翼翼地剃去外层的老叶，用清水漂洗干净，再放入沸腾的水中烫煮十余分钟，捞出将水控净。
母亲在酸菜缸底撒一层盐，把白菜根部朝外叶子朝里码一圈，再撒一层盐，码一层白菜，直至码满，然后用一块刷干净的大青石压在缸上，注入水，将酸菜缸用白菜叶子一层一层盖好，最后铺上一层塑料布，塑料布不能太严实，要有一定的透气性。酸菜缸要放在不冷不热的地方，热的地方没等腌成酸菜就会烂掉，冷的地方白菜很难腌好，这之后就是一个月漫长的等待。
酸菜腌好后，母亲把酸菜切成细丝，辅以粉条和几片肥猪肉，偶尔也会放一些猪血肠，盖上严严的锅盖，等到锅冒热气后，再用慢火炖。吃上一口，酸菜不酸，肥肉不腻，粉条润滑，浓郁的香气，口齿中最后微泛的一点点酸，总是点睛之笔，是东北人念念不舍的味道，是冬天里温暖而酣畅淋漓的味道。家人们围坐在炕前，吃着酸菜，唠着家常，童年的日子就是在浓浓的酸菜香中度过。
毕业后，繁忙的工作使我饮食不规律，肠胃不太好，但每次吃母亲邮寄的酸菜，胃口总是格外的好。前几天，我接到小姑的电话，她告诉我：“***最近身体不太好，但还是一车车地往家里码白菜，做成酸菜再一份份分好，然后再到邮局给你邮寄。我劝她别累着自己，她总是说这个活我都干几十年了，从你小时候就喜欢我做的酸菜，我也跟儿子承诺过，除非我躺在床上动不了了，否则会一直给他做下去。”
听着小姑的话，我突然泪眼婆娑。母爱如伞，天晴的时候我们经常忽视她，而一到雨天我们又会想起她，想起她为你遮风挡雨。可不管你是否记着她，母亲的爱都那么真诚地陪伴并温暖着我们。母亲的酸菜，我永远不会忘记。
关于酸菜的文章4：母亲的酸菜
文/光视角
也许是离开故乡太久的原因，抑或是对城市快节奏生活的厌倦。也许是慵懒的舒适环境的矫情，抑或年龄的剃增愈发思乡的记忆使然，从山沟到都市，从贫穷到知足，一路走来，耗去我二十多年的光阴。游离于不少城市，经历不少坎坷阅历，尝过了各种美味特色。最让我难忘的还是我家乡母亲亲手做的酸菜。
如果要介绍我家乡的特产，首先记忆深刻的，我想就是母亲亲手榨的酸菜了。
在我小的时候，乡村非常贫困，粥可谓是山里人家的主食了。（粥在我们那里叫稀饭），那年头，稠粥是不敢奢望的，生活不宽裕的家庭，因为舍不得多放米，时常稀得能照出人影儿。只有富裕点的人家，那粥才浓些，油盐酱醋都是稀罕物，盐是用来泡泡菜的。油是最金贵的，能吃上油花就不错。酱醋可有可无，有那都是浪费钱。母亲为了让我们吃饱饭，吃的有味道。就亲手榨一大缸酸菜，酸酸的，加在稀粥里调味，增加稠度和酸度，让我们填饱肚子。母亲就凭一道简单的酸菜，能变着花样给我们做不一样的饭，加红苕就是酸菜红薯粥，和着米熬就煮一锅酸菜稀饭。奢侈的就是煮豆浆粥，我们吃一回酸菜豆花饭，那在当年跟过年一样。孩子们高兴的手舞足蹈。
我说的这个酸菜，不是现在市面上出售的饭店用的作酸菜鱼的那种酸菜，也不是四川泡菜。而是用青菜烫伤后，久置在麻色的大瓦缸里，发生化学反应后，青菜渐渐由青色变成褐色，再产生粘液，变成酸酸的味道。顾名思义，因为酸，所以叫酸菜。
酸菜的历史在当地不可考究，是一辈一辈人手把手传下来的。家家户户都会做，而且味道特别。可以与醋媲美。还可以做酸菜豆腐。口感比卤水豆腐好吃得多。可是，除了川北山区那个地方的几个县，其它地方就很难吃到了，算是当地的地方产物。
酸菜的原料很简单，各种普通的青菜叶，圆白菜叶、萝卜缨子、红薯叶子等等，只要不太老，都可以用来榨酸菜。可以切碎，也可以直接弄成整片，洗好后，用开水那么一烫，放在大缸里闷着，过个三五天，就成了。如果这时候，酸菜不够酸，再将煮粥的米汤水淋在上面，一夜以后，经过自然发酵，也准会成美味不错的酸菜。
酸菜连同汁液，不仅可以用来煮粥，煮面，煮粉丝，煮鱼，也可以滤干后，油盐炒好焖米饭。具有开胃健脾的功效。在当地叫酸菜干饭，好吃极了。
小时候，在家里，是常常吃到母亲亲手做的酸菜的。自从离开家以后，在外谋生，就难得有机会吃上一回了。在异乡的日子里，少有人提到和吃到家乡的酸菜。酸菜成了我的一种奢望。更是对母亲及亲人的一种思念。
关于酸菜的文章5：酸菜
文/苏磊
“翠花，上酸菜。”这句人们耳熟能详的经典歌词，道出了东北人对酸菜的喜爱。在霜寒料峭、雪花飞舞的凛冬时节，一碗热气腾腾肉香扑鼻的排骨炖酸菜不仅爽口暖胃，满足了饕餮之欲，更可以令人热血上涌、精神奕奕，行走街市无畏风雪严寒了。在东北几乎人人都爱吃酸菜，逢年过节、喜庆之日，酸菜是上桌的必备菜品。“有朋自远方来，不亦乐乎？”贵客盈门、佳友喜至，主人家宰杀一口大肥猪，白肉酸菜美味佳肴，浓情款款，盛意拳拳，客人吃过了唇齿留香的酸菜，必定会对东北人豪爽奔放的性格留下更深刻的印象。
东北在酸菜的烹饪技法上，不止限于炖，还有炒酸菜粉、水煮酸菜鱼、酸菜蒸饺，吃法花样繁多，酸菜无论怎么做，都是喷香可口的。我国的饮食文化源远流长，按照地域之分，可分为八大菜系。每个菜系都有代表其菜系特点的特色菜，比如鱼香肉丝就是典型的川菜。鉴于酸菜在东北受欢迎的程度，似乎人们一提到东北菜，脱口而出的就是酸菜。酸菜成了东北的主打菜，在外地人的心目中打下了区域的烙印。其实酸菜并非东北专属，在我国西南的四川、重庆、云南等省市，酸菜同样是深受大众喜爱。甚至是在德国，据说也有酸菜的身影，由此可见，美食是没有地方和国界之分的。
酸菜的出现可谓历史悠久，它在古代称为菹，《周礼》一书对其留有记载。到了北魏时期，贾思勰的《齐民要术》则详细记录了用菘（白菜）腌渍酸菜的方法。将白菜经过日晒、盐腌、码放在密闭的缸中使其发酵，延长了白菜的保鲜时间。在物质匮乏，生产力低下的古代社会，我们的先祖能够想到此种办法，保存过冬的食物，我不得不由衷地感叹，劳动人民的智慧是无限的！
小的时候每到深秋，即可看到农民们赶着毛驴车，将土豆、大葱、红萝卜、白萝卜等蔬菜，一股脑儿的装车运进城来。当然在众多蔬菜中，也可见到白菜，秋末冬初，正是腌酸菜的时候。
自打记事与奶奶到城郊购买白菜，我还能够清晰地回想起，那位坐在板车上，肤色黝黑、嘴里叼着旱烟袋的农民伯伯。他给我的印象是，一笑起来露出一口豁牙。幼小童稚的我，当时被他吓得不轻。奶奶摸着我的头安慰道：“这位伯伯是个好人，咱们家的酸菜，都是在他这买的。孙子，你说酸菜馅饺子好不好吃？”一想到酸菜饺子，我睁大了眼睛又望了望那位伯伯，见他正朝着我微笑，心中的惧怯很快消除了。回到家中，奶奶便开始端来清水往缸里倒，接着用马莲刷子沿缸壁内沿，一层层仔细刷洗。齐胸高的酸菜缸，奶奶肥胖的身体趴伏在缸上，抡动刷子就显得非常吃力。看到奶奶累得满头大汗，当时觉得很有趣，如今回味尘封往事，方知生活的不易。
在如今这个物质丰裕的时代，蔬菜水果琳琅满目，应有尽有。而且各地都建有绿色蔬菜基地，酸菜被切成了细丝，装在密闭的真空袋里，随同其它商品一样，摆放在超市、菜场的货架上。酸菜缸历经了岁月的沧桑，也到了“告老还乡”的时候了。在楼道内很少见到它那笨重的身影，也闻不到弥漫其中的酸菜味了。
有时想不起该吃什么，我就会到超市买袋酸菜和一扇排骨回家炖好，妻和孩子都吃得很开心。酸菜还是像从前那样的鲜美，可是腌制酸菜的生活经历，在我的心中只能成为一种回忆了。
关于酸菜的文章6：酸菜面
文/橙子
偌大的北京，只要老乡聚会，绕不过去的，一定是那碗酸菜面了。
先生的老家在南水北调水库边的泉水村，在缺吃少喝的1970年代里，吃够了鱼虾（先生说的时候，一个在海岛上长大的同事颇有同感，连连点着头说，吃够了鲍鱼海参），一次下水，摸到一个大龟，换了2.2块钱，拿回家里让婆婆买来白面、五花肉，做了一顿酸菜面，那个好吃啊！
先生意犹未尽，咂吧咂吧嘴。
酸菜的制作，最好是过了霜降。过了霜降，一切菜都好吃起来，菠菜不再发涩，白菜开始发甜，腊菜变得清脆……好像是一个人的人生，只有经受了风霜雪雨，才会收获生命的甘甜。
最好用腊菜，几分钱一斤，家家户户成捆地买来，一捆一捆地洗干净，一棵一棵盘成一个大团，像年轻女人后边的发辫髻，墨绿柔韧丰厚，充满了生命的活力，一层层码在洗干净的大缸里，把大缸留出二分的空间，倒入沸腾的开水，淹没，盖上盖子，静静地待在一个角落里，发酵。
有多少个千军万马的菌在大缸里默默复制繁殖，风云激荡，如果天气好，腊菜一周就酸脆可口，如果天气冷，得半月。
把酸菜捞出来，切碎，锅热，炸了葱姜蒜、胡椒红辣椒，腌好的肉片倒入，滋滋作响，满屋的香，加上切碎的酸菜，刚刚的香里掺入了酸菜的香，虽远未达到净若秋云、艳如琥珀的境界，其芬芳之气仍扑鼻而来，完美！
翻炒，热腾腾的翠，红艳艳的椒，注入一大锅水，水开，下面条，面在锅里翻几个滚，撒点盐、青蒜末，盛在一个大碗里。
有老乡到家里吃饭，事先一定是说好了，请你酸菜面啊，否则，每天通勤平均2个小时的北京人，谁会为一口吃的跑那么老远的路？
大家吃得浑身大汗，像是打了一场篮球赛，哪里是吃面，吃的是情怀。
儿子上了大学，周末回家，说：我太喜欢我们数学老师了，和爸爸口音一样，说话一个味——充满了酸菜面条的味道。
我和先生大笑，一打听，这个数学老师，还真是先生邻村走出去的数学家。
大家约定相聚，吃什么呢？听说西五环有做酸菜面条的，我们去那里吃吧。
去的那天，漫天大雪，吃到一半，拉开窗帘，茅屋上面铺了一层厚厚的雪，雪花一片一片地飘落，我和数学家的夫人各吃了一大碗酸菜面，仗着热气，挽着手，去雪地里漫步。
太有意思的一件事，像是洒落在天南地北的种子，本不相识，心心相惜的是一碗酸菜面条。
婆婆不相信离开丹江水库的水，能做出那么好吃的酸菜，有人从老家到北京，让人捎一桶过来，从墨绿清澈的酸汤里捞出酸菜，酸香诱人，像是打开一条长长的时光发辫，春种秋收冬藏。
先生出门前反复交代：手上有油别碰酸菜，一定把我的酸菜保存好了。
袁枚在《随园食单》里说的真好：求色不可用糖炒，求香不可用香料，一涉粉饰，便伤至味。
丹江水库的水，泉水村的菜，还有使人依恋的乡味，原汁原味，大概都在这碗酸菜面里了。
关于酸菜的文章7：一把酸菜
我的头发是油性的发质，隔天就要洗一遍，尽管如此，我的头发到了第二天的时候，总是油光可鉴，老公常常用“一把酸菜”来形容我的头发。我很不喜欢，但是觉得挺贴切的。我不敢天天洗头，怕老来头疼，以健康为代价，换取短暂的美丽，我觉得不划算。
偏偏就是这样的一把让人不屑一顾的酸菜，女儿却把它当成宝。每当我下班回家，坐在沙发上，或者晚上睡觉前，女儿都要粘着我，摸着我的头发，把发丝贴在她的脸上，鼻子上，嘴唇边，爱不释手。令人费解的是，女儿总会一边摸着我的头发，一边她的嘴巴总会像允吸着什么东西似的，很满足的样子。
我心里其实挺纠结的，一方面觉得这不是一个好习惯，这么大了，还要摸着妈妈的头发。但另一方面，看到女儿如此满足的样子，我又不忍心推开她。也许，这就是血脉相连的缘故吧，摸着妈妈的头发，女儿会感到很安全，很幸福。就是这样的一把酸菜，让我们母女之间更加的亲密无间，难怪人家都说，孩子就是妈妈身上掉下来的一块肉啊。
关于酸菜的文章8：腌酸菜
文/杨爱华
尝一口就能让人记住，一辈子都离不开的菜，当属酸菜。腌酸菜，腌的是一种心情，度的是一段时光，品的是一种味道。说酸菜恩泽百姓人家，一点都不夸张，从古至今，酸菜不知道养育了多少代华夏儿女，北魏的《齐民要术》详尽地记载了酸菜的腌渍方法。 在北方，还有猪肉粉条炖酸菜这道东北大菜，连外地的人到了东北饭店也忘不了喊一声：翠花上酸菜！
小时候，物质匮乏，漫长的冬天里，酸菜成了家家户户餐桌上的美味。每到10月份以后，秋霜覆盖大地，在忙碌秋收的同时，不能缺少的一道工序就是腌酸菜，一口大缸，一块石头，是家家户户必备的腌菜容器和用具。冬季里无论去哪家串门，空气中都会散发着酸酸的味道，淡淡的陪同主人度过漫长的冬天。
我家的紫色大缸是父亲母亲刚刚成家时购置的，几十年来，也见证了他们风雨飘摇的人生路，虽6次搬家，都没有把这口大缸弄碎或遗失。在我的记忆里，车遥马慢的儿时年代，腌酸菜也差不多用上一天时间，早晨起来家人就开始忙碌，点柴烧水，把选好的白菜放到开水锅里焯一下，这个活非母亲莫属，母亲做事很精细，用筷子翻动每一棵白菜，从里到外都要让开水实实在在地浸泡一下，然后再捞出来放到盆子里，在门外父亲提前把柳条笆片放到两个长条板凳上，搭建一个临时的台子，用水把笆片洗干净，然后在笆片上把焯好的白菜一层一层堆成圆台形，让白菜慢慢冷却。大约过了两三个小时开始装缸了，也就是把白菜用水再清洗一遍放到大缸里，装缸是一个细致活，也是一个力气活，为保证最大限度的装存，以保证一冬天全家人够吃，每当把白菜装到三分之一或一半时，父亲都要到缸里用脚踩实白菜，最后缸的上面还要高起一块，压上一块大石头。那块石头很大，需要两个人抬到屋里，再搬到缸上，一年的腌酸菜任务完成了。那时屋里的温度不是很高，为了保证提前发酵食用，母亲还经常在大缸上面盖上一块塑料布，大约过了三四十天，酸菜便可以食用了。
其实最美的就是冬腊月里酸菜炖猪肉。母亲刀工好，切的酸菜丝非常细、非常匀称，再放上新杀的猪肉，那是实足的妈妈味道。记得我刚刚上初中在学校住宿的时候，每个周一早晨，母亲都会给我带上一罐头瓶酸菜，也就是把酸菜剁成馅、放上点肉丁、葱花、盐和酱等，每到吃饭时在高粱米饭或苞米饭上放两勺，吃起来非常香甜，至今难忘，回味悠长。可以说，是酸菜给了我成长的力量。
我们家一直住在平房，至今腌酸菜的习惯还没有扔掉。我和妻子年年都腌菜，妻子负责焯白菜烧火，我负责冷水清洗和装缸，母亲年岁大了，在一旁做现场指导：白菜焯到什么火候，装缸的时候如何放盐……三个小时后，一缸白菜装好了。
接下来，让益生菌在沉淀的日子中发酵，淳厚、绵长、持久的酸菜味充斥满屋，这何尝不是一种文化传承的味道！
关于酸菜的文章9：腌一缸酸菜御冬
文/王丹枫
不管是塞北，还是江南，“冷”以咄咄逼人之姿大有全面封锁大地的勃勃野心。在我寄居的北方，已经呵气成雾，一派“草木摇落露为霜”的氤氲景象，诗意漫漶，惹人浮想。
某日，闲逛百花深处胡同，看到一位鹤发童颜的老者气喘吁吁踩着三轮车，车斗里堆满了白菜、萝卜、雪里蕻，方回过神儿来，又到腌菜的时候了。谚语里说，霜降腌白菜。霜降一过，老北京胡同里的人家几乎都会腌一两坛酸菜，不是为省钱，实在为得味。那时，四合院里凡是能晒东西的地方皆被时令蔬菜霸占了，一棵棵菜蔬沐着晚秋的最后几个暖阳，三两天时辰，肥美圆润的菜蔬像被中了蛊，全蔫了。此时即可腌菜了，洗坛的洗坛，抹盐的抹盐，家家户户跟过节似的，胡同里灌满了欢笑声。
我江南的故乡人也是腌酸菜的。那阵仗，跟北方人家腌菜有过之而无不及。菜园子里的白菜、萝卜出落得丰腴秀雅，像《红楼梦》中大观园里的美人，每一棵都接近一个传说，光是痴痴凝望，足教人可喜。白菜种类多，青麻叶大白菜和长梗白菜尤适合腌菜。母亲腌菜喜欢挑身段儿颀长的棵儿，不一会儿，篮筐就被填满。母亲挑着担子快步疾走，扁担压得嘎吱响，我拎着装不下的萝卜跟在后面，篓子发出吱悠声，简直像在合奏。那时候，母亲多麻利，村里的好多男人干活都赶不上她，跟现在完全判若两人。她的风光像村脚下河边搁浅的那只船，都拴在了老时光里。
跟沈从文小说《边城》中描述妇女在河边捣衣的情形颇为类似，绕着我故乡的村庄也有一条川流不息的河流，女人们喜欢在岸边捣衣洗菜闲话家常，波光动荡逶迤，对岸的芦花摇曳喧闹着暮秋，高远的天空流涨着洁白的云，宛如泼在宣纸上的水墨画。母亲卸下担子，将一棵棵待腌的菜蔬码在青石板上，找来菜刀从中剖开青麻叶大白菜，叶子一片一片洗净，白皮萝卜去掉菔叶，从水中拎起，萌萌的，惹人喜欢。雪里蕻茎嫩叶密，清洗尤费时间，母亲总能耐住性子。遇到捣衣的大婶，总夸我勤快，母亲说还不知长大后怎样，“三岁看大，七岁看老”大婶说看不走眼。事不遂人愿，我现在的种种终归是伤了母亲的心，一个人在北方漂着，教她时刻为我担忧，老得一年愈发比一年快了。
跟北方人家腌菜一样，菜洗净后需曝晒三两日。秋阳把整洁的院子镀成了金色，长梗白菜和雪里蕻一棵棵挂在晾衣绳上，教人想起宋之问“秋似洛阳春”的名句。青麻叶大白菜和萝卜则搁在簸箕或是洗净的围墙石板上一溜排开，怕麻雀啄食，有时我会拿根长竹篙搬把椅子坐在墙角儿照看。太阳太眷顾人了，像拿着满满的一团温暖揾在人脸上，不一会儿，睡虫就把我带进了梦里。母亲不知什么时候唤醒了我，我胸前早被口水濡湿了一块，几个小伙伴扒在院门上痴痴地笑我，我撵了出去，母亲取出针线开始做手工……
一百年多来，无论南北，老百姓腌菜的方法，想来也是万变不离其宗。初版于1912年的《民国老课本》中《腌菜》一文，短短五十余字就说透了，“严霜屡下，园菜渐肥。取而曝之，俟略干，置缸中，腌以盐。旬余，便可取食。若藏之于瓮，泥封其口，虽留至明年，犹可食也。”菜一层一层抹盐，叠加在上釉的陶坛缸里，找来洗净的大石块压在菜上，加水没过白菜封盖，放在院角阴凉处，在日光和月光的抚慰下静候发酵，不足时日，味道逼不出来。这多么像磨砺的人生。
故乡人腌菜都会满满一大缸，一直从年头吃到年尾。好酸菜这口儿的，几乎天天都要吃，一旦酸菜“断档”，桌上没了这道菜来慰藉，“直觉得嘴里淡出鸟来”。少时，家里光景不好，一年到头吃不到几顿鱼肉，但是只要有酸菜，咬一口，香、脆、韧、爽，我和两个弟弟仍会风卷残云，吃得碗底朝天。即使家境殷实的人家，早饭喝稀粥，桌上也会来一碟开胃的肉末酸菜，调剂胃口。
此时，北方寒气甚厉，霜风割目，饭间，若是来一锅红泥小火炉慢煨猪肉酸菜炖粉条食之，那舒爽简直赛过大虾、螃蟹，全身都暖乎乎的。酸菜，跟大部分的食材都搭，酸菜鱼、酸菜腊肉、酸菜烧鸡、酸菜氽白肉、酸菜炒肚条、酸菜丸子汤、酸菜炖老鸭……看起来酸菜只是附属品，但凡往主食材中加入一点儿，菜品瞬间锦上添花，吃起来十足下饭。
爱食酸菜，我特地查了下它的史料，酸菜，古称菹，究于何时诞生，无考。明代朝野掌故史料笔记《菽园杂记》载，明朝初期菘（白菜古名）已“盛生于燕”。当时，“京师每秋末，比屋腌藏以御冬”。古人以食酸菜“御冬”，而今天的我们吃它，更多的该是满足口腹之欲，慰藉一段渐行渐远的旧时光。
旧年月里冬天无菜可吃，全靠酸菜当家，现在大部分蔬菜一年四季都能吃到。腌酸菜的人也越来越少了。胡同、四合院拆的拆迁的迁，老北京多搬进了高楼也没空地腌菜，想吃直接去超市买袋装酸菜。怎么做，都出不来先前的老味道。
现在每过霜降，我故乡的不少人家依旧因循老传统腌酸菜，但腌制的人明显少了，整个村子里都是留守老人与儿童，能吃多少？现在的孩子胃口也刁了，食材中添加丁点儿酸菜都不爱吃。我家自从搬到镇上居住，母亲也不大腌酸菜了，用她的话说，“我和你爸饭量小了，腌一缸酸菜怎么吃得完，送人，人家都不要，懒得再淘神了……”
我长假回了趟故乡，菜园子都荒着，老屋的院墙风化剥蚀得摇摇欲坠，房前的杂草都半个人那么高了。角落一隅的那口酸菜缸还在，只是露出一个大豁口，此行应了清人严元照的那阕词：“重寻陈迹，一如春梦无据。”